Byron Conroy reisis Bahama saartele ühe eesmärgiga – saada kvaliteetseid haifotosid. Selles kaheosalises funktsioonis jälgime tema 14-päevast seiklust Bahamas Masteri otselaeva pardal, mis on enam kui edukas.
Byron Conroy fotod
Olen sukeldunud palju aastaid ja sooritanud umbes 4,000 sukeldumist igat tüüpi ookeanikeskkonnas, mida on võimalik ette kujutada – enamiku sellest minu usaldusväärse kaameraga. Kuid isegi kõigi nende sukeldumiste ja erinevates kohtades polnud mul peaaegu ühtegi haifotot, millega oleksin väga rahul.
See on märk tänapäeva maailmast, kus me elame – haipopulatsioone üle kogu maailma on hävitatud.
Isegi kohtades, mis on kuulsad haide poolest, nagu Kookose saared, Maldiivid jne, on haid, mida ma nägin, alati olnud pelglikud ja inimeste suhtes kartlikud ning mitte nii suurel arvul, nagu on kirjeldatud ajaloolistes dokumentides.
Olen innukas uurija fotograafia, otsides alati platvormidelt, nagu Instagram, milliseid veealuseid fotosid inimesed teevad, ning seejärel uurides sihtkohti, sukeldumiskohti ja muud teavet.
Nii sageli, kui olin näinud suurt haid foto vinge suhtlusega ja kaamera lähedal tunduvad kaadrid pärit ühest kohast – Bahama saartelt
1993. aastal keelustas Bahama väike saarekett õngejadaga püügi, mis piiras haide püüki ja aitas kaitsta 40 erinevat liiki, kes kutsuvad piirkonda koduks. Seejärel keelas riik 2011. aastal täielikult igasuguse haide püügi ning keelas ka haitoodete müügi ja impordi.
See julge samm on põhjustanud riigis haide sukeldumisturismi buumi – 2014. aastal leiti, et hai- ja raiturism on toonud riigi majandusele 114 miljonit USA dollarit. Bahama saared on välja arvutanud, et iga elushai teenib majandusele kuni 250,000 XNUMX USA dollarit aastas ja et nad on elusalt palju väärtuslikumad kui surnud.
Bahama veed on kristallselged ja saartel on maalilised valge liivaga rannad, kuid just see haiturismi buum ja veealuste fotode rohkus tõmbasid mind nägema, kui hea sukeldumine oli.
Bahama saarte külastamiseks on palju võimalusi, kuid kõik maismaa-/päevapaadivõimalused määravad teid peaaegu ühe sukeldumisala ja ainult ühe saareketi erinevat tüüpi haiga. Riik on laiali 3,000 saarel ja ligi poole miljoni ruutkilomeetri suurusel kaugusel, nii et minu jaoks oli parim viis külastada otse pardaga.
Minu valitud teekond oli 14-päevane Ultimate Bahama reis Bahamas Masteri (masterliveaboards.com) pardal, mis hõlmab kõiki peamisi sukeldumisalasid riigis.
Master Liveaboards tegutseb Freeportist, Grand Bahamast, mis on üks suurematest saartest ja on hõlpsasti ligipääsetav lühikese lennuga USA mandriosas asuvast Miamist.
Lennud lendavad iga päev Miamist ja teistest Florida linnadest, tuues turiste troopilistesse randadesse. Freeport on parim koht liveaboardi juhtimiseks, kuna see võimaldab olenevalt teekonnast mõistliku juurdepääsu igale peamisele sukeldumisalale.
Olin Islandilt saabudes otsustanud sisse lennata päev varem enne otseaparaati ja tahtsin kõik tagada pagas, jne, olid saabunud ja mul õnnestus enne pardale minekut igasugune jet lag maha leotada. Pärastlõunal võttis meid peale Master Liveaboardsi meeskond ja me läksime paati, et kohtuda meeskonna ja teiste külalistega.
Pärast väikest tervituskohtumist näidati meile meie kajuteid, kõiki mugavaid kajuteid koos privaatse vannitoaga ja äsja ümberehitusi. Hiljem õhtul sai meie Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit juht ja kruiisidirektor Dylan anda meile üksikasjalikuma sukeldumisbriifingu ning tutvustada haide sukeldumist ja nende vingete olenditega käitumist.
Instruktaaž ei sarnane ühelegi paadibriifingule, mida ma varem olen pidanud – arutasime haide nimede järgi, mitte liiginimede, vaid meeskonna poolt neile antud üksikute nimede järgi. Arutasime, mida teha, kui haid sind puudutavad…
Kas neid oleks tõesti nii palju ja kas nad jõuaksid tõesti nii lähedale?
Sukeldumine New Providence'i saarel
Pärast öist auru ärkasime vaadetele New Providence'i saarele, mis on paremini tuntud pealinna Nassau nime järgi. See piirkond oli kuulus Kariibi mere riffihaide poolest, kes selles piirkonnas koju viivad.
Saarel on kalda lähedal sügav kraav, mida nimetatakse Ookeani keeleks – see sügav vesi, mis kohtub madalamate riffidega, muudab selle ideaalseks koduks riffihaidele, kes saavad kruiisida kaeviku sügavamates jahedamas vetes ja seejärel tulla riffile. toituvad kaladest.
Piirkond on üks kuulsamaid haide sukeldumise poolest, kuna pealinn ja hästi arenenud piirkond on seal alati olnud palju turiste, nii et sellest sai sukeldujate Meka, kus leidub nii riffe, laevavrakke kui ka maismaal. sukeldumisoperaatorid.
Kombinatsioon korduva igapäevase sukeldumise ja samades kohtades toimuvate haide toitumise ja haide kaitse koosmõjul on loonud haide populatsiooni, mis on enamiku kohtadega võrreldes väga taltsas ja arvuliselt tugev.
Kas teadsite?
Bahama saarte suurus on hingemattev. Leiate avamere suuruselt kolmanda barjääririfi, lisaks sügavad seinad, vrakid, sinised augud, tunnelid, koopad ja mõned maailma parimad haisukeldumised. New Providence'i rannikuveed pakuvad kalda lähedal asuvaid veeväljakuid, siniseid auke, koopaid, ajaloolisi vrakke ja põnevaid haisukeldumisi.
Meie esimene sukeldumine oli pärastlõunal, armas sukeldumine madalal väikesel riffil, mida ümbritseb kõige imelisem valge liiv, ideaalne koht varustuse kontrollimiseks ja kaalumisprobleemide lahendamiseks.
Pärastlõunal käisime ühel kohalikul riffil, kus saime esimesed pilgud vetes elavatele haidele, madalate korallide kohal tiirutavatele ja seejärel sügavamasse vette laskuvatele riffihaidele.
Kuna reis koosneb peamiselt riffidest ja spetsiifilistest haide sukeldumisest, kasutasime võimalust veeta teine päev Nassau kuulsate vrakkide sukeldumisel. Esimene sukeldumine oli Ray of Hope vrakk, vrakk, mis sai kuulsaks haidest ümbritsetud vööris asuvate sukeldujate fotode tõttu.
Meie rühm nägi mitut haid vraki juures patrullimas sinises ja kruiisides ümber vraki, et vaadata 40-meetrise nähtavuse võrratuid vaateid.
Meil oli võimalus sukelduda ka Bahama kõige esteetilisemasse vrakki, Sea Traderisse.
Praam, mis on pargitud liivasele põhjale, kaks kolmandikku vrakist liivale, esiosa rippudes üle nõlva, kus liiv langeb lõpmatusse, muutes vraki sarnaseks kummituslaevaga, mis vraki äärest ettepoole kihutab. riffile ja sügavale ookeani.
Sukeldusime veel ühele vrakile, Twin Sistersile, enne kui alustasime üleöö auru üle Kassisaarele oma reisi teiseks osaks.
Kas teadsite?
Ookeani valgetipphaid on nimetatud nende iseloomulike valgete otste järgi uimed ja neid leidub kõikjal maailma ookeanides. Need on keskmise suurusega haid, kes on keskmiselt kolm meetrit pikad ja kaaluvad kuni 170 kg.
Kassisaar, ookeanilised valgetipud
Nüüd on peaaegu kõik Euroopa sukeldujad käinud Punasel merel ja sügisel täpsemalt Sügaval Lõunal, kus saab aimu ookeanist.
Olen ise käinud neid seal vaatamas, kuid pärast kahenädalast piirkonnas sukeldumist ja nende ootamist on mul ainult üks lask. Ehkki neid on seal, on need siiski väga haruldased ja isegi kui teil on õnne, et seda näha on, on see tõenäoliselt ainult üks ja see on üürikeseks passiks.
Aprillis ja mais rändab tuunikala iga-aastasel rändel läbi Kassisaare süvavete. See tuunikala sissevool toob endaga kaasa maailma ühe põnevaima, kuid raskesti tabatavama hai, ookeanilise valgetipu.
See hai on tõeline pelaagiline liik, mida tavaliselt leidub avaookeanis üksiku isendina. See liik oli varem väga levinud ja jaotunud ühtlaselt kõigis maailma troopilistes süvavetes, kuid see muutis selle kalapüügi suhtes haavatavaks ja seetõttu on selle populatsiooni arv kogu maailmas langenud.
Pärast 20-tunnist auru jõudsime Cat Islandile kõige ahvatlevama välimusega ookeani äärde, meri oli tasane rahulik ja rikkaliku sügavsinise taevasinise värviga. Dylan alustas ookeanivalgete näpunäidete tutvustamist, see oleks söödaga sukeldumine väga sügava vee kohal.
Söödakast oleks umbes 20 m sügavusel nööril, kus üks Divemaster mehitab õnge ja tõmbleb seda, et tõsta söödakast üles ja alla ning tekitada vees kerge näkk.
Meeskond viskas söödaga kasti 30 minutit enne sukeldumist üle parda ja lasi sellel oma poi küljes rippuda, et püüda haisid ligi meelitada, enne kui selle kätte saime. Sukeldusime kahes kuueliikmelises grupis ja sukeldusime ainult ühe grupiga vees, et vee all oleks rahulik ja stressivaba.
Minu rühm oli rühm kaks. Suundusin päikesetekile, et teisi sukeldujaid pinnalt jälgida, vesi oli nii selge, et võis näha neid kuuekesi, kes moodustasid ringi umbes 15 meetri kaugusel söödaõngest.
Tunni aja pärast tulid nad tagasi, kuid polnud haisid näinud. Kui nad veepinnal tagasi paadi juurde ujusid, hüüdis üks meeskonnaliikmetest "hai" ja seal ta oligi, elegantne kolme meetri pikkune ookeaniline valgetipp 1 m kaugusel veepinnast ja ristles sukeldujate vahel... nad olid saabunud!
Minu aeg jõudis sukelduda ja võin öelda, et see oli lihtsalt uskumatu – 90 minutit sukeldusime 5–10 m sügavusele, hõljudes kõige uskumatuma sügavsinise vee kohal ja meie kõigi vahele tulid ookeani valged otsad.
Mida kauemaks jäime, seda pingevabamaks see kõik muutus, haid said nii meie kui ka kogu olukorraga järjest mugavamaks ja tulid aina lähemale. Esimese kümne minutiga oli see Punases meres ületanud juba kahe nädala veealuse aja.
Järgmistel päevadel jätkasime seda hämmastavat kogemust ja see läks ainult paremaks, viimase sukeldumise jaoks tegime seda hilisõhtul ja päike istus madalamal taevas.
See andis meile kõige uskumatuma valguse – kiired tungisid läbi pinna ja valgustasid mööduvate haide selga. Meil oli terve 90 minuti jooksul seitse ookeani, igaüks rohkem kui üks.
Nad jooksid meie vahelt ja kogu joonest mööda. Ookeani sukeldumiseks pole tõesti paremat kohta maa peal kui see, kõige loomulikum keskkond, kus silmapiiril pole näha isegi ühtegi teist paati ja kogu kohtumine täiesti loomatingimustel – just selline, nagu see olema peab.
Thunderball Grotto ja Pig Beach
Kuna see oli 14-päevane reis, on mõnus sukeldumisest vaba päev võtta ja suundusime Exumasse, Bahama piirkonda, mis on kuulus kahe vees toimuva, kuid mitte sukeldumisega seotud tegevuse poolest. Esiteks suundusime Pig Beachile, kohalikku randa, mille tegi kuulsaks aastaringselt rannas elavate sigade populatsioon.
Turistid hakkasid randa tulema paadiga sigu vaatama ja hakkasid peagi neile toitu üle parda loopima, mille tulemuseks oli rühm sigu, kes veedavad suurema osa oma päevast ilusas madalas vees ujumas, enne kui nad randa päevitama läksid.
See oli esimene kord, kui snorgeldasin sigadega ja olin üllatunud, kui suured nad on. Minu uurimuse järgi nägid nad välja nagu armsad põrsad, kuid paljud neist olid kõvasti üle 100 kg ja söötmise ajal üsna metsikud.
Pärast imelist lõunasööki Bahama Masteri pardal, mille valmistas peakokk Mark, suundusime kummipaadiga järgmisesse peatuskohta Thunderball Grottosse, mis sai kuulsaks mitmes filmistseenis, sealhulgas samanimelises James Bondi filmis.
Grotto on väike üleujutatud koopaala ja laes on auk, mis laseb läbi loomuliku valguse, luues veealuse veeru, mis tundub põhja sukeldudes hämmastav.
See artikkel oli algselt avaldatud Scuba Diver UK #77
Telli digitaalselt ja lugege mobiilisõbralikus vormingus rohkem selliseid suurepäraseid lugusid kõikjalt maailmast. Lingitud saidilt Bahama haid
