KIRJELDAMATU!

SUKKELID LAEVAKS, tuukrid laevale, kas teil on vrakil silmad?" Kui keeruline võib olla leida 60 m pikkust vrakki, mille vöör ulatub vee kohal?
"Kapten sukeldujatele, kell on 2 laevast."
On raske uskuda, et lihtsalt ühest jäämäest valel küljel möödumine võib teid otsingule saata. Kuid ausalt öeldes tundub otsimine majesteetlike jäämägede vahel pigem boonusena kui karistusena. See näitab ka, et peate selle potentsiaalselt vaenuliku keskkonna vastu üles näitama täielikku austust.
Vaid paar päeva varem olime veel Ushuaias Tierra del Fuegos. "Land of Fire" on selle Argentiina kauni osa mõnevõrra kurjakuulutav nimi. Ushuaial on oma võlud ja Andide dramaatiline taust on hämmastav vaatepilt, kuid enamik inimesi kasutab seda väravana ülima reisiunistuseni – Antarktikasse.
Olime oma koha mv Planciusel juba aegsasti taganud, sest sukeldumisvõimalusi pakkuvate ekspeditsioonilaevade hulk pole just suur.
Plancius on Hollandi kuningliku mereväe kasutusest maha võetud Hollandi okeanograafilise uurimistöö laev, millel on jääga karastatud kere. Laeva mehitab umbes 40-liikmeline rahvusvaheline meeskond – pooled laeva töös hoidmiseks ja pooled hotellitöötajad.
Ekspeditsiooni töötajaid on kaheksa, sealhulgas meie divemaster Kelvin ja kaks sukeldumisjuhti, Peter ja Frode.
Kuid enne Antarktika valgesse kõrbe jõudmist peame ületama veel ühe väikese takistuse, möödudes "Drake'ist".
Sajandeid on see nimi meremeeste südamesse hirmutanud. Seal suruvad lõunaookeani muidu takistusteta lained läbi kitsa ja madala Drake'i väina ning tekitavad selle käigus ettearvamatuid ja mõnikord väga halbu mereolusid.
Meeskond kinnitab meile, et Drake on ebatavaliselt rahulik ja kogeme seda juhitavana, kuid laev veereb siiski selgelt. Aeg-ajalt on tõus piisav, et tassid ja toolid ümber lükata.
Seetõttu on enam kui pooltel reisijatel kõrva taga liikumishaiguse ravimile iseloomulik valge täpp.
Kui ta oleks tahtnud, saaks laevaarst nende plaastrite müügist väga korralikult ära elada.
Hommikul kostab intercomi vahedega meie ekspeditsioonireisi juhi Sebastiani hääl, mida saadab tavaline praksumine. “Tere hommikust…gggggg…, tere hommikust…gggggg…on…gggggg….ärgata, hommikusöök on…ggggg…serveeritakse …ggggthirtgggggis. Päike on…gggggg… ja…ggggggg… on -1 kraadi. Täna alustame…gggggg…kell 9…gggggg…sodiaagiga…gggggg.” Ma ei ole veendunud, et infot edasi antakse, aga me kõik ärkasime hommikusöögiks valmistuma.
Meie reisi esimest sukeldumist kasutatakse väljaregistreerimisena, et veenduda, et kõik seadmed on töökorras ja oleme korralikult kaalutud. Õnneks ei asu see igaval rannajoonel, vaid suure vaalapüügivabriku laeva Governøreni vrakil.
1915. aasta vaalapüügiekspeditsioonil läks laev põlema ja kapten sõitis laeva madalikule, kui tuli kontrolli alt väljus. Vrakk istub endiselt samas kohas ja vrakk on veepiirist tunduvalt kõrgemal.
Pidevalt hõljuva jää tõttu on ülemised osad peamiselt elutu. Kuid mitme meetri sügavusel on elukoormus asustanud mõningaid laeva piirkondi. Seda ümbritsevast põhjast võib leida merepritsmeid ja anemoone.

MITMES KOHAS kere seest leiab ikka illuminaatoreid. Tundub, et vraki keskosa, mis tundub tugevalt purunenud, annab võimaluse vaadata trümmi – või seda, mis sellest järele jääb.
Kuigi külm vesi säilitab enamiku vrakkidest hästi, kipub Antarktika vete soolsus nende säilimise eirama. Suur vetikate õitsemine on muutnud vee suhteliselt roheliseks ja nähtavus on üsna halb.
Meil on teise sukeldumisega väga vedanud, sest see tähendab, et reisi esimene tõeline jäämäe sukeldumine on tulnud kiiresti.
Kahjuks on ka Neko sadamas esinev vetikaõitseng värvinud vee rohekaks ja vähendanud valguse läbitungimist tavaliselt selges vees.
Jäämägi on suhteliselt väike ja me näeme seda palju. Selgelt, või peaksin ütlema rohelist, tulevad meile külla kaks uudishimulikku krabihüljest.
Tundub, et nad on õhust koertevõitluses treenitud, sest nad tulevad pidevalt meie selja tagant sisse sukeldudes ja päikese eest. Nad näitavad korraks oma naeratavat nägu, enne kui nad uuesti kaovad.
Pinna poole voolavad suhteliselt suured jäätükid. Ilmselt jäi jäämägi põhja kinni ja killud olid ära murdunud.
Pärast sukeldumist lubatakse meil maanduda Antarktika mandrile, mida tervitavad sadu Gentoo pingviine (lõhna). See on tõeline maiuspala astuda kõigi nende Monty Pythoni Ministee of Silly Walks liikmete vahele.
Intercom ärkab taas ellu: "Kelvin sõnumiga sukeldujatele, see on teie tavaline 25-minutiline hoiatus, me lahkume 15 minuti pärast." Kas see on tüüpiline Briti sukeldumishuumor?
Igatahes on käes järjekordne sukeldumispäev ja praeguseks on kõik ajataju kaotanud. Kell pole siin oluline – sündmuste ajakava juhib ilm.
Valmistumisel naudime majesteetlikku vaadet maalilisele Lemaire'i kanalile, mida tuntakse ka kui Kodak Gap. Lumega kaetud järsud kivised kaljud tõusevad peaaegu vertikaalselt veest välja.
Kuna see on umbes 10 km pikk ja 500–1 km lai, tekitab see kitsa kanali. Võib-olla on kõige lihtsam viis seda visualiseerida Suure kanjoni Antarktika versioonina. Komplekteerimiseks on hullemaid kohti.

ME SUKELEME PLENEAU SAAREL, mis asub Lemaire'i kanali lõunasissepääsu juures. See piirkond on tuntud leopardhüljeste poolest, kuid hoolimata sellest, et nägin vigastatud kraaberit jääle välja veetud, ei paista ühtegi neist suurtest kiskjatest välja.
Teisest küljest me märkame hiiglaslikku Antarktika võrdjalgset. See on tulnuka välimusega olend, kes meenutab tohutut metstäi. Kuigi "hiiglast" võib pidada liialdatuks, on need kergesti väikese käe suurused. Neil on neli antenni, kaks paari lõuga, plaadid seljal ja mitu paari ogalisi jalgu. Nad on hirmutav vaatepilt, kuid hiiglaslikud Antarktika võrdjalgsed on kahjutud loomad.
Üldiselt on see kivine põhi, graniiditükkide ja basaltkividega. Kui te vaatate tähelepanelikult, on need kaetud väikeste olevustega, nagu limbid, aerjalgsed ja mitmesugused meretähed.
Pärastlõunal proovime veel kord leida leopardhüljest, seekord Petermanni saarelt. Seda kivist kallast kütab läbi Penola väina läbiv jää ja elu varjub sügavuses või pragudes.
Taaskord, kuigi see on tavaline leopardhüljeste koht, ei ilmu ühtegi.
Antarktika päikesetäht on aga tõeline leid. Seda looma guugeldades on imelik tunne mõista, et registreeritud vaatluste arv jääb 99 ja 1000 vahele. Kui veider!
See on meist käe-jala kaugusel. Sellel on olenevalt vanusest 20–40 kätt ja see võib kergesti ulatuda 40 cm-ni.
Jällegi näeme palju Antarktika limpe. Mõned neist liiguvad ja näitavad oma algelisi silmi, mis tuvastavad lähedalasuvate objektide liikumise.
Hetk hiljem lendavad mööda kolm Gentoo pingviini. Hetk saab sekundi murdosaga läbi. Vau, need must-valged kutid on kiired!
Sukeldume ka Ukraina Vernadski baasi lähedal. Madal riiul langeb maha ja moodustab järsu seina, mis on elus kaetud. Suured mäed ei saa sellesse piirkonda triivida, seega on järsud seinad kaitstud liustikujää hõõrdumise eest.
Läheme kaldale, et külastada jaama ja kohtuda personaliga. Ukrainlased võtavad meid soojalt vastu ja Sacha, üks töötajaid, jagab palju Antarktika ajalugu, teadust ja kultuuri. Ühe naelsterlingi sümboolse summa eest müüs Ühendkuningriik jaama ukrainlastele, kes andsid sellele praeguse nime. Tõenäoliselt teevad nad hämmastavat teadust, kuid nende tegelik maine pärineb kodus valmistatud Vernadsky viinast ja ööpäevaringselt avatud baarist.

ÖÖ JOOKSUL, Plancius suundub tavapärasest kaugemale lõunasse ja varastel tundidel ületame polaarjoone Detaille Islandi suunas.
Mitte ainult vähesed inimesed sukelduvad nii kaugele lõunasse, vaid meil on ka fantastiline ilm. Kas kujutate ette selget sinist taevast, päikest ja sukeldumist Antarktika poolsaare uskumatul maastikul?
Pärast kiiret kohapealset instruktaaži jõuame piki saare idakallast vette, mis langeb kiiresti maha ja moodustab järsu seina. Jällegi ulub maastikku alati domineeriv jää ja sügavamal seina ääres leidub istuvamat elu. Seinu kaunistavad mõned kollased käsnad ja suured mantelloomad, hoovuses vehivad kombitsatega hüdroidid ja anemoonid.
Port Lockroys, vanas Briti jaamas, sukeldume Wiencke saarel Jougla punktis. See asukoht oli kunagi kaldal asuv vaalapüügijaam ja korjused visati kohapeal maha.
Sama kehtib ka vee all ja niipea, kui jõuame põhja, näeme hunnikut vaalaluid. Neisse allesjäänud õli teeb neist suurepärase aluse anemoonide õitsenguks. Stseen tekitab kummitusliku sukeldumise rohelisse süngesse vette.
Kahjuks koosneb merepõhi väga pehmest settest, mingist vulkaanilisest tuhast. Peate minema ainult põhja lähedale, et muda nii peeneks kui tolm üles segada ja see ripub väga kaua. Üks uim-löök võib vähendada fotograafilist potentsiaali.
Paradiisisadam vastab oma nimele ja meid tervitav hämmastav ilm on taeva kingitus. Ideaalsed tingimused jäämäel sukeldumiseks!

VAADATAS ÜLEVALT, võib teile muljet avaldada jäämäe suurus. See on aga sõna otseses mõttes "jäämäe tipp". Kui olete allpool, saate selle tegelikest mõõtmetest hea mulje. Sein langeb ja langeb, kuni kukub pimedasse kuristikku.
Seal, kus päike valgustab jäämäge, näete kõiki siniseid toone ja vähemalt 50 valget tooni. See on valguse ja varju dünaamiline mäng – päikesevalgus seguneb jää kujude ja vormidega. See on maagia!
Lähedalt näete virvendavat ja ähmast sära, mis on põhjustatud merevee segunemisest jäämäe mageveega, ning märkate ujuvuse erinevust.
Tagasiteel põhja poole jääb laev ankrusse Deceptioni saarele. Pettus on maailmas ainulaadne, kuna see on aktiivse vulkaani tipp. Kaldeera läbimõõt on umbes 15 km ja ühel küljel on kitsas 500 meetri pikkune sissepääs, mida nimetatakse Neptuuni lõõtsaks, mille kaudu saavad laevad üleujutatud kraatrisse sõita.
Seega leiame end Antarktikas sukeldumas aktiivses vulkaanis, mitte igapäevases nähtuses! Meie kohal kõrguvad Whalers Bay sakilised kaljud ja sukeldumiseks valmistudes sajab lund.
Whalers Bay's on pärast 20. aasta purset evakueeritud Briti teadusjaama mahajäetud hoonete kõrval nähtavad vaalaluud, puittünnid ja muud 1969. sajandi jahimeeste esemed.
Jällegi on meenutusi vaalapüügist, kuid kirsiks tordil on noore leopardhülge külaskäik. Mõnel sukeldujal on õnn näha seda enda ümber akrobaatiliselt ujumas.
Õhtusöögi ajal tekitab elavat arutelu küsimus, kuidas kirjeldada Antarktikat kodus.
Näiteks kuidas saate kirjeldada sukeldumise ajal jäämäe tüki murdumise mõju? Pragu kõlab nagu dünamiidi plahvatus vee all ja on tunda survelainet kõhus.

KUIDAS KIRJELDATE kamraadlikkus ja vaim, mis sellisel ekspeditsioonil areneb? Me kõik jõuame samale järeldusele, et sõnadega ei saa kirjeldada Antarktika ilu ja ka pildid ei anna sellele õiglust. Selle kirjeldamiseks on liiga vähe ülivõrdeid ja te ei suuda tabada kogemuse olemust.
Sa pead lihtsalt ise unistust elama.
Fenomenaalne sukeldumisseiklus saab läbi, kuid suundume tagasi meie logiraamatutesse märgitud uskumatute kogemuste ja kustumatute mälestustega.