Vanuatu Coolidge'i taga

Vaikse ookeani Vanuatu saartel on rohkem kui ikooniline vrakk President Coolidge, ütleb prantsuse sukelduja PIERRE CONSTANT, olles sama palju avastanud, kui otsustas Espiritu Santo saarel minna oma „kohalikule teele”. Ta tegi fotod

Minu teisel päeval Port Vilas heitis Mele lahes ankrusse Royal Caribbeani laevastiku 1,000 reisijaga ristluslaev. Vanuatule oli tulemas suur äri.

See oli minu märguanne, et põgeneda rahvahulga eest ekskursiooniga ajaloolisesse koopasse ja maailmapärandi nimistusse väikesel Lelepa saarel. Kohtasin soovitatud giidi, kes oli kiirpaadiga sadamasse kihutanud. Ta andis mulle hinna – umbes 80 naela –, kuid ei olnud tasuta sel päeval, kui ma tahtsin. Nii et küsisin prantsuskeelselt Ni-Vanuatult, kas ta võiks “kohalikku teed” minna. 

„Sõidate Au Bon Marché Manplesi väikebussiga, istute teisele, mis sõidab põhja poole Lelepa Landingile. Paadiga üle Lelepa saarele. Natapao külas suunduge mööda rannikut vasakule ja kõndige 20 minutit,” öeldi mulle. "Leiate Fele koopa." 

Nii et ma tegin seda. Külas näitas üks naine mulle õiget suunda. "Sa leiad sealt inimesi," kinnitas ta mulle. Jalutasin läbi pandaanuspuudega ääristatud rannikumetsa ja leidsin end ootamatult 40 m kõrguse valge vulkaanilise tuha triibulise kalju põhjast. See oli jube koht, kus polnud hinge. 

Tõrvik otsmikul, astusin koopasse, liikudes suurte mahakukkunud klotside vahel päripäeva avarasse ümmargusse kõrge koonilise laega kambrisse. See oli koht, kus tema vend tappis 13. sajandil kuningas Roy Mata. Tabu sait, kus rääkimine oleks lugupidamatu. 

Alguses ei näinud ma midagi, kuid hakkasin siis välja nägema väikseid seina sisse raiutud auke ja söega joonistatud lühikesi mustade ribade jooni. See oli 3,000 aastat vana kuukalender, öeldi mulle hiljem. 

Samme tagasi liikudes märkasin põrandal trohhuse ja merekarpe. Kivistunud nautiluse kest oli takerdunud astangu alla.

Lõpuks ilmusid sissepääsust vasakule söejoonised: vaal, õnne sümbol jamiistutushooaja alguseks; kana kala püüdmiseks; ja ülestõstetud kätega antropomorfne kuju – Roy Mata ise. 

Külas tagasi sadas vihma. Varjusin paadimees Manu majja, tema tütar Samantha pakkus talle papaiat ja vestlesin perega armsalt.

See oli hea kogemus. Sukeldumised, mida ma oma Vanuatu reisi esimesel osal Port Vilast Efate saarel tegin, valmistasid aga suure pettumuse, sest nii mõnigi koht oli välja püütud. Oli aeg liikuda põhja poole Espiritu Santo peasaarele.

Praam Espiritu Santosse

Sukeldumisvarustuse ja veealuse pildistamise varustusega reisimine, saarte vahel lendamine ei olnud minu jaoks valik. Arvestades siselendude kõrgeid hindu ja ülemäärase pagasi tasusid, jõudsin Vanuatu parvlaevale Port Vilast Luganville'i Espiritu Santol. 

24-tunnine ületamine toimub põhja pool asuvate Malakula saarte kaudu. Kell 10 sisseregistreerimine hilines tund aega. Kell 12 plaanitud väljumine lükkus edasi kella 2-ni. Ärge julgege liiga vara laevale astuda, sest teid kutsutakse uuesti maha. 

Praamil olles olid konditsioneeriga reisijate salongis mugavad kollased istmed. Alguses oli mõnus ja jahe, kuigi keset ööd osutus ainult T-särgi seljas haledalt külmaks. 

Paat oli täis, inimesed magasid koridorides mattidel. Tundsin end sobivalt sukeldunud autentsesse Ni-Vanuatu kultuuri. Pärast neljatunnist vahemaandumist Malakulas järgmisel hommikul väljusime lõpuks Luganville'is kell 2.30.

Ootasin sukeldumiskogemusi Espiritu Santos ja otsustasin alustada paigast, mis asub Luganville'ist 20 km põhja pool, idaranniku teel. See asus Turtle Bays, Vaikse ookeani sõja ajal lennuvälja asukohas ja mõne atraktiivse sinise augu lähedal. 

Sukeldumine Mavea saare loodetipus paljastas selge vee ja korraliku rifi, kuid kalade vähesus oli taas probleem. probleem. Kohtasin hawksbill kilpkonna, üksikut suurt barracudat ja punast snapperit, kuid mitte palju muud seal. 

Üks prantsuse paar koos oma väikese pojaga jagas minuga Zodiaki, kuid pinnapealse intervalli ajal täitus see liigse kaalu tõttu tagant veega. Jõudsime kiiruga tagasi baasi, jõudes kohale alles õigel ajal.

Lennukis

Järgmisel hommikul olin üksi Lõuna-Aafrika sukeldumisjuhiga, et teha väljasõit Shark Pointi Billota saare kirdeosas, 30 minuti kaugusel. Tahtsin näha paigaga seotud hõbehaisid, kuid selle asemel nägin ainult pelglikku halli riffhaid. 

Vesi oli hämmastavalt koobaltsinine. Ahvatlevalt värviline ja tervislik riff oli raiutud arvukateks urgudeks.

Täiesti selge suursilm-tungraudade kool (Caranx sexfasciatus) tuli minutiks minu ümber keerlema, enne kui pikema jututa päikese poole kadus. See oli meeliülendav, sest heade võtete jaoks oli piisavalt aega! 

Neoonikoolid (Pterocaesio plaat), muutuja (Caesio varilineata) ja käärsaba fusiliers (Caesio caerulaurea) esines vargsi. Tipphetk oli väike valgetähniliste kirurgikalade pilv (Acanthurus guttatus), mängides raske saada.

Minu bucket-listis oli 2. aasta veebruaris 2020m+ veest avastatud WW30 lennukivrakk – Vaikse ookeani sõjast pärit Vought Corsair F4U-1 hävitaja. Turtle Bay lennuvälja ehitasid 1942. aasta lõpus kookospalmiistandusele Seabees, aka USA mereväe 3. mereväe ehituspataljon. 

USA merejalaväe üksused baseerusid seal 1943. aasta märtsis ja aprillis, piloodid lendasid Corsair F4U-1 lennukitega, mis sooritasid rünnakuid jaapanlaste vastu Guadalcanalis. 

Corsair oli suure jõudlusega võitleja 11:1 edurekordiga Jaapani nullide vastu. Kolme labaga propalennukil olid kokkupandavad tiivad ja nn linnupuuri kokpit, mis asus kaugele nina taha, millest tulenevalt oli puudulik nähtavus, mis muutis piloodile maandumise keeruliseks. Lennuk oli 10.3 meetri pikkune ja tiibade siruulatus 12.5 meetrit ning sellel oli kuus 12.7 mm M2 Browning kuulipildujat.

Leiukoha Ni-Vanuatu omanik Johnny teadis vraki asukohta, kuigi pinnale viiteid polnud. "See on siin..." ütles ta laialivalguva käeliigutusega, kuid see oli nagu nõela otsimine heinakuhjast.

Soovitasin sukeldumisjuhil kõigepealt sisse minna ja ringi vaadata. Tema turvavorst avanes viis minutit hiljem – puhta õnne tõttu oli ta leidnud paksu vetikatega kaetud köie, mis juhatas meid alla vraki juurde. 

Nähtavus oli õiglane. Terve lennuk toetus valgele liivale umbes 300 m kaugusel kaldast maksimaalselt 33 m sügavusel, osutades kagusse ja ilma propelleri labadest. See pidi kukkuma vahetult pärast õhkutõusmist, tõenäoliselt mootoririkke või tugiposti kadumise tõttu.

Saba oli rooli ees katki ja väänatud paremale. Piloodikabiini klaas oli kadunud, nagu ka armatuurlaud ja instrumendid, kuid piloodiiste jäi tühjaks. 

Kaks sõbralikku rügajat mängisid nina ümber peitust. Hõbedased magusad huuled (Diagrammi pictum) suumis minu poole. Sukeldumisaeg oli 30 minutit. 

Kuulsad saidid

Santo kaks kuulsaimat sukeldumiskohta olid minu jaoks liiga turistlikud. Miljoni dollari punkt Luganville'is, kuhu II maailmasõja lõpus uputati tohutul hulgal kõrgelt hinnatud USA sõjavarustust, on palju kiidetud turismiatraktsioon, kuid ma olin näinud videos roheka vee ja vetikatega kaetud riistvaraga ning ei tundnud end motiveeritud.

Samuti tahtsin, et see artikkel ei peatuks kuulsal 200 m pikkusel President Coolidge2–20 m sügavusel puhkav USA II maailmasõja sõjalaev – kasvõi juba sellepärast, et see on nii hästi kaetud ja tavaliselt nii, et tundub, et Vanuatut pole muud põhjust külastada.

Muidugi pidin vrakile vähemalt ühe külastuse tegema, kuid sellel päeval oli halb nähtavus. Stroboskoobide kasutamine põhjustas ainult tagasihajumise, nii et jäin siin kuvatavate piltide jaoks ümbritseva valguse juurde.

Matevulu sinine auk

Kuid ka minu soovinimekirjas oli Matevulu Blue Hole Turtle Bay lennuvälja lähedal. Aususkastis küsitakse väikest osavõtutasu (umbes 6 naela). Sait võib päeva jooksul muutuda avalikuks lastebasseiniks, nii et sukeldusin sellesse pühapäeva varahommikul – kui nad kõik olid kirikus. 

See maksimaalselt 18.5 m sügavune mageveeallikas on Santo läänekülje mägismaalt maa alla voolava vihmavee tulemus.

Siin on soovitatav kasutada shortie't, kus vee temperatuur on 25°C. Teravalt raiutud paekivide keskel on põhi mudane, kuid seal leidub nii rohelisi samblapeenraid kui ka ilusaid veealuseid taimi. 

Kalade elu oli üllataval kombel mage- ja mereveeliikide ristand. Santo 49 magevee liigist 10 on endeemilised ja saarel on registreeritud 917 merekalaliiki. 

Väikesed uudishimulikud tähniliste parvede (Scatophagus argus), ruudukujuline ja hõbedane tumedate täppidega ja mangroovipunane snapper (Lutjanus argentimaculatus), hõbedane heledate ribadega ja punane uimed, olid tavalised. 

Teiste liikide hulka kuulus kivilipsaba (Kuhlia rupestris), mustade sabaotstega ja jänesekala (Siganus vermiculatus), mille koolkonnad jäid põhja. Kohtasin ka kolme hõbedast tungraua (Pseudocaranx dentex) kollasega uimed ja silmatorkav kiil sabapõhjas uim. 

Vee all lebab päris palju palke, sinise augu kallastel aga palju juuri ja rohtu. Jõgi ulatub itta ja seejärel lõunasse, et voolata Turtle Baysse. Pärast 55-minutilist sukeldumist märkasin hämarat magajat (Eleotris fusca) mudase kalda serva lähedal. Mageveeangerjaid, keda mul oli kästud oodata, ei leitud.

2006. aasta Santo ekspeditsioon oli viimane suurem Vanuatut külastanud teadusekspeditsioon pärast seda, kui James Cook ja Louis Antoine de Bougainville saabusid 1760. aastate lõpus eraldi. 233 osaleja ja miljoni dollari suuruse eelarvega hõlmas see kõiki pinnapealse ja -aluse uurimistöö aspekte, sealhulgas koopasukeldumise uurimist, ning tulemuseks oli tähelepanuväärne 572-leheküljeline raamat, Santo looduslugu.

Vanuatu särab nagu paradiisi hetkpilt eemalt, kuigi tegelikkus on mõnevõrra erinev. Port Vila ja Luganville on turismisihtkohad, mis meelitavad ligi peamiselt kõrge sissetulekuga austraallasi ja uus-kaledoonlasi ning toit ja majutus pole seal sugugi odavad.

Kui aga otsustaksite vältida hästi sissetallatud marsruute, näete nagu sõõm värsket õhku, kui toredad, sõbralikud ja külalislahked on Ni-Vanuatu. 

Kõik, mida pead tegema, on maha istuda ja olla valmis oma aega ja lugusid jagama. Väravad avanevad teile siira lahkuse ja uudishimu naeratusega.

Samuti Divernetis: Kohtumine presidendiga, 20 parimat vrakksukeldumist maailmas