Eliska Mencova, Byron Conroy ja Mark Evansi fotod
Island on üks neist kohtadest, mis on pikka aega olnud paljudes bucket listides ja septembris võtsid Evansi klann – akvalangistide toimetuse direktor Mark, abikaasa Penney ja tollal 15-aastane poeg Luke – ette eepilise seitsmepäevase seikluse. selle imelise riigi ümber.
Pärast naeruväärselt varajast registreerimist kell 3 Lutonis saadeti lend Islandile mõne tunni pärast kiiresti ja meie maale jõudsime veidi enne kella kaheksat hommikul. Polnud aega raisata, sest meil oli planeeritud tõeliselt teguderohke marsruut ja nii asusimegi otse teele koos Arctic Adventuresi esindaja Eliska Mencovaga, kes võttis meid peale kupatatud maastikuauto Toyota Landcruiseriga – paljuski Luuka rõõm.
Seejärel saime näha mitmeid muljetavaldavaid koskesid, sealhulgas suurepärane Seljalandsfoss, mis langeb umbes 60 meetrit üle vana merekalju. Selle teeb veelgi muljetavaldavamaks tõsiasi, et saate otse kukkumise taga ringi kõndida – veenduge, et teil oleks veekindlad, kuna saate pihustist märjaks!
Sellele lisandus siis tohutu Skogafoss, mis saatis meid tervitama vapustava vikerkaare ja oli väärt sadadest treppidest ülessõitu ülaosas asuvale vaateplatvormile, kust avaneb imeline vaade jugadele endile ja ümbritsevale maastikule. Pärast neid eepilisi jugasid suundusime edasi lõuna poole Reynisfjara musta liivaga randa. Game of Thrones filmiti ühes massiivses koopas, mida raamisid ebatavalised sammaskujulised basaltmoodustised, mis meenutasid mulle Põhja-Iirimaa Giant's Causeway.
Kas teadsite?
Jokulsarloni liustikulaguun on tõeliselt aukartustäratav vaatepilt – nägemus jäämägedest, mis rahulikult läbi kanali avamerele hõljuvad, on nii kummaliselt rahustav kui ka visuaalselt joovastav. Põnev asukoht.
Sellele lisandus siis tohutu Skogafoss, mis saatis meid tervitama vapustava vikerkaare ja oli väärt sadadest treppidest ülessõitu ülaosas asuvale vaateplatvormile, kust avaneb imeline vaade jugadele endile ja ümbritsevale maastikule. Pärast neid eepilisi jugasid suundusime edasi lõuna poole Reynisfjara musta liivaga randa. Game of Thrones filmiti ühes massiivses koopas, mida raamisid ebatavalised sammaskujulised basaltmoodustised, mis meenutasid mulle Põhja-Iirimaa Giant's Causeway.
Lähedal asuv Diamond Beach – nn seetõttu, et osa liustiku jäämägedest uhutakse lõpuks mustale liivale kaldale ja lagunevad, kuludes lõpuks läikivate teemantide sarnaseks – tegi pikale esimesele päevale sobivalt dramaatilise lõpu ja me puhkas hea öö ja unistas meie esimesest Islandi sukeldumise päevast.
Mägismaale
Pärast suurepärast ööund ja kõhtu täis hommikusööki asusime taas teele, kuid seekord suundusime maastikul Islandi mägismaale. Tegime kiire peatuse, kuna tee muutus korralikuks roopaliseks maastikurajaks, et meie tupsutatud Toyota Landcruiseri rehvirõhku alandada, ja siis olime teel oma reisi esimesse sukeldumiskohta – Odini pisarasse.
Odin's Tear on väike pisarakujuline järv mägismaa südames ja see on ebatõenäoline sukeldumiskoht, mis asub seal, kus see asub, kuid see on igati väärt tundide kaupa maastikusõitu – ja 15 minutit. matkake kogu oma varustusega, et päriselt veepiirile jõuda! Seda väikest veekogu ümbritsev ülemine maastik on vapustav, kuid kui pistad oma pea alla 3-kraadise veepinna, muutub asi tõeliselt aukartust äratavaks.
Kujutage ette, et sukeldute järve, mis on täis planeedi puhtaimat mineraalvett, ja oleksite Odini pisara lähedal. Vee ebareaalne selgus on hoopis midagi muud – meie giid ja fotograaf Eliska mängis umbes 50 meetri kaugusel pool 120 meetri pikkust järve valgustusega ja ta oli silmale nii selge, nagu oleks ta umbes meetri jagu. ära. Raske on seletada, kui selge see vesi on – sa peaaegu tunned, et lendad, alles siis, kui hingad välja ja väljahingatud mullid suunduvad pinnale, mäletad, et oled vee all. Pärast kogu oma komplekti tagasi Landcruiseri vedamist suundusime edasi mägismaale läbi kõige hämmastavama maastiku, mida ma kunagi näinud olen, sealhulgas mitmed põnevad jõeületused, mäkketõusud, järsud laskumised ja palju muud.
Kiire peatus hiliseks lõunasöögiks ja kümblus kuumas kuumas jões Reykjadaluris – mis tähendab "auruorg" – valutavate lihaste leevendamiseks, ja olime jälle minemas, lõpuks väljusime läänes asuvast mägismaalt, pumbasime rehve ja siis. mööda peateed tagasi Reykjaviki, kus me ööbisime.
Mandrilõhe
Kolmas päev Islandil nägi meid pärast järjekordset head und teele ja suundusime Thingvelliri rahvusparki, et sukelduda Islandi kõige ikoonilisemasse sukeldumispaika – Silfra Rifti. Silfra on lõhe või lõhe Põhja-Ameerika ja Euraasia tektooniliste plaatide vahel, mis tekkis 1789. aastal maavärinate tagajärjel, kui plaadid liikusid aeglaselt üksteisest lahku. Uskumatu, et tektoonilised plaadid triivivad endiselt üksteisest lahku kiirusega umbes 2 cm aastas.
Silfra oli üks paljudest sel ajal tekkinud lõhedest, kuid see on ainus, mis sattus Langjokulli liustiku liustiku sulavett kandvasse allikasse. Arvatakse, et vee jõudmiseks liustikust läbi laavakivi allikasse, mis suubub Silfrasse, kulub umbes 20-30 aastat, mis tähendab, et vesi, millesse sukeldute, on üks puhtaimaid ja puhtamaid mineraalveid planeedil – hoolikalt. lonksu nautimiseks oma regist välja võtta on uskumatult värskendav! See on ka uskumatult selge – visk on kõvasti üle 100 meetri, see on nagu topside.
Liustikult tulek ja seejärel aastakümneid maa all veetmine tähendab aga, et vesi on külm – oodata 2-4 kraadi C (meie sukeldumisel saime 3 kraadi C).
Silfra Rift on kindlasti bucket list sukeldumine – isegi kui sa pole külmaveesukelduja, tasub oma Drysuit ainult selle ühe sukeldumise logimiseks. See on lihtsalt hingemattev, nii uskumatult nähtavalt kui ka külmalt veelt!
Kui olime komplektist välja tõmmanud, laadisime Toyota – seekord koos haagisega lisasilindrite jaoks meie järgmiseks sukeldumiskohaks – ja soojendasime, jõudsime tagasi ringteele, mis suundusime mitmeks tunniks põhja poole, suundudes Akureyrisse, teise sukeldumiskoha jaoks. Islandi suurim linn, mis läbib teekonnal vapustavamaid maastikke. Pärast pikka sõitu mööda ringteed Akureyrisse jõudsime oma väikesesse hubasesse kajutisse – meie kodu Islandil järgmiseks kolmeks ööks – ja tegime pea maha, et magada korralikult, kuid mitte enne, kui olime maitsvat grilli söönud. ja loits mullivannis, vaadates vapustavat virmaliste pilti. Milline viis kolmanda päeva kokkuvõtmiseks!
Kas teadsite?
Island on koduks lugematutele hiiglaslikele koskedele, sealhulgas Skogafoss ja Seljalandsfoss.
Saab eelajalooline
Ärgates pakase hommiku peale, tegime lühikese autosõidu Strýtani sukeldumiskeskusesse, PADI viietärnikeskusesse, mida Erlendur Bogason haldas enam kui 25 aastat. Erlendur on tõeline tegelane ja ta on selle 1997. aastal avastanud Strýtani hüdrotermilise korstna hoidja.
Strýtan on ainus hüdrotermiline korsten, kuhu saab sukelduda – kõik teised teadaolevad sellised korstnad on 2,000–6,000 m sügavusel. Strýtan on kõrge ja üksi keset Eyjafjörðurit, tõustes 65 meetrilt 15 meetrini. See moodustati üle 10,000 100 aasta tagasi ja mõnes piirkonnas on näha, kus see veel ehitatakse. Igas sekundis tuleb korstnast umbes 72 liitrit XNUMX°C magevett.
Enne Strýtani sukeldumist sukeldusime esmalt teisele hüdrotermilisele korstnale, Arnarnesstrýtanile, mis on palju väiksem ja asub vaid 22–24 meetri kaugusel, kuid millel on siiski ventilatsiooniavad, mis pumbavad Maa seest kuuma vett välja. Selle sukeldumise tipphetkeks on kahtlemata hundikala, kes teda koduks kutsuvad, ja leidsime kivistest pragudest mitu pesakonda, paari munapallidega. Seal on ka suuri tursaparvesid, mis tulevad lähedalt ja isiklikult, koos lestade, meritähtede ja muuga.
Järgnes pinnapealne vaheaeg hiilgavas päikesepaistes ja meid kostitati pinnal küürvaaladega, kui me šokolaaditahvleid näksisime ja soojendavat kohvi jõime, siis oli aeg peasündmuseks – Strýtaniks.
Paadist trossi alla lastud jõudsime suure vee all oleva poi juurde – see on ankurdatud merepõhja umbes 60m pluss allapoole. Umbes 22 m kõrgusel sattusime trossi peale, mis viis sellelt joonelt umbes 25-27 m kõrguselt korstna endani. Korstnale jõudes tegime kõrguval konstruktsioonil lugematul hulgal ringe, liikudes aeglaselt kõrgeima punktini 15 m kõrgusel.
Strýtanil on ebareaalne kohalolek – tunnete, nagu oleksite tunnistajaks millelegi tõeliselt iidsele ja eelajaloolisele. Kuuma vett välja paiskavad ventilatsiooniavad olid veidrad ja läbi termokliinide udu on näha kummituslikult valgeid alasid, kus torn veel kasvab. Ümberringi on ka palju mereelu, kuid Strýtan keskendub kogu teie tähelepanu sellele sukeldumisele. Pärast järjekordset surnute und – see külmas vees sukelduv lõoke väsitab ära! – ärkasime kargele hommikule ja suundusime tagasi Strytani sukeldumiskeskusesse, et oma Arctic Adventuresi odüsseial rohkem piirkonda uurida.
Meie vastuvisiit Arnarnesstrýtani avas silmi! Esimese 10 meetri nägemus oli kehv, kuid kui me 15 meetri kõrgusele jõudsime, paranes see dramaatiliselt kaheksa kuni kümne meetrini. See oli nagu täiesti erinev sukeldumine meie esimesele külastusele!
Tursk kubises kohe, kui merepõhja jõudsime, koos sõbraliku hundikalaga ja veetsime siis tubli 40 minutit aeglaselt ümber ehitise ringi tiirutades ja nägime palju hundikalu oma aukudes tunglemas koos skorpionkaladega ja lugematul hulgal alasti oksi – kord ma sattus silma, neid oli igal pool, eriti tuulutusavade läheduses – ja veel rohkem turska. See osutus reisi eepiliseks viimaseks sukeldumiseks.
Liustikusse
Ja nii algas meie Islandi ekspeditsiooni viimane päev ja asusime Akureyrist teele ning suundusime tagasi ringteele Langjökulli, riigi suuruselt teise liustiku suunas. Ühinesime Into the Glacieriga, et teha just seda – suunduda maailma suurima tehisliku jäätunneli kaudu liustiku enda sisse.
See, mis peitus Langjökulli liustiku pinna all, oli olnud mõistatus, mida teadis vaid väike rühm teadlasi ja glatsiolooge, siis 2010. aastal oli Baldvin Einarssonil ja Hallgrimur Örn Arngrímssonil julge ja julge nägemus – viia inimesed mitte ainult ümber ja peale. liustikku, aga ka kauge ja erakordse jäämütsi südames, et näha suurepärast "sinist jääd", mis on sügavale pinna alla mattunud.
Seda julget visiooni silmas pidades asusid tippinsenerid ja tunnustatud geofüüsik Ari Trausti Guðmundsson õppima, planeerima, modelleerima ja hoolikalt ehituseks valmistuma. Unistusest alguse saanud asi sai kiiresti reaalsuseks, sest kirg, energia, entusiasm ja pealehakkamine koos teaduse, inseneriteaduse, rahanduse ja poliitilise toetusega võimaldasid kujundada esimese – ja suurima – inimtekkelise jääkatte liustiku jääkoopa.
Ainuüksi koopa sissepääsuni jõudmine on omaette missioon, kuna see asub kõrgel liustikul, nii et kõigepealt istute maastikubussi, et jõuda vahetult liustiku all olevasse baaslaagrisse, ja seejärel koletise pardale. kaheksarattaline liustikuauto, et sõita jääle ja jõuda koopa sissepääsu juurde.
Meid mähiti soojalt mitmesse kihti, kuid olime varustatud veekindlate saapad ja joped, et hoida meid koopas kuivana. Kunagi tunneli sissepääsu juures kõndisime umbes sada meetrit mööda vaipa, kuni meile anti saapa peale krampid. Seejärel pandi meid tunnelisüsteemi edasi minema.
Kas teadsite?
Silfra Rift on nimi, mis on antud Põhja-Ameerika ja Euraasia tektooniliste plaatide vahelisele lõhele, mis tekkis 1789. aastal maavärinate tagajärjel, kui plaadid liikusid üksteisest aeglaselt ja vääramatult kaugemale.
Meie giid Adrian viis meie rühma läbi käänuliste käikude ja ruumide, mis on kõikjal hästi valgustatud, andes neile eeterliku ilme, mis rõhutas tõeliselt jää valget ja sinist värvi. Teel rääkis ta meile, mis teeb liustiku, kuidas tekivad praod, kui kiiresti see liustik kaob ja palju muud. Tunneliga eemaldati vaid väike osa liustikust ja kui operatsioon lõpuks lõpule jõuab, kaovad tunnelid liustiku liikumise ja kokkusurumise käigus, kuid jääpinna alla nägemine oli tõeliselt silmiavav kogemus.
Kokkuvõtvalt
Meie seiklus Islandil oli tõeline ekspeditsioon ja me toppisime oma kuue teepäeva sisse kohutavalt palju. Läbisime oma Arctic Trucksi Toyota Landcruiseriga tõsise läbisõidu, sealhulgas jõgede ristumisi ja raskeid maastikusõite läbi mägismaa. Nägime jäämägesid õrnalt merele triivimas. Sukeldusime võimatult selge veega mägijärves. Lõõgastusime kuumades termaaljõgedes ja -vannides. Uurisime mereelustikust kubisevaid hüdrotermilisi korstnaid. Nägime oma pinnavahedel küürvaalasid. Imetlesime majesteetlikke koskesid. Ja loomulikult sukeldusime Silfra Rifti Ameerika ja Euroaasia mandrilaamade vahele. Lisaks kostitati meid kogu meie eepilise reisi jooksul selles vapustavas riigis suurepäraseid maastikke.
Mõned võivad tõstatada Islandi vaalapüügi traditsioone, kuid järele on jäänud vaid üks kaubanduslik vaalapüük, tema pojad ei ole huvitatud pereettevõtte jätkamisest ning valitsus kavatseb selle püügi 2024. aastal keelustada. Lisaks, mida rohkem inimesi turismist osa võtab. saar, sealhulgas vaalavaatlus, seda väiksem on tõenäosus, et vaalapüüki peetakse tulevikus elujõuliseks.
Mõned võivad tõstatada Islandi vaalapüügi traditsioone, kuid järele on jäänud vaid üks kaubanduslik vaalapüük, tema pojad ei ole huvitatud pereettevõtte jätkamisest ning valitsus kavatseb selle püügi 2024. aastal keelustada. Lisaks, mida rohkem inimesi turismist osa võtab. saar, sealhulgas vaalavaatlus, seda väiksem on tõenäosus, et vaalapüüki peetakse tulevikus elujõuliseks.
Arctic Adventures on saarel üks suurimaid operaatoreid ja on tõeline universaalteenus, mis aitab korraldada giidiga ekskursioone, isejuhtivaid ekskursioone, majutust ja lugematuid tegevusi, sealhulgas sukeldumist, vaalade vaatlemist ja mootorsaani ekspeditsiooni. , matkamine ja palju muud.
See artikkel oli algselt avaldatud Scuba Diver UK #69.
Telli digitaalselt ja lugege mobiilisõbralikus vormingus rohkem selliseid suurepäraseid lugusid kõikjalt maailmast. Link artiklile
