Järgmistel kuudel uurime osariigi kaupa Austraalia vete suurepäraseid ja mitmekesiseid sukeldumispakkumisi. Austraalias on vapustavad riffid, pruunvetikametsad, suur hulk vrakke, küürvaalade ränne, vaalhaide kogunemine, suured valged kohtumised, merilõvid, umbrohulised ja lehtedega meredraakonid, suur hulk makrosukeldumisi, vapustav arv endeemilisi liike ja palju-palju muud. Austraalias on kõike, alates õitsvatest troopilistest soojadest vetest põhjas kuni rikkalike külmade veteni lõunas. See probleem, Don Silcock suundub lõunasse, et uurida Tasmaania ja selle ümbruse parimaid sukeldumisalasid
Fotod Don Silcock
Tasmaania on nii mitmeski mõttes Austraalia sukeldumise peidetud pärl ja Apple Isle'iga veidi rohkem tundmaõppimine on olnud minu isikliku sukeldumiskarjääri üks tipphetki!
Tasmaania ümbruses on tõesti palju veealust näha, kuid tegelikkuses on selle kõige uurimiseks vaja paar kuud koos märkimisväärse eelarvega. Mu sukeldumissõbraga oli aega vaid paar nädalat... nii et pöördusime erinevate kohalike sukeldujate poole, et saada nende soovitusi.
See on see, mida saime teada „peab tegema” asukohtade kohta ja tagasi vaadates arvan, et saime sellest õigesti aru – aga kõigepealt alustame sellest, miks Tasmaania väärib kohta teie bucket listis!
Apple'i saar
Kuigi Tasmaania saar on Austraalia osariikidest väikseim, ei ole see tähtsusetu maa-ala ja on tegelikult umbes kolmandiku Victoria suurusest – või teisiti öeldes on see Floridast veidi suurem ja kümme korda suurem. Bali suurus.
Selle isoleeritud asukoht Mandri-Austraalia kaguranniku lähedal – "mandril", nagu tasmaanlased seda meelsasti kutsuvad - tähendab, et seda ümbritseb lõunaookean ja selle jahedad toitaineterikkad veed. Ja need külmad veed toetavad rikkalikku ökosüsteemi, mille hulka kuuluvad pruunvetikametsad, mererohuniidud, ulatuslikud korallriffid ja käsnaaiad.
Lisaks kohtub saare kirdeosas Lõuna-Ookean Ida-Austraalia hoovusega, luues segunemisvööndi, kus eksisteerivad nii sooja- kui ka külmaveelised liigid, mis suurendab veelgi liikide bioloogilise mitmekesisuse niigi kõrget taset.
Kokkuvõttes on bioloogiline mitmekesisus kvantifitseeritud ligikaudu 4,000 mereliigile, kuid palju rohkem on veel avastamata. Kuid… saare asukoht tähendab ka seda, et see on otse "möirgavates neljakümnendates" ja need tugevad läänetuuled seavad saarele väga dünaamilise ilmastiku.
Kui lisada lõunaookeani tekitatud kiiresti liikuvad ilmafrondid, pole ime, et tasmaanlastele meeldib oma ilmaennustuse üle nalja visata: „too a jope, vihmavari, päikesekaitsekreem – ja igaks juhuks lumelabidas”.
Plaan on, plaani pole…
Reisi kavandamise ajal oli tõesti oluline teabeallikas Karen Gowlett-Holmes, Eaglehawki sukeldumiskeskuse kaasomanik. Karen on merebioloog, kes on spetsialiseerunud parasvöötme vee bioloogilisele mitmekesisusele ja töötas varem CSIROs.
Tal on kümmekond uut mereselgrootu liiki nime saanud ning ta on Tasmaania suhtes äärmiselt teadlik, abivalmis ja tõeliselt kirglik!
Ta on ka väga pragmaatiline ja hoiatas meid, et ilm määrab, kas ja kus saame sukelduda, nii et pidime olema valmis põiklema ja kuduma, nagu tingimused ette näevad.
See viis otsuseni rajada Eagle Hawk Necki baaslaager ja sukelduda piirkonda, kui valitsev ilm seda lubas, koos kõrvalreisidega teistesse olulistesse kohtadesse, mida olime pidanud reisil kohustuslikuks tegema – Bichenosse ja Derwenti jõkke Hobartis. kui tingimused seda määrasid...
Kas teadsite?
Mandri-Austraaliast eraldatud Tasmaania on sihtkoht, mis on tuntud oma loodusliku puutumatu ilu poolest. Peaaegu lõputu nähtavuse ja jaheda veekeskkonnaga kutsuvad paljud külmema vee olendid Tasmaaniat ümbritsevaid veekogusid koduks.
EAGLEHAWK KAEL
Tasmaania idarannik on tuntud oma loodusliku ilu poolest ning üks maalilisemaid piirkondi on kagunurk koos Forestieri ja Tasmani poolsaartega.
Eaglehawk Neck on kitsas maakits, mis ühendab neid kahte poolsaart, ja samanimeline väikelinn on värav kõige põnevamatele sukeldumistele, mida Tasmaanias kogesime.
See on koduks ka Eaglehawki sukeldumiskeskusele (EDC), mida juhivad Karen Gowlett-Holmes ja Mick Baron, kes teavad tõenäoliselt Kagu-Tasmaania sukeldumisest rohkem kui keegi teine.
Mikk juhib EDC paati ja viib teid kohtadesse, mille kohta ta teab, et valitsev ilm võimaldab teil ohutult sukelduda. Kuid "sõitmine" ei kirjelda tegelikult seda, mida Mick paadiga teeb... "ühes" või võib-olla "integreerituna" illustreeriks seda suhet paremini.
Asi on selles, et Eaglehawk Neckis ja selle ümbruses asuvate parimate paikade ohutuks sukeldumiseks vajate kedagi, kes neid tõeliselt mõistab ja mis kõige tähtsam, kuidas päevane ilma- ja veeolud neid sel ajahetkel mõjutavad.
Mick teeb seda oskustega, mis lihtsalt sisendab kindlustunnet, et kõik saab korda... Lõppude lõpuks sukeldute ala, kus vähesed inimesed käivad – nii et teades, et teid kukutatakse õigel ajal õiges kohas. pole vähetähtis asi!
Eaglehawki esiletõstmised
Cathedral Cave: asub Waterfall Bays Tasmani poolsaare kirdeosas ja vaid lühikese paadisõidu kaugusel Eaglehawk Neckist. Cathedral Cave on tõeliselt erakordne sukeldumine, mis on nii inspireeriv kui ka (kui ma olen julmalt aus…) natuke hirmutav…
Sait on oma nime saanud katedraalitaolisest võlvkaarest, mis on peasissepääs ulatuslikku koobaste ja tunnelite seeriasse – nii suur on see Austraalia suurim merekoobaste süsteem.
See tohutu ja väga fotogeeniline peasissepääs viib laia tunnelitaolise käiguni, mille maksimaalne sügavus on umbes 21 m. Tunneli seinad on kaetud erksavärviliste selgrootutega, keda leidub tavaliselt palju sügavamas vees.
Üldiselt on õhkkond sissepääsualal ja tunnelis 100% inspireeriv, kuna võlvkaarest sisenev loomulik valgus hakkab tuhmuma, kuid on siiski piisav teie asukoha valgustamiseks.
Kas teadsite?
Tasmaania varajane merendusajalugu on jätnud saarelt ka palju laevahuku kohti, mida uurida!
Sissepääsukäigust väljuvad erinevad väiksemad koopad, kus on palju kitsaid tunneleid ja ristkäike. See on koht, kus see hakkab veidi hirmutama, kuna nii kaugele jõuab väga vähe valgust ja just sel hetkel vajate juhendit, mis teid ohutult läbi viib, või naaske mõnel teisel päeval kvalifitseeritud koopasukeldujana!
Õed: elevust silmas pidades oli kahtlemata parimad sukeldumised, mida Tasmaanias tegime Sisters Rocksis.
Sisters asub umbes 9 km Eaglehawk Neckist kirdes, Forestieri poolsaare idatipus, Surville'i neemest otse ranniku lähedal ja on ligipääsetav ainult paadiga.
Nende avatud asukoha tõttu määrab ilm, millal neid saab sukelduda, kuid kui see aken avaneb, annab see erilise võimaluse sukeldumiseks, mida saab kirjeldada kui täiesti suurepärast asukohta!
Kõige parem sukeldumine on Outer Sisteri tipu ida-/merepoolsel küljel ja kuigi ülemine 20 m on huvitav, hakkab kogu asi õitsema umbes 30 m kõrguselt.
Umbes 35 meetri kõrgusel on raske uskuda teie ees olevat värvide ja mereelu intensiivsust. See on peaaegu nagu üks neist laitmatutest näitusemajadest, mis on eksponeeritud uues elamuarenduses – kuid see näitusemaja on mõeldud lõunaookeani ja parasvöötme vee bioloogilise mitmekesisuse jaoks!
Seinad ja pommid on üleni kaetud kaunite anemoonide, pehmete korallide ja käsnadega, vahepeal on rikkalikud merepiitsaaiad ja üleval patrullivad suured liblikaparved.
Meil oli õnn teha mõned sukeldumised Sisters Rocksis ja need kõik olid erakordsed, kuid esimese sukeldumise põnevus oli seal parim.
Seal olin sügavas parasvöötmes vees a Drysuit soojendusega vestiga, mis hoidis mind soojas, kuid minu ees olid erksad värvid ja intensiivne bioloogiline mitmekesisus, mida te automaatselt seostaksite troopiliste paikadega, nagu Raja Ampat Indoneesias ja Bismarcki meri PNG-s!
Põhjamüür: veel üks ainult paadi sukeldumine, North Wall on omaette suurepärane koht, kuid seda võib (minu meelest igatahes…) pidada ka Sisters Lite'iks, kuna see on suurepärane alternatiiv, kui ilm on halb. koostööd tegevad.
Forestieri poolsaarel Deep Gleni lahes Eaglehawk Neckist umbes 7 km kirdes asuv põhjasein moodustab lahe põhjapoolse külje, kus see lõpeb ja sulandub tagasi rannajoonega.
Sein on rikas värvilistest käsnadest, kaunitest merepiitsadest ja paljudest selgrootutest ning võimalus juhuslikult kohtuda Uus-Meremaa karushüljeste ja umbrohtude meridraakonidega.
Bicheno
Väike maaliline Bicheno linn oli kolmetunnise autosõidu kaugusel meie Eaglehawk Necki baaslaagrist ja kaks päeva, mille tagasiteekonnal tegime, olid pikad, kuid väga rahuldust pakkuvad!
Ei jäänud muud üle, kui sõita, kuna kohalik sukeldumispood Bicheno sukeldumiskeskus suleti pandeemia ajal – nii et paakide täitmine oleks probleem kui me kolisime, jäime Bichenosse.
Kas teadsite?
Tasmaania on oma nime saanud Hollandi maadeuurija Abel Tasmani järgi, kes esimest korda teatati, et eurooplased nägid saart 24. novembril 1642. Tasman nimetas saare Anthony van Diemeni maaks oma sponsori, Hollandi Ida-India kuberneri Anthony van Diemeni järgi.
Ükski kohalik pood tähendas ka seda, et ligipääs ahvatlevalt lähedal asuvale Governor Islandi saitidele polnud samuti võimalik…
Kuberneri saar oli üks esimesi Tasmaania merekaitsealasid, kui see asutati 1991. aastal ja saare põhja-, ida- ja lõunapoolseid veekogusid hõlmaval kaitsealal on umbes 35 sukeldumiskohta.
Natuke uurides neid saite, eristuvad teatud nimed, alustades Karvasest müürist ja selle graniidist kaljuseinaga, mis on rikkalikult merepiitsadest ja ulatub 35 meetrini.
Siis on loss ja selle läbisõit kahe massiivse graniidist rändrahnu vahel, mida ääristavad merepiitsad, kollased vaibad korallid ja kubisevad härjasilmad, kardinalkalad ja vöödiline morwong!
Kuid võib-olla parimad neist on Golden Bommies kahe 10 m kõrguse tipuga, mis helendavad kollase zoanthid ja merepiitsaga.
Vaid 50 meetrit eraldab Governor Islandit Bichenost ja nii ahvatlev kui ka kaldalt sukelduda oli, on selged hoiatused, et sagedase paadiliikluse, tugevate hoovuste ja lainetuse tõttu ei tohi isegi proovida.
Waubsi laht: Meie lohutusauhinnaks oli kokku neli sukeldumist selles tõeliselt kenas lahes, mille ümber Bicheno asub, ja meile teatati, et parim osa on idakülg, kuhu pääseb hõlpsalt paadi kaldtee ja lainemurdja lähedal.
Selgus, et Waubsi laht oli suurepärane teine auhind – nii hea, et tegime kuuetunnise edasi-tagasi teise päeva reisi väga meelsasti, sest vaadata oli lihtsalt nii palju!
Edetabeli tipus on imeline Tasmaania umbrohi meredraakon, millele järgneb arvukalt astelraid, sealhulgas väga fotogeenseid vöödilisi stingarees ning palju krabisid, skorpionkala ja seepiaid. Ilmselt on Waubsi laht öösel veelgi parem kui päeval!
Hobart
Meie kolmas "peab tegema" oli proovida ja pildistada väga ainulaadset Tasmaania käsikala, mida on suurepäraselt kirjeldatud Handfish Conservation Projecti veebisaidil järgmiselt:
"Kui te pole kunagi varem käsikala näinud, kujutage ette, et kastate kärnkonna mõne erksavärvilise värvi sisse, räägite talle kurva loo ja sunnite teda kandma kaks suurust liiga suuri kindaid."
Käsikalad on väikesed munevad olendid, kes kuuluvad maailma haruldasemate kalade hulka. Kokku on identifitseeritud 14 käsikalaliiki, kuid vaid Tasmaanias võib mitut neist kohata harrastussukeldumissügavustes.
Kahjuks on nendest liikidest ainult kaks, täpiline ja punane käsikala, veel leitud ning ülejäänud liigid on madalas vees lokaalselt välja surnud või eksisteerivad ainult sügavas vees.
Nii tähnik- kui ka punane käsikala on IUCNi punases nimekirjas kriitiliselt ohustatud (looduses on äärmiselt suur väljasuremisoht). Ja hinnanguliselt on loodusesse jäänud vähem kui 70 punast käsikala ja mitte rohkem kui 3,000 täpilist käsikala.
Otsisime tähnilisi käsikalu kahes kohas Hobarti Derwenti jões tingimustes, mida võib kõige paremini kirjeldada kui "väljakutset" – kuradima külm ja vähem kui kahemeetrine nähtavus! Nii et võite ette kujutada minu täielikku hämmastust, kui ma teisel katsel selle leidsin!
Pärast kaasamisreeglite tutvustamist veendusin, et mu ujuvus on hea, ei jõudnud liiga lähedale ja tegin ainult soovitatud maksimaalselt viis pilti, et vältida olendi stressi.
Jäin täpilise käsikala juurde umbes 20 minutiks pärast piltide tegemist, olles lummatud selle kujust, struktuurist ja nendest uskumatutest "kätest" – tõeliselt intrigeeriv olend!
Kokkuvõttes
Tasmaanias on üks maailma bioloogiliselt mitmekesisemaid ja ainulaadsemaid merekeskkondi ning sukeldumine võib olla suurepärane, kui ilmajumalad on õnnelikud. Kuid, ja see on suur, kuid… tingimused võivad olla keerulised, kuna on külm, paljud kohad on üsna sügavad ja teie sukeldumisoskused pannakse sageli proovile.
See võib ka kalliks minna, sest peamiselt paadisukeldumine ning autorent, majutus- ja toidukulud lisanduvad kiiresti.
Niisiis… kas see kõik on seda väärt? Absoluutselt see on – kombinatsioon uskumatutest veealustest maastikest, ainulaadsetest olenditest ja kubisevast elurikkusest teeb selle igat senti väärt ja ma plaanin juba oma järgmist reisi!
Järgmiseks korraks on minu nimekirja tipus naasmine Eaglehawk Necki, et taas kogeda Sistersi ja sukelduda SS Nordi vrakile. Lisaks pean ma leidma viisi, kuidas sukelduda mõnda neist Governor Islandi saitidest, millest olen nii palju lugenud. Ja... Mulle meeldiks näha üht neist 70 punasest käsikalast!
Don Silcock
Don on sukelduja vanemreisitoimetaja ja asub Indoneesiast Balilt. Tema veebisaidil on ulatuslikud asukohajuhised, artiklid ja pildid mõnede parimate sukeldumiskohtade kohta Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ja "suurte loomade" kogemuste kohta kogu maailmas. Külastage Vaikse ookeanita pildid rohkem.
See artikkel oli algselt avaldatud Sukelduja ANZ #59.
Telli digitaalselt ja lugege mobiilisõbralikus vormingus rohkem selliseid suurepäraseid lugusid kõikjalt maailmast. Link artiklile
