Nelja käpa jõud jäämäele

“PUR! PUR!” HARJUB INUIT MIKA. "Pur, Jackie, Pur!" Tema husky on nime saanud filmistaar Jackie Chani järgi ja ta teab täpselt, mida tema juht tahab: "Pur" on "tõmbamise" modifitseeritud vorm, mida koer peab praegu tegema.
Tema käpad vajuvad sügavale lumme ja peenike köis pinguldub. On aprilli keskpaik ja päike on juba päris soe. Kõikjal on tekkinud väikesed lombid.
Tundub vaevalt võimalik, et 12 huskyt suudavad koerajuhi, kahe külalise ja varustusega koormatud kelke üle järgmise mäe vedada, kuid nad saavad sellega hakkama. Nad suudavad tõmmata oma kehakaalule vastavat koormust umbes 25 kg ja seda mitu tundi.
Kelk libiseb peaaegu hääletult läbi veel külmunud fjordi mägedesse, mis on endiselt kaetud jää ja lumega, kuigi siin-seal pruunide laikudega. "Koerad on Arktika tõelised kangelased," ütleb Sven Gust Northern Explorersist.
Praegu Norras Trondheimist põhja pool asuv sakslane on juba aastaid korraldanud sukeldumisekspeditsioone Arktika vetesse. "Huskied olid viimastel sajanditel Gröönimaa kõige olulisemad tootmisloomad," ütleb ta.
"Talvel olid nad ainsaks transpordivõimaluseks ja viisid inuitid jääservale või äärepoolsetesse fjordidesse jahti pidama."
Viimasel ajal on koeri hakatud asendama mootorsaanidega, mida erinevalt koertest ei pea söötma, kui neid ei kasutata. "Enamik inuite on väga vaesed ega saa endale palju lubada," selgitab Gust.
"Mootorsaan võib seista nurgas ja suvel ei maksa see raha."
Õnneks on aga umbes 2000 elanikuga Ida-Gröönimaa pealinnas Tasiilaqis veel piisavalt huskysid ja koerajuhte, kes neile loodavad.
"Eriti siis, kui jää läheb õhukeseks, on koerakelkudel raskemate mootorsaanide ees siiski eelis," ütleb Gust.
Traditsiooniline transpordiviis on populaarne ka turistide seas. "Soovime sukeldumise kõrval pakkuda oma külalistele seda ainulaadset kogemust."
Nädalane ekspeditsioon sisaldab kolmepäevast ekskursiooni, mis viib meid lähedalasuvasse fjordi. "Koertega kulub sinna jõudmiseks umbes viis või kuus tundi."
Suurem osa varustusest transporditakse mootorsaaniga, nii et koertel pole vaja rasket sukeldumisvarustust tõmmata.
Kui koerad hakkavad kelku vedama, on see veider tunne, sest sa pead veel välja mõtlema, kuidas kinni hoida või kuhu jalad panna. Kuid selleks ajaks, kui kelgud vaikselt üle jäätunud fjordi libisevad, on kõik külalised muretsemise lõpetanud ja vaid muigavad. Ainult järskudel tõusudel või üle märja lume peame kelgu pealt maha hüppama ja kõrval jooksma, et koertel natukenegi kergem oleks.
"Sügavas lumes jooksmine on pingutavam, kui ma arvasin," ütleb Heidelbergist pärit sakslane Thomas. "Sa austad koeri seda enam, kui saate uuesti kelgule hüpata."
Harrastustriatleet, kes vaevalt kunagi pingutab, armastab Arktikas reisida. "Sellel ekspeditsioonil oli eriti ahvatlev sukeldumise ja seikluste kombinatsioon koerakelkudega," räägib ta mulle.
Koerakelgutuuril viibime paigas, mis võtab kokku selle reisi seiklusliku iseloomu, üksikus majakeses Semaliku fjordi serval.
Jooksvat vett ei pruugi olla, kuid katusel on sulatamiseks siiski palju lund. Ainus vool tuleb generaatorist, aga ahi kütab kabiini kiiresti soojaks, kui pikalt koerakelgusõidult tagasi jõuame. Siit saavad alguse igapäevased sukeldumisretked.

ERIVÕIMALUSED vee all on jäämäed, mis on fjordis külmunud ja murdunud eelmisel suvel lähedal asuvas liustikus, mida toidab suur Gröönimaa jäämüts. Kuid kõigepealt tuleb leida sobiv sisenemispunkt. "Kuidas ja kuhu me sukelduma saame, ei saa ennustada," ütleb Gust.
Igaüks, kes on Arktikas käinud, teab, mida ta sellega mõtleb. Ilm võib igal ajal muutuda ja jääolusid tuleb alati tähelepanelikult jälgida.
Kui jää on liiga õhuke, ei saa huskyd servani sõita, mistõttu tuleb auk fjordis jää paksemasse kohta sisse murda. "Kevadel võivad jääs kiiresti tekkida suured praod ja ühes sellises praos võivad vette sattuda ka sukeldujad," selgitab Gust binokli kaudu fjordi vaadates. "Kuid ohtu sattumise vältimiseks on oluline alati vaadata ümbritsevat olukorda."
Jäises vees olles tuleb järgida olulisi ohutusreegleid. Veetemperatuuril -2°C peame vältima selle kasutamist regulaator kuni oleme pinna all, et vältida külmumist, ja sukeldumisel on soovitatav vahetada iga viie minuti järel kahe peamise vahel. regulaatorid, mis on loomulikult iseseisvatel esimestel etappidel.
Varsti pärast lumega kaetud jää alla laskumist ümbritseb meid pimedus, kuid siis meie silmad kohanevad ja näeme uut, sürrealistlikku maailma.
Kohati on lumekott vähem tihe ja laseb veealuse maastiku valgustamiseks veidi valgust. Väikesed jäämäed paljastavad pinna all seni aimamata elemente, mõnikord teravate servadega, peaaegu poolkuukujulisi – siis jälle ümarad ja siledad nagu ühendatud kausid. Neid veidraid kujundeid ja struktuure oleks raske avastamast, eriti kuna need säravad erinevates toonides.
Need ulatuvad valge-hallist sügavsiniseni, mida esineb ainult kõige kokkusurutud jääl, nagu Gröönimaa jääkilbil. Jää on fjordi sügavustes seatud tumerohelisest sügavmustani veevärvidele ja tunnete, nagu oleksite sügavale mägikoopasse viidud.
Suurenevast sulaveekogusest ja pimedusest tingitud halva nähtavuse tõttu saame uurida vaid väikeseid lõike. Väljumisavast joonega kindlustatuna oleks riskantne liiga kaugele seigelda. "Meil pole kunagi sukeldumisõnnetust juhtunud, kuid ohutus on esikohal," ütleb Gust.

SELLES KAUGSES KÕRGUSES turvalisus on seda olulisem, et lähim hüperbaarikamber asub Reykjavikis, Islandil kahetunnise lennu kaugusel. Fjordis sukeldumine võib nõuda pisut julgust ja armastust seikluste vastu, kuid Semaliki fjordi logiraamatusse kandmise tasu on unustamatute muljete parv.
Sven Gust on aga reisi lõpuks salvestanud parima elamuse – jäämäed Atlandi ookeani rannikul.
Jällegi on sukeldumiskohtadeni jõudmiseks vajalik logistiline pingutus märkimisväärne. Meie komplekt tuleb ööbimiskohast autoga sadamasse viia, kelgu peale laadida ja inimliku lihasjõul jääservale tõmmata – äkki tahavad kõik huskysid tagasi!
Lõpuks on kõik paigutatud väikese päevapaadi pardale, mis teeb ja murrab teed läbi fjordi jäätükkide, mille roolis on pealtnäha lõdvestunud inuittide kapten.
"See on imeline!" hüüab Ian USA-st. Ta on oma action-kaameraga sõitu filminud ja vaatab vöörist tagasi, naeratades teistele reisijatele. "Ma ei jõua sukeldumist ära oodata!"
Jäämäed on põhjaliustikest lahti murdunud ja sõidavad mööda rannikut lõunasse, kuid neid kõiki ei saa sukelduda.
"Jäämägi peab olema võimalikult stabiilne, ilma üleulatuvate servade ja suuremate pragudeta, vastasel juhul võib tükk ootamatult puruneda," hoiatab Gust.
Seda ohtu ei saa kunagi päriselt välistada, kuid korraldaja kogemused võimaldavad tal võimalikku ohtu hästi hinnata ning ta valib eksimatult meile sukeldumiseks õiged jäähiiglased.
Aprillis on veealune nähtavus rannikul väga hea – 20-30m pole haruldane, Gusti sõnul on võimalik kuni 60m. Seega on pinnalt näha hea osa sellest 90% jäämäest, mis asub vee all.

VESI EI OLE SOOJEM siin, kuid jäine veealune vaatemäng muudab jäise temperatuuri kergemini unustatavaks.
Hiiglaslikud ehitised helendavad tugevas päikesevalguses rohekassiniselt ja paljastavad ootamatuid vorme, mis on samaväärsed riffiga oma kanjonite, abajade ja väikeste platoodega.
Mõnel pool tõusevad jäält teravad servad, nagu ülisuured kirveterad.
Teistes kohtades läbivad jääd peened veenitaolised praod. Peaaegu kõikjal näeme lumena mõjuva tahke valge südamiku kohal läbipaistvat, mitte üle paari sentimeetri paksust jääkihti.
Turvanöör ei ole enam vajalik, sest jäälaevade vahel sukeldujatele järgnev paat on sukeldujatele alati nähtav. Hea nähtavus tuleneb sellest, et rannikul on vähem sulavett ja vetikate õitsemine toimub alles paar nädalat pärast meie külastust.
„Külastasin suvel Gröönimaad palju väiksema nähtavusega, kuid nüüd olen saanud seda kogemust suurepärastes tingimustes kontrollida,” ütleb Thomas.
"Suvel on vaalad kõige olulisemad, kuid kevadel nihkub fookus jäämägedele."
Hüvastijätt pole selline mutrivõti, sest see hõlmab helikopteri lendu üle merejää. "Lennujaama on võimalik jõuda ainult helikopteriga. Praegusel aastaajal on jää paatide jaoks veel liiga paks,” selgitab naeratav Sven Gust erepunases chopperis istudes, kui turbiinid mürisema hakkavad.