HEA JUJU

arhiiv – PacificGOOD JUJU

PNG vete rikkaliku bioloogilise mitmekesisusega südames saab ühel pardareisil täita kõikvõimalikud sukeldumissoovid, alates maailma pisimast pügmee-merihobusest kuni manta-ray-ni. MARK B HATTER pakib kõik foto- varustus, mida ta omab ja asub teele

SEE ON OLNUD RAHUTU 48 tundi pidevat reisi, mis on ühendatud viie erineva lennusegmendiga, sealhulgas 14-tunnine pikk lend üle Vaikse ookeani. Alles nüüd hakkan lõõgastuma. Jõudsin lõpuks Paapua Uus-Guineasse Alotausse või PNG-sse, nagu seda riiki piirkondlikult tuntakse.
Näen oma viimast, lühikese reisisegmendi esindajat ootamas, tolmuse pikapi juures seismas kohalikku autojuhti, kellel on käes minu nimega plakat. Minut hiljem jõuab hämmastaval kombel mu viimane registreeritud pagas selle põhja pagas käru.
Mure, et ma jõuan oma asjadega kohale, on alati olnud happe refluksi esilekutsuv harjutus. Ärge muretsege, ma olen siin, saabun ettevaatusabinõuna päev varem kott otsustavad jõuda mujale.
Olen valmis kuuma duši, külma õlle ja väljateenitud pärastlõunaseks uinakuks Driftwoodi kabana all, mis on minu viimane ööbimise kontrollpunkt Milne'i lahes, enne kui lähen Golden Dawni pardale 10-päevaseks uurimiseks.
See on minu teine ​​reis kolme aasta jooksul, kui sukeldusin Milne'i lahte Golden Dawnil. Minu esimene reis oli nii hea, sukeldusin II maailmasõja vanaaegsete lennukivrakkide ja uurimata neitsiriffide vahel, et pidin uuesti broneerima.

SELLEL REISIL MUCK-DIVES, seinasukeldumised, pommid, ääreriffid, koljukoopad ja kõik muu, mis päeva meeleolule sobib, on kõik plaanis.
Olen toonud iga tüki foto varustus, mis mul on, tegelikult 20 kg üle minu lubatud ja maksin hea meelega nii Qantase kui ka Air PNG nõutud ülekaalutasu.
Golden Dawni omanik Craig de Wit on peaaegu kolm aastakümmet kurseerinud PNG ranniku troopilistes vetes Korallimere idaväljadelt kuni Uus-Iirimaani kirderannikul.
Tema Milne Bay ekspeditsioonid asuvad PNG kõige mitmekesisema sukeldumise südames, mistõttu saab ta pakkuda kõiki ülaltoodud esemeid ühel kruiisil.
2013. aastal ümberehitatud peaaegu kõige uuega, alates mootoritest ja generaatoritest kuni kompressorite ja salongi/sviidi mugavusteni, sobib Golden Dawn väikestele sarnaselt mõtlevate sukeldujate gruppidele. De Wit korraldab praegu erareise, kuid teil võib olla õnn, et teid kutsutakse tema ekspeditsioonidega liituma. [Toimetaja märkus: Alates selle artikli kirjutamisest on Craig de Wit kannatanud härghaide rünnaku all – ja elanud selle üle.] Mul oli hea juju oma eelneval reisil Milne Baysse ja varasemal reisil Idaväljadele, kus paat ainult võõrustas. seitse külalist. Jällegi on mul seekord hea juju, sest peale minu on ainult viis sukeldujat.
Hoolimata põnevusest põrutan pärast varajast õhtusööki Craigi, tema naise Kamila ja sagedase reisijuhi Bob Halsteadiga kõvasti. Mõni klaas veini ja üheksa kindlat tundi und aitavad minu sisemise kella lähtestada pärast 14 ajavööndi ületamist.
Järgmisel hommikul aurutame sinise taeva all siledal merel itta. Kontrollime end oma esimese sukeldumisega Banana Bommie's Milne Bay suudmes, enne kui jõuame vahetult enne pimedat Dinah's Beachile, mis on vaieldamatult Milne Bay provintsi parim sodikoht.

MINU EELMISE REISIL Registreerisin ühe päevaga veidi üle kaheksa tunni, kataloogides kuni 100 meetri kaugusel ranna lähedal fenomenaalseid üheksa anemoonikalaliiki, mida elab neli anemooniliigi.
Dinah'si ühest otsast piirab mageveeoja ja teisest otsast Deacon's Pointi nimeline riff, mida ilmestab vertikaalne sein, mis langeb üle 1000 m. Sageli langevad sukeldujad Deaconi juures asuvast RIB-ist esimesena sisse, et müüri uurida, enne kui liiguvad tagasi kaldaäärse 10 m kõrguse allalõigatud astangu juurde.
Siin saab tulistaja jäädvustada dünaamilisi pilte nii vee kohal kalju kohal rippuvatest troopilistest puudest kui ka vee all asuvatest punaste gorgoonide või pastelsetes toonides pehmete korallide kolooniatest, kõik sama lainurkkaadriga.
Seejärel on lihtne ujuda üle järsu kaldega musta liivapõhja tagasi paati, otsides krevettide kaljukesi, kummituskala ja keiserlikke krevette, mida istavad meetripikkused merikurgid, ning tee ääres on mitmevärvilised konnakalad.
Ranna teises otsas mõjutab magevee oja positiivselt märkimisväärseid ja terveid hargnevate korallide puistuid, mis on täis värvilisi liblikalasid, inglikalasid ning emakalade ja anthiaparvesid.
Rannaäärne riff annab seejärel teed Halimeda vetikate laikudele ja väikestele korallidega kaetud kivihunnikutele. See on makrofotograafide paradiis ja need, kes oskavad oma kamuflaažimantli alt lahedaid asju leida, jagavad oma leide kõigi teistega, kasutades vertikaalselt põhja torgatud märgistusoksi – keskkonnasõbralikke suunaviitasid.
Golden Dawn on pargitud otse ranna lähedale keskele, mis on ideaalne koht avatud tekiga sukeldumiseks. Päeva lõpuks jääb broneeritud veealuste minutite arv kokku kuskil teie vastupidavuse ja sukeldumise piiride vahel.arvuti.
Järgmise päeva veedame Dinah’s. Seekord ma oma isiklikku rekordit ei purusta, kuid suudan koguda veel mõned tähelepanuväärsed saavutused.
Esiteks leian ja märgin oma esimese konnakala. Seni olen pidanud lootma teiste markeerivatele okstele. Teiseks, ma valdan oma stroobidel snootide kasutamist, võimaldades piiratud ja dramaatilist objekti esiletõstmist, kõrvaldades samal ajal praktiliselt tagasihajumise.
Irooniline on see, et nähtavus on suurepärane, välistades kõik tagasihajutavad mured või vajaduse snootside järele!
Peale lõunat suundume kohalikku külla. Seal kohtusime hõimugiidiga, kes viib meid sügavale džunglisse, et külastada ühte kuulsat pealuukoopaid, mis on omamoodi iidne matmispaik nii külaperedele kui ka vaenlastele (auk koljus tähistas erinevust sõbra ja vaenlase vahel).
Koopasse jõudmiseks on 30-minutiline jalutuskäik, enamasti ülesmäge kolmekordse varikatusega džungli all. Lõpuks jõuame paekivist sissepääsu juurde. Laskume veidi mäeküljele ja jõuame väikesesse kambrisse, kus leiame kümneid koljusid, mis on laotud ümber stalagmiidi.
Matka ei tohiks vahele jätta – see kogemus jätab mulle osalise vuajerina, kroonika ja osa ajaloolase tunde.

SEL ÕHTUL ME TÄHISTAME Suurepärase sukeldumise ja kultuuriliste avastuste päev koos Austraalia punase ja valge veini pudelitega roosilise päikeseloojangu taustal.
Vaatame päikesesiluetti ja asume siis aerutajate primitiivsete kanuude taha, kes on meile külast Kuldse Koidiku poole järgnenud.
Järgmisel hommikul sõidame Wahoo Pointi, sealt edasi avamere riffile nimega Linda's. Wahoos jahib Craig maailma väikseimat pügmee-merihobust, samal ajal kui mina otsin valgekapotilist anemonkala.
Uskumatul kombel leiab Craig olevuse peaaegu kohe üles – "just seal, kus ta paar nädalat tagasi oli," ütleb ta meile paadis tagasi. Ta on koha ära märkinud. Ma tahan merihobust sama palju kui valgeid kapoteid, mis on minust kõrvale hiilinud, nii et olen järgmisel sukeldumisel kindel.
Kuid riisitera suuruse loomaga, mis sulandub käsnadega, mille küljes ta asetseb, on nõel heinakuhjas. Lõpuks, 100 baari hiljem, märkan liikumist. Merihobune sõuab rinnauimedega lähedal asuvale teisele käsnale ja ma saan oma löögi.
Wahoos on boonusaeg. "Ma leidsin paar valget kapoti," ütleb Bob mulle enne, kui ma saan oma kapoti maha koorida märg kostüüm. Heidan pilgu omale arvuti. See näitab juba pöidlaid püsti, et kohe sukelduda, nii et vahetan täispudeli nitroxi vastu ja järgnen Halsteadile suure nahkja anemooni juurde, kus on täiskasvanud paar valget kapoti. Minu juju on jätkuvalt hea.
Linda juures tõmbab hilislõunane hoovus tugevaks ja ereoranžide anthiaside parved liiguvad rifiseina pöörasel ülesvoolul.
Oleme vaimustuses tohutust Anthia'de arvust ja tahame kohapeal teistkordselt sukelduda. Paraku on eelseisvatel päevadel sukeldumiskavas palju, nii et liigume edasi.
Üleöö sõidame lõunasse Samarai saarele ja ankurdame vahetult pärast kella kaheksat kahe saare vahelises madalas kanalis. Koheselt stardib lähedalasuvast rannast meie poole väikeste kaikate armaad. Neid juhivad enamasti naervad väikesed lapsed, kes soovivad oma kanalil ankrus olevatele reisijatele end näidata.
On aeg märjaks saada, nii et koguneme infolaua taha, millel on kiri "Giants@Home". Kriidiga joonistatud koomiks kujutab keskmise kanali bommi koos tiirlevate mantakiirtega.
Craig hoiatab meid, et me liiguksime aeglaselt ümber bommie, mantade puhastusjaama, et vältida suurte kalade tagaajamist.
Sait ei valmista pettumust. Leiame igal sukeldumisel mantas ja lõpuks muutuvad meie kohtumised rutiinseks – sõna, mida ma ei kujutanud ettegi neid majesteetlikke loomi otsides.

OLEME LÕUNA OTSAS Milne'i lahes kuristiku Korallimere lähedal, nii et vesi on sagedase ülesvoolu tõttu mitu kraadi jahedam, ja mind sunnitakse sukelduma kapuutsiga vestiga, et külma ei tekiks.
See on ka hägusem – meri on küllastunud rikkalikest planktonilistest eluvormidest, mistõttu mantas on siin esikohal. Ühel sukeldumisel minu arvuti temperatuur langeb 25 °C jahedaks ja igatsen mahedat 27 °C vett, mis asub vaid mõnikümmend miili põhja pool Linda jõel, viimasel riffil, mille sukeldusime enne Samaraisse purjetamist.
Päevade möödudes asume end mugavalt sisse lõputu sukeldumise, söömise, magamise ja uuesti sukeldumise rütmi, arvestamata nädalapäeva või isegi kellaaega.
Päikesekaarest saab meie ajanäitaja ja kõik meie marsruudil olevad sukeldumiskohad, nagu Kwato kai, Bawaga riff ning Black and Silver Reef, pakuvad midagi uut.
Olime oma eelmisel ekspeditsioonil Milne'i lahe põhjaosas sukeldunud mitu II maailmasõja lennukivrakki, kuid meie praegusel lõunarajal on selliseid kohti vähe, nii et jääme viljaka ja mitmekesise mereelu pildistamise juurde.
Reisi lõpupoole on Craigil meie meeskonnal veel üks mudaplats, mida uurida, väike abajas, mida nimetatakse vaatluspunktiks Normandia saarel.
Koht on kuulus oma lahesuudmes asuva effluviaalse liivanõlva ja Dinah’s goby poolest, mis on pisike, kuid säravalt kollane valge kehatriibu ja punase kõhuga kala.
Dinah's goby võib leida ainult kohapeal, tavaliselt alla 30 meetri, mõnes kohas Milne Bay provintsis, sealhulgas vaatluspunktis.
Püüdes leida oma pildikogu jaoks pilti, plaanin ma dekodeerimissukeldumismarsruudi kuni 40 m kaugusele paadi alt tagasi väljavooluliivanõlvasse, kus ma pildistan nelja erinevat liiki liivasukelduja, kes ujub "vedelas liivas" ja nende kohal.
See on hästi planeeritud sukeldumine – kahju, et mu paraadil sajab vihma. Ja ma pean järgmisel sukeldumisel olema kannatlikum, et väga kiduratele liivasukeldujatele läheneda. "Kas sa leidsid selle?" küsib Bob minult õhinal, kui ma Dawni pardale tagasi ronin.
"Mida leida?" Ma ütlen, peaaegu kardan küsida. Kuna me mõlemad eemaldame oma komplekti ja vahetame pudeleid enne lõdvestumist pinnapealse intervalli ajal, kinnitab Bob mulle, et saan hakkama. „Leidsin 34 m kõrguselt kaldakannist otse paadi alt Dinah’s goby. Märkisin selle pulgaga ära,” räägib ta.
"Ma jäin sellest mööda," ütlen ma, olles usklik, et ma markerist märkamata jäin. Kas ma ei laskunud otse paadi alla?
Kodukohtul on omad eelised. Craig, Bob ja Dawni sukeldujad teavad iga sukeldumiskoha iga nurgatagust ja on kõik asjatundjad makroloomade leidmise alal. Panen tähele, et jälgin kutte tulevastel sukeldumistel, kui nad navigeerivad ja jahtivad – nende hoolika vaatlustehnika peenemate punktide äravõtmine võib mulle tulevastel sukeldumistel hästi kasu olla.

JÄRGMISEL SUKKELMISEL Ma tulistan küll paari briljantkollast gobi, kes istuvad merepritsil, mida nad koduks kutsuvad, kuid need pole haruldased Dinah’ kaljukid. Ja ma ei leia Bobi markerit – võib-olla see triivis minema või on mul veel vaja oma veealuste navigeerimisoskuste kallal tööd teha. Kuid ma leian oma nitroksisegu piirilt üksi paari kummituskala.
Liiga vara, on aeg minna. Näha on veel palju, kuid meie kruiisi lõpp on lähenemas ja vastumeelselt peame tagasiteed Alotau poole liikuma.
Kuid Craigil on meie jaoks viimane üllatus. Me sõidame tagasi Dinah’s Beachi ja seame ööseks lõksud, püüdes püüda nautiluseid, kes söödavad mööda Deacon’s Pointi vertikaalseid seinu rohkem kui 300 m sügavusel. Püünised on söödastatud kana kaelaga ja seatud erinevatele sügavustele, kus nautilused võivad toitu otsida. Lootsime püüda vähemalt ühe lõksu, mis võimaldaks meil seda haruldast peajalgset ohutus sukeldumissügavuses pildistada, enne kui selle sügavasse tagasi laseme.
Meie viimase täispika sukeldumispäeva hommikul asusid meeskond Martin ja Frank koidu ajal RIB-i, et püünised kätte saada. Tund hiljem naasevad nad heade uudistega. Mõrrad on andnud kaks nautilust.
Need kaks looma muudavad selle kõigi jaoks palju lihtsamaks, võimaldades meil loomadega individuaalsemalt suhelda.
Tagasi Koidikul on tore näha, et kõik said oma kaadrid kätte enne, kui nautilused ohutult sügavusse tagasi lasti.
Päeva lõpuks on mul hea meel, et lisasin oma kollektsiooni lahedaid pilte, sealhulgas valge kapotiga tuulekala ja pügmee-merihobune. Ja perversselt olen ma ka õnnelik, et ma ei tulistanud Dinah’s gobyt ega liivasukeldujaid.
Miks? Lihtne tähendab, et Golden Dawni pardal on järjekordne ekspeditsioon Milne Baysse.

FAKTIFIL
SAADAMINE: Lennake läbi Austraalia Brisbane'i Qantasega, mis lendab iga päev Heathrow'st. Broneerige Air Niuginiga edasi-tagasi reis Alotausse, PNG, mis pakub sukeldujatele lisaraskust (erinevalt odavamast Air PNG-st). Saabumisel viisa tasuta.
SUKeldumine ja MAJUTUS: Golden Dawn, www.mvgoldendawn.com; Chertan, www.mvchertanliveaboard.com; Febrina, www.febrina.com
MILLAL MINNA: Kuiv hooaeg oktoober-detsember, mil mered on kõige rahulikumad.
VALUUTA: PNG kiina.
TERVIS: Chamber Port Moresby.
HINNAD: Lennud maksavad umbes 1100 naela. Ühenädalased reaalajas reisid algavad 2400 USA dollarist.
KÜLASTAJA INFO: www.papuanewguinea.travel

Ilmus DIVER aprillis 2017

HOIAME ÜHENDUST!

Hankige iganädalane kokkuvõte kõigist Diverneti uudistest ja artiklitest Scuba mask
Me ei rämpsposti! Loe meie privaatsuspoliitika rohkem infot.
Soovin uudiskirja
Teata sellest
Külaline

0 Kommentaarid
Sidus tagasiside
Kuva kõik kommentaarid

Connect koos meiega

0
Hea meelega teie mõtted, palun kommenteerige.x