David Jonesi haarab pigem selle Kariibi mere hiiglase sukeldumiskohtade lai valik, sealhulgas värvilised rifid, huvitavad vrakid ja koopasukeldumised, millele pääseb ligi kõige ebatavalisemal viisil.
Kui te pole kunagi Dominikaani Vabariigis käinud, pole teil ilmselt kunagi olnud põhjust seda kaardilt vaadata. Kui teete, siis esimene asi, mis teile silma hakkab, on koha suurus. See troopiline paradiis on pindala poolest Kuuba järel teine, kuid see kääbus enamike saarte suhtes, mis meil tavaliselt on. seostada Kariibi mere piirkonnaga.
Pole üllatav, et see on geograafiliselt mitmekesine; sellel on Kariibi mere kõrgeim mägi ja suurim järv, samuti lopsakad vihmametsad ja kuivad poolkõrbetasandikud. Nii et Atlandi ookeaniga põhjas ja idas ning Kariibi merega lõunas, napsasin võimaluse näha, mida pakub Kariibi mere enimkülastatud saar nii vee all kui ka selle kohal.
Minu reis algas pärast otselendu Londonist British Airwaysiga. Ööbisin selleks ajaks Catalonia Resortis Bayahibes. Üks suurepärane asi selle riigi juures on see, et fantastilistest kõikehõlmavatest hotellidest pole puudust.
Pärast Punta Canasse maandumist oli minu oma vaid tunnise autosõidu kaugusel ja ma olin rannas – mulle meeldib mugavus. Veelgi mugavam oli minu nädala sukeldumisfirma Pro Dive International Dominikaani Vabariik (www.prodiveinternational.com/dominican-republic/), asusid kuurordis!
Olin natuke uurinud, kuid ma ei teadnud tegelikult, mida oodata, nii et minu juhend sukeldumisettevõttele oli lihtne – näidake mulle Dominikaani Vabariigi veealust mitmekesisust. Kui väljakutse oli esitatud, sukeldusin kohe ranna lähedal asuvasse Parque'i, ühte paarist, mida võib kõige paremini kirjeldada kui veealust muuseumi.
Vanad kahurid ja musketid on madalas merepõhjas laiali, kuid need 17th Sajandi esemed sinna kaduma ei läinud. Kultuuriosakond oli need sinna viinud koos selgitavate tahvlitega, mis pakkusid sukeldujatele huvipakkuvaid kohti. Teises kohas, vähem kui kaheminutilise paadisõidu kaugusel kuurordist, lebasid veel pool tosinat kahurit ja mõned vanad ankrud 6 m sügavuses korallide vahel. Sel ajal, kui tegin paar fotot, mõned avatud vesi sukeldumisõpilased laskusid omadega juhendaja. See on suurepärane koht veealuse teekonna alustamiseks, põlvitades ajaloo ja looduse keskel.
Kuna september oli vihmaperioodi keskpaik, siis pole üllatav, et nähtavus polnud erandlik, kuid see oli okei. Esimesed tähelepanekud olid, et korallid olid terved, kuid nagu enamik Kariibi mere piirkondi, puuduvad rannikuäärsetel riffidel märgatavalt paljud suured röövkala liigid.
Veetsin mõnda aega nende madalate sukeldumiskohtade makroelu uurides ja olin meeldivalt üllatunud. Korallipeade ja anemoonide vahel peidavad end mitmed krevettide ja krabide liigid ning kui võtate aega ja vaatate, on näha palju, nii et kui makro on teie jaoks oluline, siis naudite seda. Väga julgustav oli kohalik koralliaia algatus kõigi rannikuäärsete sukeldumiskeskuste ja Fundacion Tropigase vahel.
Kohe kalda lähedal on sadu rifipalle ja kõige vastupidavamate liikide aktiivset kasvatamist korallide kasvandustes toetavad sukeldumiskeskused. Bayahibe lasteaed on viies asutatav ja see on Dominikaani Vabariigi riffide ja sukeldumise tuleviku jaoks tõesti hea.
Mu elevus suurtükkide nägemisest võitis ilmselt minu huvi vrakksukeldumise vastu ja sukeldumiskeskus täitis kiiresti. Kõigepealt oli St George'i vrakk. Huvitaval kombel ei nimetatud seda algselt mitte St George'iks, vaid M/V Norbrae, 73 meetri pikkune kaubalaev, mis ehitati Šotimaal 1962. aastal. Sanis Domingosse mahajäetud, pukseeriti see lõpuks Bay ahibesse ja uputati tehislaevana. riff 1999. aastal.
Ta nimetati ümber St George'iks pärast saart tabanud 1998. aasta samanimelist orkaani. 2008. aastal lõhkus orkaan Hanna laeva pealisehituse ees ja ta libises mööda riffi allapoole. See on tõesti hea vrakksukeldumine, mis pakub palju uurimistööd seest ja väljast. Sellel on palju elu. Ahter asub praegu 34 meetri kõrgusel ja vöör on väljaspool meelelahutuslikku sügavust, kuid piisavalt kogenud sukeldujatel on vaadata ja kindlasti tasub paar külastust.
Oma pinnaintervalli jooksul sõitsime rahulikult läbi lühikese vahemaa St George'ist kuni Bayahibe sadama sissepääsuni, kus madalas vees võib leida Atlandi printsessi. Umbes 25 meetri pikkune ta viis turiste kohalikus piirkonnas kruiisidele ja pensionil olles ootas ta tahtlikult tehisriffina uputamist. Kahjuks olid 2008. aasta augustis troopilisel torm Faye’l teised ideed ja ta viskas ta ranna lähedale madalasse vette. Olles sadama lähedal, võib nähtavus halveneda, kuid see on siiski huvitav väike sukeldumine, suurepärane teiseks sukeldumiseks ja algajatele, kus on palju mereelu
Sukeldumiskeskusest öeldi, et mõned parimad vrakid asuvad riigi idatipus, nii et enne paadile minekut läksime Bavarosse teereisile, et uurida rifivälist ala. Monica vrakk oli puidust laev, mis uppus üle 100 aasta tagasi. Puitkonstruktsioon on ammu kadunud, kuid seal on palju metallijäänuseid, mida tasub uurida.
12 m kõrgusel on see veel üks sukeldumine, mis sobib hästi iga tasemega sukeldujale. Sõitsime edasi mööda rannikut Punta Cana lennujaama rajast kaugemale, kust leiate Enriquillo RM-22 vraki. USA kinkis selle 44-meetrise laeva 1980. aastal Dominikaani Vabariigi mereväele. 2006. aastal lõpetati ta teenistusest ja uputati tehisriffina.
Vaatamata sellele, et ta pole seal kaua viibinud, kubiseb ta elust. Seal on arvukalt stauriidid, latikad ja kollasaba-snapper ning regulaarselt vaadeldakse barrakuudasid ja kilpkonni. Selles piirkonnas toob Atlandi ookean sisse tugevaid hoovusi, aga ka selget vett ning nähtavus võib olla hämmastav. Püüdes hoida oma jaamast ohutuspeatust tegemas tugeva vooluga, mis kulges ahtrist vöörini, nägin laeva kogu pikkuses. Korallid pole veel võimust võtnud, kuid väga vähesed sukeldujad on nii kaugele jõudnud, et õnne ja ajaga muutub see millekski tõeliselt eriliseks ja isegi praegu on see vapustav sukeldumine, mida ei saa vahele jätta.
Oli aeg muutusteks ja kuna suur osa riigist on paekivist, suundusin sisemaale veealuseid koopaid vaatama. Ma ei pidanud kaugele reisima. Bayahibe piirkonnas on mitmeid koopaid, sealhulgas Padre Nuestro ja El Chicho, mis mõlemad asuvad üksteisest jalutuskäigu kaugusel ja linnast väljas. Lähedal asuvas Santo Domingos on ka armsaid koopasukeldumisi.
Need ei ole liiga keerulised süsteemid nagu Mehhiko, kus on väga vähe hüppeid ja lünki, kuid logistika on mõnikord huvitav. Neid pole alati lihtne leida, nii et hankige kohalikke juhiseid ja ärge üllatuge, kui teie varustust viib eesel sissepääsu juurde või kui pääsete koopasse kellegi tagaaia kaudu, esmatarbekaupluse kõrval või mõnest trepist alla. ööklubi. Jah, ma räägin tõsiselt. Koopasukeldumine on Dominikaani Vabariigi sukeldumistööstuse aeglaselt kasvav osa, mis pakub kvalifitseeritud inimestele palju võimalusi, et neid maksimaalselt ära kasutada.
Tahtsin natuke eemale jääda ja otsustasin vaadata mõnda rannikuäärset saart. Kõigepealt oli Saona saar riigi lõunapoolseimas tipus. Bayahibest oli saart näha ja tee peal peatusime kohas nimega El Penon. Nagu Saona, on see osa selles piirkonnas asutatud tohutust Ida rahvuspargist.
On lihtne mõista, kuidas natuke looduskaitset võib nii vee all kui ka maal kaugele jõuda; nähtavus, korallide kasv ja mereelustik olid palju viljakamad ning liikide arv kasvas järsult. Teiseks sukeldumiseks läksime saarele lähemale ja sukeldumiskoht oli jällegi teistsugune, kergelt langeva liivase rifiga, mis laskub umbes 30m alla.
Õdehaid peidavad end sageli korallikaarte ja tunnelite vahele ning roheliste täppidega nõelakiired on kõikjal. Üsna regulaarselt on näha ka konnakotka kiirteid. Sealt suundusin La Romana sadama lähedal asuvale Catolina saarele. See oli jälle teistsugune ja oli ainus seinasukeldumine, mida ma Dominikaani Vabariigis veedetud aja jooksul tegin.
Minu ülesanne oli heita pilk Dominikaani Vabariigi veealusele mitmekesisusele ja lühikese aja jooksul, mil ma seal olin, avastasin, et sellel on palju pakkuda. Mul ei olnud aega jõuda Samana lahte ja põhjas asuvasse Haitisese rahvusparki, rändavate vaalade levialasse ja piirkonda, mis palju tõotab. Koopasukeldumine oli imeline ja Kariibi mere rannajoon pakub ennustatavalt head sukeldumist. Vrakid on tõesti suurepärased ja ligipääsetavad ning Saoma ja Catalina saared pakuvad veelgi vaheldust ja mitmekesisust.
Mereelu pole Palauga võrreldav ja vrakid pole nii head kui Chuuk, kuid see pole Dominikaani Vabariigi eesmärk. See on natuke kõike, mis kõik on koondatud kenaks paketiks, kuhu on lihtne pääseda nii regulaar- kui ka pakettreiside lendudel. Sellel on palju häid hotelle, mis ei maksa teile kätt ja jalga, samuti palju võimalusi mittesukeldujatele. Kõigele lisaks on sellel tõeliselt kena sukeldumisvõimalus ja palju mitmekesisust, olenemata teie kogemuste tasemest. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin uuesti minna.
Neid pole alati lihtne leida, nii et hankige kohalikke juhiseid ja ärge üllatuge, kui teie varustust viib eesel sissepääsu juurde või kui pääsete koopasse kellegi tagaaia kaudu, esmatarbekaupluse kõrval või mõnest trepist alla. ööklubi
Korallid ei ole veel võimust võtnud, kuid väga väheste sukeldujatega, kes nii kaugele seiklevad, muutub see õnne ja ajaga millekski tõeliselt eriliseks ja isegi praegu ei saa jätta kasutamata imelist sukeldumist.
Pro Dive International Dominikaani Vabariik: - PADI Career Development Center Pro Dive International Dominikaani Vabariigis tegutsev tegevus, millel on ka kõrgelt hinnatud keskused Mehhikos, pakub riffi-, vraki- ja koopasukeldumist, rääkimata võimalusest küürvaaladega snorgeldada, samuti sukeldumiskoolitusi algajatest kuni noorteni. professionaalseks sukeldumiseks. https://prodiveinternational.com/dominican-republic/.
