MAX EATON satub öko-kuurortisaarele, kus Maldiivid on kuulsad pelaagilise kalapüügi lubaduste poolest – ja on üllatunud, kui ta seda naudib.
"NAD TULIID JA VÕTISID KÕIK." On teada, et sukeldujad kasutavad hüperbooli – nii suurt, nii sügavat, nii palju –, nii et ma suhtusin sellesse teatud skeptitsismiga.
"See oli viimane koht Maldiividel, kus ebaseadusliku välismaise kalapüügi eest korralikult kontrolli tehti," jätkas mu sukeldumisjuht. "Kõik haid ja raid püüti, kuid nüüd tulevad nad tagasi, noorhaid ja mantad."
Loe ka: Täiendavad stiimulid Filitheyosse lendamiseks
Mitu korda sukeldusin mu reisile, tundus, et tema seletus läks kokku. Kui sukeldujad räägivad Maldiividest, räägivad see sageli põnevusest, mis tuleneb tihedatest kohtumistest liiga suurte pelaagiliste kalaliikidega. Kuidas ma siis sattusin ühte vähestest kohtadest, kus ei paistnud olevat?
Barefoot Eco hotell asub Hanimaadho saarel Haa Dhaalu atollil kaugel põhjas, Maldiive ja India Lakshadweepi saari eraldava kaheksakraadise kanali all.
Bali pikihoone ümber kujundatud hotell sobib hästi maastikku.
Samuti märgib see muljetavaldava arvu ökokaste, sealhulgas toodab päikesepaneelide abil oma elektrit, omab looduskaitsekeskust ja villib oma vett (korduvkasutatavatesse klaaspudelitesse). Väikeses sukeldumiskeskuses toimub kuni kolm sukeldumist päevas ja kõik kohad on tunni dhoni-sõidu kaugusel.
See ei ole kullatud mullidega kuurort, vaid see asub "kohalikul saarel", mis on üsna sürreaalne erinevus, mida tuleb teise riiki reisides teha.
Linna, kooli ja lendoravaga Hanimaadho pakub väikese, kuid intrigeeriva ülevaate Maldiivide saareelust.
Selle üheks tagajärjeks on see, et alkohol on saarel keelatud, nii et need olulised sukeldumisjärgsed suupisted on saadaval paadibaaris, mis asub viieminutilise tasuta veetaksosõidu kaugusel.
Meie esimesed sukeldumised olid mõlemad Baarahi ümber, mis on ääristav riff
väike saar. Kohale jõudes oli meie giid Paolo kiiresti vees, kontrollis voolu ja teatas, et see läheb tavapärasele vastupidises suunas.
Kui me sisenesime ja laskusime, sai peagi selgeks, et nähtavus ei ole suurepärane, umbes 10 m kõrgusel, pilves taevas ja toitainetest paks vesi immutas allolevalt riffilt kõik värvi.
Peatudes vahetult rifi kohal, et grupist mööda kohustuslikke signaale edastada, kasutasin juhust ja avasin oma strobe-käed. Nagu sageli juhtub, sain viimasena aru, et oleme saanud lisaliikme – kaljukilpkonn istus hoolimatult kivisel paljandil ja jälgis meie sukeldumise ametlikku algust.
Võib-olla vaid kaks minutit kobisime ringi, et uurida, ja peagi oli kilpkonn otsustanud, et piisab, ja kolis minema.
Kerge hoovus andis tõuke sukeldumist jätkata. Kui me rifist mööda liikusime, segunesid snapperiparved ja kirurgid, kes askeldasid oma hommikuste toimetustega. All triivis marmorkiir mööda kohta, kus riff 30 m kõrgusel liivase põhjaga kokku puutus.
JÄRGMINE PÄEV Filladhoo laevahukk oli hoopis teistsugune ettepanek. Taevas oli selge ja kui Paolo pärast hoovuse kontrollimist pardale tagasi ronis, sõitis see oodatud suunas ja pinnalt oli näha, et nähtavus oli suurepärane. Meil oli ees fantastiline sukeldumine.
Vrakk on osaliselt imendunud riffi, kuid toimib suurepärase peidupaigana igat tüüpi mereelustiku jaoks. Snapper, trevally ja papagoikala kogunevad ja hägustavad vraki. Sarnaselt väljakujunenud inimeste eluasemega tundus vrakk elatuna.
Laeva tegelik nimi oli Captain Pentails ja oma elus oli ta enne uppumist 3000. aastal 1963-tonnine kaubalaev.
Vöör on küll haihtunud, järjestikuste tormide tõttu tasaseks purunenud, kuid ahter on endiselt puutumata ja tõuseb põhjast, jättes lehtrite jäänused pinnalt välja ulatuma.
Voolu eest kaitstuna saime hõlpsasti ujuda ümber ahtri, uurides laevakerest välja ulatuvaid propelleri jäänuseid.
Võrreldes paljude Maldiivide piirkondadega olid hoovused Hanimaadho ümbruses üldiselt nõrgad, nii et meil polnud voolukonksude järele vajadust, kuid kõik meie sukeldumised toimusid siiski triividena.
Minu äsja kvalifitseeritud semu leidis, et sukeldumine oli lihtne ja oluliselt rahuldustpakkuvam, kui see oli olnud talvises Ühendkuningriigi järves, kus ta oli mitu nädalat varem treeninud….
Järgmisel hommikul istusime dhoni eesotsas, kui Paolo andis meile ülevaate eelseisvast sukeldumisest. Ta oli kindel, et Finey Thila oli selle piirkonna parim koht – pehme koralliga kaetud kõrgendatud riff. Seda oleks aga raskem leida.
Väikese saare vaateväljas, kuid ilma visuaalsete näpunäideteta või transiidita, mis võiks ära joosta, tugineksime oma Maldiivide kipri oskusteabele ja pihu-GPS-ile.
Kui seni olid sukeldumised toimunud suures osas kivistel riffidel, siis seda kohta kattis roosa, lilla ja kollase pastelsetes toonides pehmed korallid.
Järgides rifiseina, hiilisime üleulatustesse, et leida kollaseid pühkijaparvi ja aeg-ajalt laisklevaid lõvikala.
Pehmed korallid kubisesid anthiastest ja rifi tohutud laigud olid kaetud anemoonidega, mille elurõõmsad asukad vapralt oma laike kaitsesid. Nähtavus oli taas piiratud, kuid sinises võis märgata aeg-ajalt suuremaid külastajaid: koerahammast tuunikala ja barrakuuda.
SUKELEMISED TEISTES KOHTADES, Filladhoo Thila, Alidhoo koopad, Coral Garden ja Hondaafushi Faru olid imelihtsad, õrnad hoovused, mis lükkasid meid mööda elu ja tegevust täis rifiseinu.
Meie viimane sukeldumine oli tagasipöördumine Baraah'sse. See on üks sukeldumise rõõmudest, et tingimuste kõikumine võib sukeldumise atmosfääri ja tunnet dramaatiliselt muuta.
Kui varem oli olnud sünge ja hauduv, siis nüüd oli see helge, selge ja energiline nagu suurepärased tingimused taevas ja meres.
Kui me mööda riffi triivisime, märkasin taas kivipaljandil istumas kilpkonna ja suundusin kaameraga tema poole. Mängides tuttavat fotograafiamängu, nihutasin kaamerat järk-järgult ette, teadmata, kas teha võte või proovida veidi lähemale jõuda.
Ma ehmatasin ära! Pärast elegantset ümberpööret liikus kilpkonn eemale, kuid järgnes siis järele, hoides ülejäänud sukeldumise ajal meiega ligikaudu sammu.
Peatades rifi kohal ohutuspeatuse jaoks, märkasin noort valgetipphai eemale paiskumas. Minu meelest aitas see kinnitada seda, mida mulle oli öeldud; haid põrkasid tagasi, ehkki ainult alaealistena.
Sukeldujad olid alati esimesed, kes said tohutust teada probleem plastireostus ookeanis ja oli meeldiv näha jõupingutusi, mida kuurort tegi selle vastu võitlemiseks.
See küsimus on eriti oluline saareriigis, kus jäätmete kõrvaldamine on suur väljakutse; Maldiivide kõrgeim punkt on väidetavalt prügimäe tipp.
Ma arvan, et ma ei näinud Barefoot Eco hotellis viibimise ajal ühekordselt kasutatavat plastpudelit. Nendes korduvkasutatavates klaaspudelites oli tasuta gaseerimata ja gaseeritud vesi ning hotellis olid kogu ulatuses prügikastid.
See näitas austusväärset eeskuju ja pealtnäha oli see ökomärgis hästi teenitud.
Kuurort on tagasihoidlik, pingevaba ja näib olevat minimaalne keskkonnamõju. Selle võlu lisavad veealuste restoranide puudumine, lõputud veemajade sadamad ja mõnede Maldiivide kuurortide kunstlikkus.
See peegeldub vee all. Suurte pelaagiliste liikide sära ja glamuur võib puududa, kuid selle korvab lihtne sukeldumine ja meeldejäävalt rahulik õhkkond.
FAKTIFIL
KOHTUMINE SIIN > Max lendas Malesse Doha kaudu Qatar Airwaysiga ja sõitis Maldivian Airwaysiga 45-minutilise siselennu Hanimaadhosse.
SUKeldumine & MAJUTUS > Barefoot Eco hotell, Hanimaadho, thebarefoot.com
MILLAL MINNA > Aastaringselt.
CURRENCY > Hotell töötab USA dollarites, kuid aktsepteerib eurosid.
HINNAD > Ühenädalane täispansion koos lendude ja transfeeridega maksab 1950 naela Scuba Travel, scubatravel.com. Kuurordis ei saa sukeldumist ette broneerida, vaid maksate 60 USA dollarit sukeldumise kohta ja nitrox on tasuta.
KÜLASTAJATE TEAVE > visitmaldives.com
