Vähi troopika

PUNASE MERE SUKKELJA

Vähi troopika

Kui olete seal sukeldumise algusaegadel Egiptuses töötanud, siis mis tunne on tagasi minna? Kas lõunas on ikka veel 1980. aastatel põhjas valitsevat piirivaimu ja sukeldumiskvaliteeti? DAVID C WRIGHT veedab lõdvalt planeeritud kuu, et teada saada; JULIETTE CLARO veealused fotod

1118 punane meri1

Zabargadi saar.

Ilmus DIVER 2018. aasta novembris

PUNASEL MEREL ON ROHKEM KUI 1200 kala ja 300 koralliliiki. Vaikse ookeani kuulsas korallikolmnurgas on 2228 kala ja 605 korallit. Mainisin seda võrdlust National Geographicu allveefotograaf David Doubilet'ga.

"Korallikolmnurk on nagu sukeldumine vihmametsa, kus on hektareid erinevaid liike," vastas ta. "Punane meri on nagu jalutuskäik Inglise maaaias – natuke seda ja natuke seda."

Arvan alati, et see vastus võtab Punase mere suurepäraselt kokku. Lõuna-Egiptuse Vähi troopikas paiknevate erinevate riffide ja saarte tõttu peaksite alati ootama ootamatusi.

Kaasomanik oli üks väheseid sukeldumiskeskusi Sharmis 1980. aastatel, nii et on loomulik, et tunnen pisut vanu aegu – seiklushimu, meeleheitlikke sukeldumismeeskondi, leebeid, rahulikke beduiine, tohutud tühjad Egiptuse kõrbemaastikud, rahvarohked sukeldumiskohad ja puutumata vrakid.

SINAI NELLEL PÄEVADEL oli sõjaväetsoon, mis puhverdas Mandri-Egiptuse Iisraeliga pärast Kuuepäevast sõda ja tagastati egiptlastele pärast Camp Davidi kokkulepet 1981. aastal.

Suurepärase ilmaga aastaringselt tõmbas see seiklejate, sukeldujate, rannahedonistide ja hipide magnetina.

Niisiis, kust leida tänapäeval samaväärset? Tänavu aprillis lendasin ühesuunalise Thomas Cooki lennuga Marsa Alamisse, lootes, et paari kuu jooksul võin avastada samu omadusi, mida Sharm ja Siinai kõik need aastad tagasi pakkusid, säilinud sügaval Egiptuse lõunaosas Sudaani piiri poole.

Ma ei broneerinud ette, vaid pakkisin 30 kg sukeldumist.kott ja kaamera.

Eeldasin, et Zabargad ja Rocky Island jäävad alles, istuvad Vähi troopikas 23°N, 35°E. Olin 2ndatel ja 1980ndatel Colona 90 ja Colona IV tšarterreisidel neid saari lugematu arv kordi külastanud, nautides uppuvaid seinu, haamriotsikuid, uudishimulikke hõbe- ja siiditippe, mõnikord agressiivseid halle riffe ja kaasahaaravaid ookeanivalgeid.

Päikesevalgus, mis tõi esile ürgsete korallide, sealhulgas tohutute gorgoonide metsade värvid, ning Zabargadi saare laguuni hingematvad türkiissinised ja sinised toonid olid uskuma pannud.

Kas neid korallriffe oleks kaitsnud nende kaugus?

MA ALUSTASIN OMA REESI Marsa Alami rahvusvahelisest lennujaamast lõunas Port Ghalibi uues kunstlikult loodud jahisadama laguunis.

See ei olnud liiga kiire, kuid piisavalt hõivatud puhkus-tegijad on õnnelikud, et pääsevad Euroopa püsiva talvebluusi eest.

Registreerisin end hotelli Marina Lodge, kus Emperor Divers asub, ja selle laevastiku päevapaadid sildusid otse hotelli ees asuva sadamasilda küljes. See on professionaalne operatsioon, mis külastab kohalikke, kuid üsna ükskõikseid paiku rannajoone ja ranniku riffide ääres asuvatel riffidel. See on eriti hea praktikant-sukeldujatele ja kui teil veab, võite põrgata kokku mererohul karjatava dugongiga või näha tohutut rohelust. kilpkonnad Marsa Mubarakis või Ras Shonas.

Ras El Torfas ujus mu selja tagant sisse isegi kuus pudelnina-delfiini, peaaegu puutetundlikus kauguses, nende pilgud olid kindlalt suunatud mingile missioonile rannikul.

Milline tervitus tagasi Punasele merele, ma arvasin – oodake ootamatut!

Peadirektor Luke Atkinson rääkis mulle Emperori "Deep South" reaalajas marsruudist St Johni riffidele koos aeg-ajalt Zabargadi ja Rocky Islandi külastustega, nii et sellest sai minu varuplaan, kui kõik muu lõuna pool peaks ebaõnnestuma.

1118 punane meri3
Dugongiga sukelduja.

Vahepeal soovitas ta mul suunduda umbes 100 miili lõunasse Hamatasse. See kõlas nagu minu vaikne asukoht, eemal hullumeelsest riviera rahvahulgast, kus on vaid mõned kuurordid, mis on keskendunud sukeldujatele ja snorgeldajatele ning ühepäevareisidele Fury Shoali tohutule rifikompleksile.

Siis põrkasin kokku Christof Clauseniga Orca sukeldumisklubist, kes ütles mulle, et ta reisib alla selle sukeldumiskeskusesse Wadi Lahmy Azuri kuurordis Hamatas. Ta ütles, et olen teretulnud sõitma ja seda vaatama.

Asusime järgmisel hommikul teele, lõunasse mööda rannikut koos oma kõrbe- ja riffivärvide kaleidoskoobiga Port Bernice'i ja Sudaani piirini viiva tee ääres.

Christof jagas teel piirkonna arengulugu ja tegi peatuse suure Wadi el Gemali rahvuspargi sissepääsu juures.

Viimati olin seda teed sõitnud 1990. aasta paiku, kui polnud veel lennujaama ega hotelle, vaid veider beduiinide rannaonn ja laiali mangroovid. Möödusime paljudest lõpetamata hotellidest, oodates järgmist sularahamakset, kui Egiptuse majandus peaks tõusma.

Valimised pidid toimuma mõne nädala pärast ja igal pool oli hiiglaslikke pilte president Sisist.

Christof tundus Egiptuse tuleviku suhtes optimistlik ja tundis, et 100 miljoni elaniku jaoks hakkasid asjad lõpuks paranema. Kui ma alles põlvkond tagasi seal töötasin, oli neid olnud vaid 65 miljonit!

MÖÖDUSIME HAMATA SADAMAST oma peotäie paatidega ja veeres 4* kuurorti, mis tundus mõnusalt tühi (külalise vaatevinklist).

Otse sukeldumiskeskuse ees oli üle rifilaua lühike sadamasild, mis võimaldas snorgeldajatel ja kõigil sukeldumistasanditel majariffi külastada, kus mulle öeldi, et Hispaania tantsijate nudiharusid nähti sageli.

Hüppasime pärastlõunal sisse ja nautimist oli küllaga. See oli klassikaline Punase mere stseen, kus ookean oli otse ukse ees ja ääristava riffini jõudmine ei tekitanud mingeid probleeme. Õhtul oli hotell ootamatult täis ja peamiselt saksa peredele pakuti suurepärast valikut maitsvaid toite.

Lõõgastav ja sõbralik Orca sukeldumisklubi, mida juhib Alaa koos sukeldumisinstruktorite Hazemi ja Gondeliga, on ideaalne baas. Järgmise kahe nädala jooksul tegin iga päev väljasõite Fury Shoali, kus on 35 riffi ja saart. Kalda lähedal ja lühikese vahemaa kaugusel Hamata sadamast on Siyuli saared, mis on täiuslik liivaste korallisaarte kobar. Ranniku mäeaheliku ja läänepoolsete päikeseloojangute taustal on fotogeenilised vahepeatused sukeldumiste vahel.

Sha'ab Sataya ehk delfiinide riff koos seal elavate spinnerdelfiinide kaunaga on kohustuslik sukeldumine idapoolsetel riffidel, kus nägime regulaarselt umbes 50 delfiini ja mõnikord palju rohkem. See oli populaarne jooks, kuid nendega tohib ainult ujuda ja snorgeldada ning täiesti õigustatult neid mitte puutuda.

Nad ujusid metoodilistes ringides siselaguuni turvas, vaikselt magades ja puhates oma avavee küttimisest ja toitumisest.

Sha’ab Malahi, Abu Galawa ja Claudio rifid pakkusid suurepärases seisukorras tohutuid templilaadseid kõvakorallimoodustisi koos tohutute koobaste ja läbipääsudega, mis pakuvad suurepärast vaheldust ja põnevust.

Lõpuks andis Sha'ab Maksur, kõige idapoolsem riff, pilguheit pelaagilistele kaladele: tuunikalale, hallriffile ja seal elavatele valgetipphaidele ja manta rayle. Pehmed korallid olid lõunaplatoo kahel vertikaalsel sambal vohavad, muutes selle teistest Fury Shoali riffide kõvade korallide struktuuridest erinevaks.

MITTESUKKURIJALE ja midagi veidi teistsugust maismaal, võite suunduda Põhja-Aafrika suurimale kaameliturule. See on päevareis Hamatast alla Shalateeni, Egiptuse ja Sudaani Halayebi kolmnurgas. Leiad hõimu segu kohalikest nomaadidest beduiinidest, iidsete nuubialaste järeltulijatest ja isegi mõnest Etioopiast pärit rastast, kaameleid ja vürtse ostes ja müües, mis on tõeline kõrbekogemus.

Hamatast 30 miili lõuna pool asuv Port Bernice on praegu turistidele kahjuks suletud, kuigi plaanitakse muuta sõjaväelennujaam tsiviillennujaamaks.

Väidetavalt käimas olev ehitus lubab Ras Banase piirkonna ja Elba rahvuspargi avamist, mis on sukeldujatele põnev väljavaade, muutes Püha Johannese riffidele ligipääsetavaks päevapaadiga.

Turistidel võidakse lubada ka reisida 220 miili otse läände Assuani ja Ülem-Egiptusesse.

Hamata, kuurort ja sukeldumiskeskus, kus 10-20 sukeldujat päevas, ei valmistanud pettumust ning meenutas mulle Sharmi ja selle lähedal asuvat Na'ama lahte 1980ndatel. Minu jaoks on see parima kvaliteediga korallriffide igapäevane sukeldumine Ühendkuningriigile suhteliselt lähedal.

Kuid Zabargad, Rocky Island ja St John's helistasid, nii et naasin Port Ghalibisse, et koos keisriga uuesti lõunasse suunduda. Olin siiski skeptiline. Ma polnud kunagi varem nii palju kui 26 sukeldujaga pardal olnud!

Vanasti võõrustasime kuut kuni kümmet, nii et see oleks uus kogemus.

Emperor Elite osutus tõsiseks komplektiks. 38 m kõrgusel oli see suur ja avar, nelja tekiga, kuhu võib eksida, ning suure salongi ja söögitoa, mugavate privaatse vannitoaga kajutite, suurepärase sukeldumisteki paigutuse ja ahtriplatvormi ning kahe RIB-ga, mis teid veest sisse ja sealt välja pühivad. .

10-liikmeline meeskond askeldas terve nädala vaevata, sildudes turvaliselt ja pakkudes maitsvat toitu väga kogenud kapten Mohammedi vaiksel juhtimisel.

Üksiksukelduja üks suurepäraseid omadusi on see, et saate väga kiiresti sõbruneda kaassukeldujatega kogu maailmast. Briifingid korraldasid sukeldumismeistrid Hany ja Amr ning Hany’s olid peaaegu parimad, mida ma kunagi kuulnud olin. Keegi oli alati vastutav, aidates kõigil igast sukeldumisest parimat kasu saada, olenemata sellest, kas nad tahtsid järgida giidi või teha oma asju semu-paarides.

PÄRAST JUHTUMIST check-out sukeldumisel Abu Dababis purjetasime üleöö St Johni süsteemile, mis koosneb umbes tosinast rifist ja madalikust. Kahe iganädalase tšarteri jooksul sukeldusime Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebiri, Umm Aruki, Abu Basala, Paradiisi ja St Johni koobastesse. Kõik olid esmaklassilised ja mitmekesised, sealhulgas rifilauad ja vertikaalsed seinad, liivaste platoodega, millel oli tavaliselt mitu tohutut vertikaalset korallisammast ja lauakorallid.

1118 punane meri2
Spinner delfiinid Sataya riffil, Fury Shoal.

Seal, kus hoovus riffi tabas, oli võimalus näha ka suuri asju: mantas, ookeani valgetipphaid, hallrahu ja elanikke valgetipphaisid, parvetajaid, tuunikala, snapperit ja trevallyt.

Pehmed korallid rippusid heledalt ja kaunilt kõvade koralliseinte vahel ning te ei saanud vältida seda Punase mere kaubamärki, erepunaste anthiaside sumisevat kihti, neid miljoneid.

Platood täitsid sinitähnilised raid, skorpionkala, mureen, lõvikala, klounkala ja anemoonid, Picasso triggerfish, magushuuled ja bannerkala.

Jaani koobas oli ilus! Juhitakse ühes failis, jälgides meie ujuvust ja uimed, libisesime läbi 60-minutilise sukeldumise aukartusega labürindi ees, mis põimis läbi rifilaua laguunini ja tagasi.

Klaaskala, pühkijad ja peenvärvilised väikesed kõvakorallioksad ja korallid täitsid koobaste sügavad nurgad ja katused.

Saabus Zabargadi ja Rocky Islandi aeg, mis on minu ülim missioon, mis asus 20 miili kaugusel Sudaani piirist ja jõudis peaaegu Vähi troopikale.

Kõigepealt sukeldusime Rocky Islandil, kus on tohutud katedraalilaadsed seinad, vapustav hele ja selge sinine vesi.

Umbes 50 delfiinist koosnev kaun tervitas meid sildumisel. Sõitsime RIB-iga enne hommikusööki põhjapoolsesse punkti ja langesime suurepärases igakülgses vaates 40 meetrini.

See oli see ülimalt vinge, neutraalselt ujuv veealune kogemus, kuigi seekord ei haamerotsi, vaid hallid riffhaid.

Triivisime hoovuses tagasi paadi poole, läbides tohutuid gorgooneid ja must- ja piitsakorallisid, kus oli ohtralt terveid pehmeid korallisid ja mereelu. Oli imeline tunne tagasi olla.

Pärast teist sukeldumist suundusime Zabargadi, mis on oma suuruselt sarnane Põhja-Tirani saarega, kuid palju kaugemal ja vähem külastatud. Kohal oli veel ainult üks paat.

Suurepärane triivsukeldumine idapoolsesse punkti paljastas madalates kaunid lauakorallid. Sinitähnilised raid ja mureened näisid riffi risustavat.

Lõpuks oli aeg põhja poole suunduda. Ras Banase punkti lähedalt möödudes nägime poolsaarel paiknevaid sõjaväeposte ja beduiinilaagreid. Sukeldusime uuesti läbi Fury Shoal'i, seejärel purjetasime üleöö Elphinstone'i riffile, mida olin viimati külastanud umbes 20 aastat tagasi.

Elphinstone on sukeldujate seas kõrgelt hinnatud oma ookeanilise valgetipu ja muude suurte haide vaatluste ning uhke riffiga. Mind hämmastas karile sildunud päevapaatide arv, isegi kohalike sukeldumiskeskuste RIBS-id, mis pidi sukeldujatele kindlasti olema kurnav ja konarlik väljasõit. VKEd on hädavajalikud.

Sellegipoolest tegi Elphinstone oma võlu ja tegi kaks suurepärast sukeldumist mööda põhja- ja lõunaplatoo, triivides mööda päikesevalgust idaseina. Jällegi oli meil vaid pilguheit haidele, kuigi lõpupoole tiirles õhupuuduses üksildane ookeaniline valgetipp sinises.

Uuemad sukeldujad, kellest mõned olid GoProdega, võrdlesid põnevusega oma esimest lähikohtumist tõelise haiga, naerdes, kuidas nad langesid 50 baarini, ja püüdsid tagasi pardale pääseda, kui see oli tiirutanud üha lähemale ja mõistnud, et suurkiskja jahitsoonis! Hany ja Amr olid nad loomulikult ohutusse kohta tagasi juhtinud.

AVAVEEHAID nõuavad täielikku austust ja ma olen varem näinud Elphinstone'i lähedal 4-meetrist tiigerhaid. Eriti peavad tähelepanu pöörama snorgeldajad ja ujujad – selle aasta alguses sai Marsa Alami lähedal üks ujuja hammustada ja suri rannasillalt. Sellised rünnakud on äärmiselt haruldased, kuid mõistlik on mitte kunagi nendes vetes üksi ujuda ega koidikul või videvikus.

Usun, et Lõuna-Egiptuses, nagu paljudes maailma paikades, püütakse avamere riffe üle, mis kahandab kalavarusid, häirib toiduahelat ja sunnib pelaagilisi kiskjaid jahti pidama kaldale lähemale.

Minu arvates aitaks kalavarude majandamiskava kaitsta riffe ja ökosüsteemi ning vähendada selliste rünnakute tõenäosust tulevikus.

Kuid see, et me üldse haid nägime, oli hea märk!

Meie tuule alla sukeldumine toimus Marsa Shouna rahulikus keskkonnas. Hüppasime sisse enne päevapaatide saabumist ja mererohus kohtasime eemal näksatavat dugongi, kes ei teadnud meie kohalolekut ja lubas kõigil pilte teha – loomulikult aupaklikust kaugusest!

Nad on veidrad olendid. Kohtasime ka pool tosinat tohutut rohelist kilpkonna, mistõttu oli see viimane sukeldumine märkimisväärne.

Marsa Alam on vaid viie ja poole tunnise odavlennu kaugusel – palju odavam jõuda kui mõnda neist Coral Triangle'i sihtkohtadest, mida ma varem mainisin.

Ja kui Port Bernice'i lennujaam varsti avatakse, on Vähi troopikut ümbritsevad suurepärased korallrifid ja saared, mis on minu mäletamist mööda põlised ja seiklusrikkad, veelgi hõlpsamini käeulatuses.

FAKTIFIL

KOHTUMINE SIIN> Lennake Ühendkuningriigist Marsa Alamisse.

SUKELDUMA & MAJUTUSOrca sukeldumisklubi, orca-diveclubs.com Wadi Lahmy Azuri kuurordis azur.reisimine. Keiser sukeldujad, emperordivers.com Marina Lodge'is portghalib.com

1118 Punase mere faktMILLAL MINNAKuurordid on avatud aastaringselt, kuid suvi on väga kuum, nii et kevad, sügis ja talv on ehk parim aeg külastamiseks.

RAHA> Egiptuse nael.

HINNAD> Edasi-tagasi lennud alates 220 naela. Lahmy Azur Resort alates 50 eurost täispansion toa ja öö kohta (kaks jagamist). Orca paadi-sukeldumised alates 30 eurost. Emperor Elite alates 750 naela inimese kohta nädalaks Deep South ja St Johni marsruudil. Marina Lodge Hotel alates 60 £ täispansion toa ja öö kohta (kaks jagamist).

KÜLASTAJA info> egiptus.reisimine

HOIAME ÜHENDUST!

Hankige iganädalane kokkuvõte kõigist Diverneti uudistest ja artiklitest Scuba mask
Me ei rämpsposti! Loe meie privaatsuspoliitika rohkem infot.
Soovin uudiskirja
Teata sellest
Külaline

0 Kommentaarid
Sidus tagasiside
Kuva kõik kommentaarid

Connect koos meiega

0
Hea meelega teie mõtted, palun kommenteerige.x