Vähi troopika

PUNASEL MEREL ON ROHKEM KUI 1200 kala ja 300 koralliliiki. Vaikse ookeani kuulsas korallikolmnurgas on 2228 kala ja 605 korallit. Mainisin seda võrdlust National Geographicu allveefotograaf David Doubilet'ga.

"Korallikolmnurk on nagu sukeldumine vihmametsa, kus on hektareid erinevaid liike," vastas ta. "Punane meri on nagu jalutuskäik Inglise maaaias – natuke seda ja natuke seda."

Arvan alati, et see vastus võtab Punase mere suurepäraselt kokku. Lõuna-Egiptuse Vähi troopikas paiknevate erinevate riffide ja saarte tõttu peaksite alati ootama ootamatusi.

Kaasomanik oli üks väheseid sukeldumiskeskusi Sharmis 1980. aastatel, nii et on loomulik, et tunnen pisut vanu aegu – seiklushimu, meeleheitlikke sukeldumismeeskondi, leebeid, rahulikke beduiine, tohutud tühjad Egiptuse kõrbemaastikud, rahvarohked sukeldumiskohad ja puutumata vrakid.

MA ALUSTASIN OMA REESI Marsa Alami rahvusvahelisest lennujaamast lõunas Port Ghalibi uues kunstlikult loodud jahisadama laguunis.

See ei olnud liiga kiire, kuid piisavalt hõivatud puhkus-tegijad on õnnelikud, et pääsevad Euroopa püsiva talvebluusi eest.

Registreerisin end hotelli Marina Lodge, kus Emperor Divers asub, ja selle laevastiku päevapaadid sildusid otse hotelli ees asuva sadamasilda küljes. See on professionaalne operatsioon, mis külastab kohalikke, kuid üsna ükskõikseid paiku rannajoone ja ranniku riffide ääres asuvatel riffidel. See on eriti hea praktikant-sukeldujatele ja kui teil veab, võite põrgata kokku mererohul karjatava dugongiga või näha tohutut rohelust. kilpkonnad Marsa Mubarakis või Ras Shonas.

Ras El Torfas ujus mu selja tagant sisse isegi kuus pudelnina-delfiini, peaaegu puutetundlikus kauguses, nende pilgud olid kindlalt suunatud mingile missioonile rannikul.

Milline tervitus tagasi Punasele merele, ma arvasin – oodake ootamatut!

Peadirektor Luke Atkinson rääkis mulle Emperori "Deep South" reaalajas marsruudist St Johni riffidele koos aeg-ajalt Zabargadi ja Rocky Islandi külastustega, nii et sellest sai minu varuplaan, kui kõik muu lõuna pool peaks ebaõnnestuma.

Vahepeal soovitas ta mul suunduda umbes 100 miili lõunasse Hamatasse. See kõlas nagu minu vaikne asukoht, eemal hullumeelsest riviera rahvahulgast, kus on vaid mõned kuurordid, mis on keskendunud sukeldujatele ja snorgeldajatele ning ühepäevareisidele Fury Shoali tohutule rifikompleksile.

Siis põrkasin kokku Christof Clauseniga Orca sukeldumisklubist, kes ütles mulle, et ta reisib alla selle sukeldumiskeskusesse Wadi Lahmy Azuri kuurordis Hamatas. Ta ütles, et olen teretulnud sõitma ja seda vaatama.

Asusime järgmisel hommikul teele, lõunasse mööda rannikut koos oma kõrbe- ja riffivärvide kaleidoskoobiga Port Bernice'i ja Sudaani piirini viiva tee ääres.

Christof jagas teel piirkonna arengulugu ja tegi peatuse suure Wadi el Gemali rahvuspargi sissepääsu juures.

Viimati olin seda teed sõitnud 1990. aasta paiku, kui polnud veel lennujaama ega hotelle, vaid veider beduiinide rannaonn ja laiali mangroovid. Möödusime paljudest lõpetamata hotellidest, oodates järgmist sularahamakset, kui Egiptuse majandus peaks tõusma.

Valimised pidid toimuma mõne nädala pärast ja igal pool oli hiiglaslikke pilte president Sisist.

Christof tundus Egiptuse tuleviku suhtes optimistlik ja tundis, et 100 miljoni elaniku jaoks hakkasid asjad lõpuks paranema. Kui ma alles põlvkond tagasi seal töötasin, oli neid olnud vaid 65 miljonit!

MÖÖDUSIME HAMATA SADAMAST oma peotäie paatidega ja veeres 4* kuurorti, mis tundus mõnusalt tühi (külalise vaatevinklist).

Otse sukeldumiskeskuse ees oli üle rifilaua lühike sadamasild, mis võimaldas snorgeldajatel ja kõigil sukeldumistasanditel majariffi külastada, kus mulle öeldi, et Hispaania tantsijate nudiharusid nähti sageli.

Hüppasime pärastlõunal sisse ja nautimist oli küllaga. See oli klassikaline Punase mere stseen, kus ookean oli otse ukse ees ja ääristava riffini jõudmine ei tekitanud mingeid probleeme. Õhtul oli hotell ootamatult täis ja peamiselt saksa peredele pakuti suurepärast valikut maitsvaid toite.

Lõõgastav ja sõbralik Orca sukeldumisklubi, mida juhib Alaa koos sukeldumisinstruktorite Hazemi ja Gondeliga, on ideaalne baas. Järgmise kahe nädala jooksul tegin iga päev väljasõite Fury Shoali, kus on 35 riffi ja saart. Kalda lähedal ja lühikese vahemaa kaugusel Hamata sadamast on Siyuli saared, mis on täiuslik liivaste korallisaarte kobar. Ranniku mäeaheliku ja läänepoolsete päikeseloojangute taustal on fotogeenilised vahepeatused sukeldumiste vahel.

Sha'ab Sataya ehk delfiinide riff koos seal elavate spinnerdelfiinide kaunaga on kohustuslik sukeldumine idapoolsetel riffidel, kus nägime regulaarselt umbes 50 delfiini ja mõnikord palju rohkem. See oli populaarne jooks, kuid nendega tohib ainult ujuda ja snorgeldada ning täiesti õigustatult neid mitte puutuda.

Nad ujusid metoodilistes ringides siselaguuni turvas, vaikselt magades ja puhates oma avavee küttimisest ja toitumisest.

Sha’ab Malahi, Abu Galawa ja Claudio rifid pakkusid suurepärases seisukorras tohutuid templilaadseid kõvakorallimoodustisi koos tohutute koobaste ja läbipääsudega, mis pakuvad suurepärast vaheldust ja põnevust.

Lõpuks andis Sha'ab Maksur, kõige idapoolsem riff, pilguheit pelaagilistele kaladele: tuunikalale, hallriffile ja seal elavatele valgetipphaidele ja manta rayle. Pehmed korallid olid lõunaplatoo kahel vertikaalsel sambal vohavad, muutes selle teistest Fury Shoali riffide kõvade korallide struktuuridest erinevaks.

PÄRAST JUHTUMIST check-out sukeldumisel Abu Dababis purjetasime üleöö St Johni süsteemile, mis koosneb umbes tosinast rifist ja madalikust. Kahe iganädalase tšarteri jooksul sukeldusime Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebiri, Umm Aruki, Abu Basala, Paradiisi ja St Johni koobastesse. Kõik olid esmaklassilised ja mitmekesised, sealhulgas rifilauad ja vertikaalsed seinad, liivaste platoodega, millel oli tavaliselt mitu tohutut vertikaalset korallisammast ja lauakorallid.

Seal, kus hoovus riffi tabas, oli võimalus näha ka suuri asju: mantas, ookeani valgetipphaid, hallrahu ja elanikke valgetipphaisid, parvetajaid, tuunikala, snapperit ja trevallyt.

Pehmed korallid rippusid heledalt ja kaunilt kõvade koralliseinte vahel ning te ei saanud vältida seda Punase mere kaubamärki, erepunaste anthiaside sumisevat kihti, neid miljoneid.

Platood täitsid sinitähnilised raid, skorpionkala, mureen, lõvikala, klounkala ja anemoonid, Picasso triggerfish, magushuuled ja bannerkala.

Jaani koobas oli ilus! Juhitakse ühes failis, jälgides meie ujuvust ja uimed, libisesime läbi 60-minutilise sukeldumise aukartusega labürindi ees, mis põimis läbi rifilaua laguunini ja tagasi.

Klaaskala, pühkijad ja peenvärvilised väikesed kõvakorallioksad ja korallid täitsid koobaste sügavad nurgad ja katused.

Saabus Zabargadi ja Rocky Islandi aeg, mis on minu ülim missioon, mis asus 20 miili kaugusel Sudaani piirist ja jõudis peaaegu Vähi troopikale.

Kõigepealt sukeldusime Rocky Islandil, kus on tohutud katedraalilaadsed seinad, vapustav hele ja selge sinine vesi.

Umbes 50 delfiinist koosnev kaun tervitas meid sildumisel. Sõitsime RIB-iga enne hommikusööki põhjapoolsesse punkti ja langesime suurepärases igakülgses vaates 40 meetrini.

See oli see ülimalt vinge, neutraalselt ujuv veealune kogemus, kuigi seekord ei haamerotsi, vaid hallid riffhaid.

Triivisime hoovuses tagasi paadi poole, läbides tohutuid gorgooneid ja must- ja piitsakorallisid, kus oli ohtralt terveid pehmeid korallisid ja mereelu. Oli imeline tunne tagasi olla.

Pärast teist sukeldumist suundusime Zabargadi, mis on oma suuruselt sarnane Põhja-Tirani saarega, kuid palju kaugemal ja vähem külastatud. Kohal oli veel ainult üks paat.

Suurepärane triivsukeldumine idapoolsesse punkti paljastas madalates kaunid lauakorallid. Sinitähnilised raid ja mureened näisid riffi risustavat.

Lõpuks oli aeg põhja poole suunduda. Ras Banase punkti lähedalt möödudes nägime poolsaarel paiknevaid sõjaväeposte ja beduiinilaagreid. Sukeldusime uuesti läbi Fury Shoal'i, seejärel purjetasime üleöö Elphinstone'i riffile, mida olin viimati külastanud umbes 20 aastat tagasi.

Elphinstone on sukeldujate seas kõrgelt hinnatud oma ookeanilise valgetipu ja muude suurte haide vaatluste ning uhke riffiga. Mind hämmastas karile sildunud päevapaatide arv, isegi kohalike sukeldumiskeskuste RIBS-id, mis pidi sukeldujatele kindlasti olema kurnav ja konarlik väljasõit. VKEd on hädavajalikud.

Sellegipoolest tegi Elphinstone oma võlu ja tegi kaks suurepärast sukeldumist mööda põhja- ja lõunaplatoo, triivides mööda päikesevalgust idaseina. Jällegi oli meil vaid pilguheit haidele, kuigi lõpupoole tiirles õhupuuduses üksildane ookeaniline valgetipp sinises.

Uuemad sukeldujad, kellest mõned olid GoProdega, võrdlesid põnevusega oma esimest lähikohtumist tõelise haiga, naerdes, kuidas nad langesid 50 baarini, ja püüdsid tagasi pardale pääseda, kui see oli tiirutanud üha lähemale ja mõistnud, et suurkiskja jahitsoonis! Hany ja Amr olid nad loomulikult ohutusse kohta tagasi juhtinud.