KARIIBI MERE SUKKELJA
St Lucia sukeldumiskohtade dekoratiivsed tunnusjooned on selle käsnad – laskuge nendele maalilistele riffidele ja valmistuge Kariibi mere mereelu rikkalikuks osaks. STEVE WEINMAN kasutab oma viibimisest maksimumi – ja ärrituv kilpkonn lisab rõõmu
Kullkilpkonn näis hämmeldunud. Selle ees oli muljetavaldav kahjutu käsnatükk, mille küljes olid punased vetikad, prahti, mida sukelduja isegi ei märkaks, kuid selles oli midagi, mis seda kilpkonna võlus, võib-olla isegi väljakutseks.
Olin vaadanud paabulinnu lesta, kui sukeldumisjuht Dave näitas kilpkonna tagakülge veidi eemal.
Sukeldusime ainult kahekesi, 24 m kõrgusel ja ilma, et oleksime kuskil erilist.
Nagu teiegi nendes olukordades, käitusin nii, nagu poleks kilpkonna näinud, ja asusin diskreetse nurga all teele, lootuses liikuda varjatult ümber tema peaotsa ja seejärel hooletult sisse sulguda.
Kui ma tiirutasin ja asusin sellest mõne jala kaugusel, otse liiva kohal, siis mõistsin, et mulle on antud suurim kingitus, mida sukelduja võib loota, kui ta läheneb tavapäraselt kiduratele mereelustikule – see on mure.
See kilpkonn ei oleks saanud minust vähem hoolida. See urgitses nokaga killustikku ja pühkis seda lestaga. See tõstis väikesed liivapilved ja
appi oli saabunud pühendunud sinipea- ja kollapeade meeskond.
Kui kala sööstis kilpkonna mänguasja poole, kas sellepärast, et see sisaldas midagi ahvatlevat või lihtsalt sellepärast, et kilpkonn seda nii väga tahtis, näis see kilpkonna vihastavat. Ma vannun, et ühel hetkel tõstis see pea üles, et silmi taeva poole pöörata.
Siis kiskus see asja välja ja jooksis nagu ääremängija räigel jooksul, saapas sellega mööda liiva minu poole. Kas see tahtis seda süüa, hoida või piinata?
Olin mõnda aega vaimustuses, kuni lõpuks suutsin end lahti rebida. Oleks ka muid asju vaadata; tavaliselt olid need St Lucias.
Liitusin uuesti Dave'iga ja tagasi vaadates nägin kilpkonna ja merikilpkonna vahel endiselt hägust tüli.
Sukeldumispaigaks oli Devil’s Hole ja mul oli hea meel, et ma edasi liikusin, vastasel juhul jäin kahe silma vahele suurest merihobust tema punasel ahvenal, kes osutus minu kohaloleku suhtes sama meeldivalt ükskõikseks kui kilpkonn.
Meeldejäävad hetked meeldejäävalt reisilt. Olin seda Kariibi mere saart mõned aastad varem külastanud ja mäletasin seda kilpkonnade ja sukeldumiste õrna olemuse poolest.
Seekord olin siin oktoobris, võttes veidi võimalust hooajaeelse ilmaga, kuid nautides tõsiasja, et hoovused tundusid seekord tugevamad, hõlbustades mõnusat triivsukeldumist.
Ühtlasi ööbisin kuurordis, mida olin ammu külastada tahtnud ja mis on üks tuntumaid saarel. Anse Chastanet on tähelepanuväärne segu arhitektuurist loodusega, ulatudes vertikaalselt läbi puude, lehestiku ja lillede ülesmäge ja veelgi uhkemasse sõsarkuurorti Jade Mountaini.
Olime saabumisel osalenud seal vastuvõtul, rüüpasime kokteile kõrgel puujoone kohal ja imetlesime põhja poole avanevat vaadet kuulsatele kaksik-Pitonsile ja allpool asuvate tubade lõpmatuse basseinide kihte. Omanikud viitavad sageli sellele, et paljudes tubades puudub "neljas sein", mis hõlbustab suurepäraseid vaateid.
Need omanikud on Nick ja Karolin Troubetzkoy, kes plaanivad nüüd 60-aakrilise kinnistu kolmandat arendusetappi. Nefriitmeri pühib alla kahe allpool asuva eralahe suunas, mille hõbedased liivarannad ulatuvad praegusesse merekaitsealasse.
Meie avar rannaäärne tuba asus ihaldusväärses kohas, kuna see oli vaid mõne sammu kaugusel Scuba St Lucia sukeldumiskeskusest.
See tähendas hommiku- ja õhtusöögiks käänulist ronimist kaugel kõrgemal asuvasse restorani – alati võis kutsuda süstikbussi, kuid harjutus oli teretulnud.
Ja tuba oli hästi sisustatud ja väga mugav.
mul polnud kaugel et minna oma esimesel hommikul väljaregistreerimissukeldumisele. Minu kogemuse järgi võivad need osutuda sama headeks kui iga teine sukeldumine ja see kaldalsukeldumine pani nädala kindlasti kenasti sisse.
Liivale ja mererohule asusid mitmed seadistusdetailid, mis garanteerisid iga sukelduja kõrvalejuhtimise, peaaegu nagu kavandatult. Ma mõtlen, kuidas saate kurta selle üle, et näete oma esimese sukeldumise esimestel hetkedel väikest valget merihobust ja hiljem pisikest punast konnakala, mis on ideaalselt portreede jaoks paigutatud.
Avamaal liuglesid mureenid, paabulinnu lestad ja mitmed angerjad. Ma nägin neid atraktiivseid maolaadseid angerjaid palju rohkem, kui ma mäletan, et Kariibi mere piirkonnas nägin.
Sel pärastlõunal tegime esimese mitmest külastusest ühe keskuse neljast sukeldumispaadist Fairylandi, paika, mis mulle hästi meelde jäi. See võtab kokku St Lucia veetluse, sest see näeb nii kuradima hea välja.
Ma arvan, et enamik meist on tänapäeval liiga harjunud nägema korallriffide seisundi halvenemist. St Lucia korallid pole enam põlised kui mujal, kuid seal on palju kauneid kõvasid korallid, eriti aju veenmisvõimega, ja palju pehmeid korallisid, sealhulgas merefänne.
St Lucia rifid aga silma paistavad käsnad ja nende mitmekesisus.
Tohutud punased tünnid, kollasest kuldseks torud, lavendlist lillani sammaskäsnad ja kõik lamedad, igas kujuteldavas värvitoonis kattekihid loovad erakordsed meremaastikud ja see pole kusagil nii ilmselge kui Fairylandis.
Olin lugenud inimestest, kes kannatavad trüpofoobia ehk aukude hirmu all. See on kohutav vaev, mida ma ei sooviks kellelegi, ja ma kindlasti ei soovitaks neil St Lucias sukelduda, sest konteinerilaadsete käsnade rohkus tähendab, et igal pool on augud.
Ka sellistes kohtades nagu Fairyland, mida on üsna vähe, on levinud rifielanikud, nagu trompetkalad, kes poseerivad käsnadele vastu ja lehvitavad pehmeid korallilehti, seersant-majorid, papagoikalad ja erepunased suursilmad, kes varitsevad varju basseinides. Aeg-ajalt vaatate üle, et leida üksildane barrakuuda, mis varjutab teid oma võigaval viisil.
tunnistan vabalt et oli Anse Chastanet'is peatudes veidi räme. See kehtis einestamise kohta, mis oli erakordselt hea, aga ka sukeldumise kohta, sest olin mõnda aega veest väljas olnud, nii et ka saapad täitsid.
Kuna tegemist on hooajaeelse hooajaga, ei olnud läheduses kuigi palju teisi sukeldujaid, kuid hoidsin tuukrimeeskondi ja giide hõivatud, et vedada mind paljudesse sukeldumispaikadesse, millest enamik vaid lühikese sõidu kaugusel, lõuna poole Pitonsi poole või põhja poole Anse La Raye.
Poisid tunnistasid lahkelt, et eelistavad tööd teha, kui ma oma poolik süüd väljendasin – ja mul oli hea meel neid uskuda. Nad olid suurepärane seltskond, väga professionaalsed ja au selle operatsiooni eest.
Nii nauditavad kui rifid ka poleks, võisid nad mõnikord tunduda pisut ühesugused (nad poleks olnud, kui ma oleksin olnud vähem ahne). Eriti meeldiv oli aga vahelduseks paari vrakki sukelduda.
Meil oli võimalik ühendada uus tüdruk Vicky B proovitud ja usaldusväärse Lesleen M-ga ühel suurepärasel sukeldumisel koos, mul on hea meel öelda, et sel korral sõitsid kaasa ka teised külalised.
Vicky B ei olnud vrakk, kui ma viimati külastasin. Tegelikult oli see kunstlik riff vaid umbes 18 kuud, seega ei olnud see tugevalt koloniseeritud.
See asub Anse Cochoni (Sigade lahe) piirkonnas Lesleen M-i vaateväljast eemal. See on osa pingutustest suurendada sukeldumiskohtade arvu ja leevendada survet olemasolevatele, kuid ka seal, kuna vanemat vraki on vähemaks jäänud. ohutu tungida.
Vicky B oli pealinna Castriese sadamas kinnipeetuna olnud seitse aastat silmavalu. Umbes 25 meetri kõrgusel merepõhjas on see nüüd kasulik.
Sellel 1960. aastal ehitatud kaubalaeval on ka pisut hämar minevik. Kui see 2011. aastal St Lucia lähedal konfiskeeriti, leiti, et selle lasti vööris oli märkimisväärses koguses kokaiini, kanepit, relvi ja granaate. Kuus Guyana meeskonda arreteeriti; omanik läks peitu.
Tutvusime vrakiga joonelt ahtris, kus rool ja tugi istuvad liivast puhtaks. Teki kohal rippusid söödakalaparved.
Pea kohal ja sündmuskohal domineeris kraana, mis toetas juba üllatavalt palju karvakasvu, kuna see ripub uurimiseks avatud trümmi kohal. Sisse on jäetud tõstuk. Kas see või kraana käsitles kunagi salakaubavedu?
Väljakühveldatud vibu koos vintsiga ja ülejäänud vrakk peaksid fotograafe rõõmustama. Viibisime mõnda aega, enne kui sõitsime Lesleen M-i.
Umbes 50 meetri pikkune, 1947. aastal ehitatud ja 1986. aastal lammutatud vrakk on silmatorkav korallide, käsnade ja kalade hiilgava koloniseerimisega.
Seekord alustasime vöörist ja edasi liikudes oli näha, et kere, kust trümmi algab, on end sisse vajunud. Igal pool on kollased torukäsnad – nulli sisse ja nende hulgast leiad puhtamaid krevette.
Märkasin, et seal on kodu leidnud ka kirju mureen ja kivikala.
Paigutus ei erine Vicky B omast ja annab aimu, kuidas see mõne aastakümne pärast välja näeb. See on kahekorruselise sukeldumise maiuspala.
Läheduses asuv Anse Cochoni korallriff on samuti hästi asustatud ja teeb meeldiva madala järelsukeldumise.
Käsnade, korallide ja kalade hägususes tulid ja läksid muud maalilised paigad – Coral Gardens, Pinnacles, Jalousie ja maamärk Pitons.
Kui sõidan mööda Londoni North Circular Roadi, näen neid kaksiktippe iga kord, kui ma sõidan aedikusse, ja need panevad mind alati Kariibi mere järele igatsema.
Tol päeval tõmbas mind Pitonsis kummitava välimusega kreoolkala, kelle lõpuse oli kinnitatud parasiitkoorik. Ma soovisin, et oleksin saanud selle eemaldada.
Edasi liikudes näis roosakas konnakala pingutavat, et saavutada koralli sügavam oranžikas varjund, millesse ta üritas sulada. Läheduses tantsis sinine Pedersoni krevett ja ma vaatasin sellelt üles, et näha Bermuda vutikarva. Korallriffi kameed. Isegi ohutuspeatuses oli meiega kaasas üksik kalmaaripoeg.
Ainus miinus oli paar lõvikala. Sageli pühib grupis viibides valvas teejuht sellised sissetungijad diskreetselt konteinerisse.
Ma hakkasin sukelduma teisipäeval ja katsime hoovuste kasvades rohkem maad, nagu näiteks Grand Cays ja Malgretoute'is. See pakkus ka võimalust kiiremini keerleda läbi Fairylandi, kui olin varem kogenud.
Mõne kohaga veidi kontrastiks oli Turtle Reef, mida me paar korda külastasime. Paadiga oli nii lühike sõit, et kui ma veel küsisin, kui kaugel see on, olime kohal.
Majarifi pikendus mererohu ja korallide paljanditega üle liiva – see on rõõmus koht. An kaheksajalg Burrow on esimene nõutav peatus, kuid teil on vedanud, et näete rohkem kui kombitsatesse mähitud viletsat silma. Korallid on kaunistatud mitmevärviliste jõulukuuse ussidega ja siin on kord kuldsel konnakalal, kes ei suuda end silmapaistmatuks muuta.
Peotäis ogalisi homaare vehib antenniga naabruses asuvatelt äärtelt, tähepöördeks on aga hiiglaslik roheline muree.
Kilpkonn ujub vaatevälja, kuid ta ei ripu ümber. Piisavalt aus – ma vaevalt ootan, et nad kõik oleksid hõivatud.
FAKTIFIL
KOHTUMINE SIIN: Steve lendas Virgin Atlanticuga. Need lennud peatuvad 2020. aastal, kuid BA otselennud jätkuvad.
SUKeldumine & MAJUTUS: Scuba St Lucia on PADI 5* sukeldumiskuurort at Anse chastanet.
MILLAL MINNA: Aastaringselt, kuigi Kariibi mere tormihooaeg kestab juunist novembrini. Vee temperatuur on 28-30°C.
RAHA: Ida-Kariibi mere piirkond või USA dollar.
HINNAD: Edasi-tagasi lennud alates 530 naela. Ööhinnad alates 375 USA dollarist (kaks jagamist). 10 sukeldumisega pakett maksab 350 dollarit, nitrox lisab 75 dollarit.
KÜLASTAJA info: Saint Lucia Kariibi mere saar Ametlik turismi veebisait
