Külm mugavus

AASTAL 2011, PÄRAST LUGEMIST lühike artikkel Islandi sukeldumisest, otsustasin korraldada selle, mis osutus esimeseks vabasukeldumisekspeditsiooniks saarele.
Kaheksa meist reisisid 66° N ja uurisime, mis oli tollal turismiradarilt välja jäänud sihtkoht. Koos matkadega kuumaveeallikates suplemiseks ja seiklustega laavatorudes sukeldusime Silfra lõhesse – tektooniliste plaatide vahelisesse lõhesse, mis on täis liustiku sulavett, mis on nii selge, et näete rohkem kui 100 meetri kaugusele, ja nii puhas, et võite juua. seda.
Kindlasti peab see sait olema mis tahes sukeldujate nimekirjas?
Spin on 2016 ja 23 NoTanx Freedive Clubi liiget, mis on inspireeritud meie Youtube video nõuda, et meie tagasireisi programmis oleks lünk.
Algsed kaheksa kohta müüakse alla tunniga, seega korraldame järgmise reisi kaks nädalat hiljem.
Alates meie algsest reisist on turism Islandil ja vabasukeldumine plahvatuslikult kasvanud. Birgir Skulason asutas 2012. aastal Reykjavikis vabasukeldumiskooli, paljastades mitu põnevat uut sukeldumiskohta, millele turismitööstusel oli hea meel meid pääseda.
Sõites lennujaamast Little Silfrasse, mida kohalikult tuntakse Bjarnagjá ehk Bear Cracki nime all, tutvume Raufarholshelliri laavatoru suurejooneliste jääkaunistustega.
Meie ekstreemse asukohaga vabasukeldumismeeskond on paar aastat kõvasti tööd teinud oma koopatamisoskuste kallal, nii et need on hõlpsasti ligipääsetavad ja külastamist väärt.

NAGU KAUGKAUG KUI KUIGAL Lõuna-Islandil on lühike maastikusõit Mini Silfrasse armulikult kuiv ja viib meid mõne pisikese, postapokalüptilise tööstusüksuse juurde, mis on peidetud vulkaanilisele rannikule.
Kivine kuumaastik ei tundu uskumatu sukeldumiskoha jaoks kõige tõenäolisem koht, kuid viimast juuksenõela kurvi keerates ilmneb maapinnas terav ja sügav lõhe, mis on täidetud rahuliku veega.
Vaid 20 meetri pikkune ja 2 meetri laiune see vastab oma hüüdnimele "maailma väikseim sukeldumiskoht" ja näeb välja kutsuv. Olles õhinal püsti, kaitstuna mahajäetud hoone ees, mis asub rahvusvahelisest lennujaamast vaid 45-minutilise autosõidu kaugusel, jagame sama päeva alguses lennujaama kohvikust saadud kuuma skoosti.
Kõik kahtlused aurustuvad, kui langeme peapööritust tekitavasse vette. Kristallselgus neelab meie meeli. Keegi ei sukeldu mitu minutit, kui me asukoha ilu tajume.
Soolase merevee ja liustiku sulamisvee vahele tekkinud hüdrokliin peidab iidseid vaalaluud, mille kalatööstus on aastakümnete jooksul ära visanud ja krevettide poolt aastakümnete jooksul puhtaks korjatud. Oleme innukad uudistama.
Tihe horisontaalne võll langeb veidi üle 15 m, andes teed aukartust äratavale kesksele süvendile ja sissepääsule läbisõidule. Vertikaalne väljapääs on sukeldumise tipphetk. Kuna päike paistab otse 15 m sügavusse šahti, tekitab vee selgus tunde nagu lendaks, kuna positiivne ujuvus juhib meid õrnalt pinnale.
Veedame rohkem kui tunni uurides seda tihedat lõhet, mis paljastab mitu megaliitluud, mille poolest sait on kuulus, ning neli või viis hämmastavat läbiujumist.
Korralikust lennust ja kahest seiklusest piisab esimeseks päevaks täiesti ning liigume põhja poole, et veeta õhtu mullivannis tähte vaadates ja virmalisi vaadates. Kahjuks saab loodus meist võitu ja pilvine õhtu ei lase meil näha kumbagi.
Järgmine on karge ja külm, kuid ereda päikesepaistega Islandil sukeldumiseks ideaalne päev ning me läheme klassikalist kuuma ja külma vett kogema.
Meie esimene sukeldumine toimub Thingvelliri rahvuspargi keskel, mis on muljetavaldav asukoht, kus asus 930. aastal Islandi esialgne parlament.
Silfra on hõlpsasti kõige kuulsam ja populaarseim sukeldumiskoht riigis, mõra maapinnas piki Ameerika ja Euroopa tektooniliste plaatide vahelist murrangujoont. Selle liustiku sulavesi tõuseb pärast 30-miili pikkust maa-alust teekonda, mis võtab väidetavalt aega 100 aastat.
Parim viis selle sukeldumise selgitamiseks on tsiteerida Birgir Skulasonit – "Silfra on ilusam kui külm". Üks meie numbritest, Adam, lisab hoiatuse "aga mitte palju".

OK, SILFRA ON KÜLM – 2°C üle külmumise tähendab rasket sukeldumist. Õnneks oleme valmis saanud korralike Eliose vabasukeldumismärgade ja uute sokkide ja kinnastega ning loodame saada 40 minutit vees.
Saabume varakult, et vältida snorgeldajate rahvahulka, kuid seal on juba seltskond sukeldujaid – pole kindel, et see on nende jaoks nii hea mõte!
Sukeldumisel on Thingvelliri rahvuspargis pingeline laev. Lõhe ümbrus on köiega ja sissepääsul on tugevad terastrepid – me pole sellise luksusega harjunud.
Viimane sukeldumine võimaldab meil uurida lõunas asuvat Kleifarvatni järve – 95 m sügavust, mis väidetavalt sisaldab hiiglaslikku inimtoidulist ussi. Kuid me ei otsi sügavust ega mütoloogiat, sest me otsime vulkaanilisi kuumaavasid, ainulaadset geoloogilist imet.
Aktiivsel Kesk-Atlandi seljandikul istudes muutub järve piirkond iga kord, kui vulkaaniline tegevus toimub. Kogu vesi siseneb ja väljub maa-aluste tunnelite kaudu, mis samuti muutuvad mõistlikult regulaarselt.
See sukeldumine on haisev – väävliheitmed tabavad kurku kohe, kui väikebussist väljud. See ei kahanda meie entusiasmi ja sukeldumine jätkub järve, järgides märguandvaid veealuseid mullitamis- ja susisevaid helisid.
Esialgu pole järvepõhjal muud kui triibuline valge muld, kuid sellega kaasnevad veele mullid ja piimjasvalge tekstuur.
Lõpuks leiame järvesängist tuulutusavad, augud, millest ülikuum vesi välja voolab. Muidugi, kui ümbritsev vesi on 1°C üle külmumise, jahtub väljavoolav vesi üsna kiiresti.
Temperatuurierinevuse hägusus on lummav. Külm ja lõhn (mis tundub isegi tungivat mask kumm) neelab kiiresti meie energiat ja kui meie sukeldumisajad vähenevad, otsustame seda päevaks nimetada. Milline reis!