ÕHUSÕIDUKI SUKKELJA
Uus Suurbritannia, vanad lennukid
Rabaul PNG-s on üks neist kaugetest, vähem sukeldutud kohtadest, kuid SAEED RASHIDile tundub see väga rahuldust pakkuv – muu hulgas üllatavate lennukivrakkide poolest.
Uskumatult terve 2. maailmasõja Jaapani biplaan.
Ühendkuningriigi sukeldujad SOOVIVAD sukeldumine puhkus sageli satuvad Egiptuse Punasele merele, Maldiividele või võib-olla Balile – imelised sihtkohad. Aga mis siis, kui otsite seiklusi väljaspool tavalist rada? Ajastul, mil rahvusvaheline reisimine on muutunud peaaegu liiga lihtsaks, on selliseid kohti raskem leida, kuid siiski on mõned kohad, kuhu vähesed turistid julgevad tallata.
Iseseisev Paapua Uus-Guinea riik ehk PNG võib teile just sobida. Uus-Guinea, maailma suuruselt teine saar, on jagatud läänepoolseks pooleks, mis moodustab Indoneesia Paapua ja Lääne-Paapua provintsid, ja idapoolseks pooleks, mis on PNG.
Veel idas asuvad Uus-Britannia, Uus-Iirimaa ja Admiraliteedi saared, mis koos mõne väiksema saarega moodustavad Bismarcki saarestiku, mis kõik asuvad Austraalia kohal.
Paljud metsloomade dokumentaalfilmid peidetud hõimudest ning hämmastavast taimestikust ja loomastikust, millega ma üles kasvasin, filmiti PNG-vormingus. See on üks maailma kultuuriliselt kõige mitmekesisemaid riike, kuid ka kultuuriliselt ja geograafiliselt kõige vähem uuritud riike.
Sellel on teadaolevalt arvukalt kokku puutumata rahvaste rühmi ja teadlased usuvad, et selle sisemuses on sama palju avastamata taime- ja loomaliike. Samuti on siin rohkem kui 800 kõneldavat keelt, mida pole üheski teises riigis võrreldav.
Lendasin Singapuri, seejärel läksin Air Niugini lennukile PNG pealinna Port Moresbysse. Siiani pole rohkem kui lend kuhugi mujale Aasias, kuid ma sõitsin edasi New Britaini kaugemasse idaserva, peaaegu samal pikkuskraadil Brisbane'iga Austraalias.
Pärast pikka vahepeatust lendasin edasi Rabauli oma esimesele sukeldumisnädalale. See oli vaid 90-minutiline hüpe üle dramaatiliste mägede, mis on kaetud paksu džungliga, mida murdis aeg-ajalt väike küla, mis oleks ilma pisikese lendoravata täielikult ära lõigatud. Ma saan aru, kuidas mõned hõimud jäävad aastaid peidus.
Ilmus DIVER märtsis 2019
RABAUL ON TUNTUD kui linn, mis mattus pärast 1994. aasta vulkaanipurset paksu tuhakihi alla. See oli ka üks Jaapani peamisi Vaikse ookeani maailmasõja baase. Jaapanlased olid sadama austraallastelt vallutanud, pidades seda strateegiliselt väärtuslikuks, kuna see asub Caroline'i saarte läheduses, mis on nende Trukil asuva mereväebaasi asukoht – ideaalne peatuspaik ülejäänud Uus-Guinea ja lõpuks Austraalia vallutamiseks.
Jaapani väed kinnistusid kiiresti kindlustatud tunnelitesse ja punkritesse. Hiljem sõjas otsustasid liitlased, et täisrünnak Rabauli taastamiseks oli liiga riskantne, ja korraldasid selle asemel pommirünnakud, mis uputasid palju laevu.
Kuid sõja lõpuks oli Rabaulis veel arvestatav Jaapani garnison ja hiljem jäeti maha suur hulk varustust.
Liitlastel kulus vangi võetud Jaapani sõdurite kodumaale tagasi toimetamiseks rohkem kui kaks aastat ja puhastustööd jätkusid 1950. aastate lõpuni. Laevad, lennukid ja relvad jäävad piirkonda ning kohalikud ütlesid mulle, et nad leiavad ümbritsevast džunglist endiselt vanu tunneleid, seadmeid ja laskemoona.
Mõned kohalikud muuseumid näivad olevat selliste säilmete jaoks vaid rämpsujaamad.
PÄRAST RÄNNU Peaaegu 40 tundi Ühendkuningriigist sõites oli mu esimene päev Rapopo Plantation Resortis veidi udune, kuid mind võtsid vastu jäine kookosvesi, töötajad mind sereneerimas ja muidugi lillepärja.
Kuurort asub Rabauli lõunapoolses äärelinnas. Piirkonnas näeb vähe turiste, seega on vähe ööbimiskohti.
Rapopo näib olevat üks toredamaid kohti, kuid vähesed teised turistid, keda kohtasin, olid kas väljarändajad või väikepuhkusel kohalikest kaevandustest või istandustest, PNG peamisest kaubandusest, eemal.
Gavin, Rabaul Kokopo sukeldumiskeskuse omanik ja endine mereväeohvitser Austraalias, oli viimased kaks aastat juhtinud ühte paarist piirkonna sukeldumiskeskusest ja ainus, mis on PADI-ga seotud. See opereerib kolme kiirlaevaga, mis viivad teid 30 minuti jooksul paljudesse kohtadesse.
Minu esimene sukeldumispäev oli kohaliku saare Little Pigeon seinal. Vesi oli umbes 30°, nii et lühikesed püksid ja lööbevest olid päevakorras.
Riff tundus terve, seal oli palju käsnadega kaetud korallisid ja lehvikud nii kaugele kui ma nägin.
Ootasin veidi paremat olukorda, aga ei kurtnud. Armastel riffidel risusid värvilised krinoidid ja mulle meeldib nende seas väikseid olevusi jahtida.
Peaaegu korraga märkasin täiuslikult maskeeritud krevetti, kes peidus end oma vastutuleliku peremehe väljasirutatud käte vahel. See ilus sukeldumine pesi ämblikuvõrgud mu jetlaged peast.
Pigeon Islandil asub ka vrakk – mitte II maailmasõja reliikvia, vaid suur traaler, mis uppus 2. aastate keskel. Vool oli tugev ja muutis sukeldumise keeruliseks.
Plaanisime minna veidi põhja poole Rabauli poole, et sukelduda “Deep Zero”-sse, mis on üks paljudest selle piirkonna lennukivrakkidest. See Mitsubishi hävitaja, mis tulistati alla ühes paljudest lahingutest Rabauli kohal, asub rannast umbes 35 meetri kaugusel.
Paljud vrakid on lähima maaomaniku omad, seega küsisime esmalt luba ühelt rannas istuvalt vanainimeselt.
Ta rääkis meile, et tema isa oli rohkem kui 70 aastat tagasi näinud lennuki allatulistamist kahe liitlaste hävitajaga toimunud lahingus.
Piloot oli sooritanud viimasel minutil kontrollitud maandumise, nii et ta teadis täpselt, kus see asub. Me maksime talle väikese summa ja jätkasime oma sukeldumist.
Vrakk oli osaliselt maetud, kuid ma nägin, kui terve see oli. Nähtavus ei olnud hämmastav ja liivane põhi ei parandanud asja, kuid kogu piirjoon oli näha. Lähemale tulles selgusid mootori ja kokpiti üksikasjad, sealhulgas iste ja kettad.
Vaatasin kokpitti ja kujutasin ette, kuidas piloot võitles oma lennuki juhtimise nimel, kui ta üritas tulirahe eest kõrvale hiilida. See oli esimene kord, kui nägin lennukit vee all ja see oli just selline, nagu olin seda ette kujutanud – masin, mis on tõesti oma elemendist väljas.
Kaugemal Uus-Britannias on sukeldumisvarustuse kättesaadavus piiratud, nii et tehniline, laiendatud ulatusega või isegi nitroksisukeldumine pole tavaliselt valikuvõimalus. Minu dekompressiooniaeg sai kiiresti täis ja me tõusime aeglaselt mööda riffi üles ja tagasi randa.
Vanamees oli ikka veel seal ja ma näitasin talle oma pilte tema nullist. Ta oli üle kuu ja ütles mulle, et pole seda kunagi varem näinud.
KÜLASTAMA TAHTI rohkem vrakke, sain teada meresõidu biplaanist, mida sukeldati vaid paar korda aastas, kuid mis oli väga terve. See asus kuurordist paaritunnise purje kaugusel, mööda vulkaanist, mis oli linnale nii palju kahju tekitanud.
See jääb aktiivseks, koonusest väljub suitsu, tahma ja aeg-ajalt tuld. Sellest möödudes nägime pinnal hõljuvat prügi. Selgus, et see oli vulkaanist välja paisatud pimsskivi, mõned tükid olid sama suured kui minu pea.
Mõnikord kogub mõõn selle piirkondadesse, mis ulatuvad nii kaugele kui silm näeb.
Olen harjunud nägema plastikut, aga mitte kunagi merepinnal hõljuvaid kive.
Meil oli kaugemal asuvas sukeldumiskohas seltsiks vaid kaluritee. Kui vette sisenesime, oli alles varahommik, kuid riff oli värviküllane ja päikesekiired tegid korallile need ilusad mustrid, mida ainult meil, sukeldujatel, on õnn näha.
Kuna rikkumata korallid ja kalad ei teadnud meie kohalolekut, tekkis tunne, nagu poleks keegi teine seda kohta kunagi külastanud. Paar väikest riffihai tundus olevat ükskõikne.
Ma ei olnud kindel, mida ma ootasin, kuid see polnud kindlasti see, mida järgmisena nägin.
Tugipolt püsti oli see, mis nägi välja nagu täiesti terve biplaan. Kuigi kaetud korallide ja käsnadega, olid mõlemad tiivad endiselt paigas ja isegi õrnad tugipostid nende vahel olid kõik olemas. Ainult hiiglaslik ujuk tundus olevat katkenud, kuigi see jäi endiselt paigale.
Inimesed nimetavad vrakke sageli veealusteks muuseumideks, kuid see oli tõesti üks. Mõned kere alad säilitasid isegi originaalvärvi. Kui see lennuk oleks olnud kusagil mujal maailmas, oleks sellest saanud näitus maismaal. Meie, neli õnnelikku sukeldujat, saime aja maha võtta.
Tagasiteel peatusime väikese lahe ääres vulkaani jalamil, et sukelduda kunagi garnisoni varustanud Jaapani kaubalaeva George's Wrecki.
See sai nime mehe järgi, kes avastas selle pärast 1960. aastatel Austraalia baaris mõne selle meeskonnaliikmega rääkimist.
Riff langes sügavusse väga kiiresti ja ligipääsetavad olid ainult laeva eesmised osad, kusjuures ahter langes üle 60 m.
Selle laeva uppunud pommikahjustused olid selgelt nähtavad, plahvatuse vägivallast olid välja valgunud metallikillud. Krinoidid ja hiiglaslikud tünnkäsnad katsid vraki ülaosa.
Trümm asus vahetult kahjustatud ala all ja laev oli kas just oma lasti kohale toimetanud või vedas kiiresti riknevaid esemeid, kuna trümm oli tühi.
Rabauli piiramise ajal oli väga vähestel laevadel õnnestunud maha laadida ja jaapanlased mõistsid kiiresti, et allveelaevad on ainus viis varustada.
Sellel rannikul võsastunud kaljude vahel oli peidetud palju väikeseid tunneleid, kus allveelaevad öösel maha laadisid. Kuigi külastamiseks liiga kaugel, räägiti mulle koobastest, mis on piisavalt suured, et veealune sees pinnale kerkiks.
Kuigi suur osa sellest maeti 1990. aastate vulkaanipurskesse, oli sadamas palju Jaapani sõjalaevu, mis olid mõeldud kirsiks tordil minu mõne päeva jooksul New Britainis.
Kahjuks Gavini GPS lakkas sel hetkel töötamast ja asukohad ei olnud piisavalt täpselt teada, et sukelduda ja pilku heita.
OTSUSESIME LOOTADA sadamasse ja suunduge lõunasse kahte kohta, kus Gavin teadis, et neil on lõhkemata lõhkekeha ja veel üks hävitaja. Teel peatusime veel ühe nimetu kaubalaeva juures, mis sai nimeks Sake Wreck selle pudelilasti järgi, mida piirkonnast veel leida võib.
Vrakist kiviviske kaugusel rannas mänginud lapsed tundsid huvi nende privaatsele mänguväljakule tungivatest võõrastest. See vrakk puhkas vaid umbes 10 m sügavusel ja oli suures osas purunenud, suurem osa sellest mattus, vaid teki ja taglase osad paistsid välja – kuid allesjäänust oli saanud mereelu magnet.
Minu mullidest meelitatuna tervitas mind vette sisenedes hiiglaslike nahkhiirte parv ja järgnes mulle peaaegu kogu sukeldumise vältel, nagu kutsikad, kes ootavad maiustusi.
Olin vees koos kahe teise sukeldujaga, kuid tundus, et nad ei tahtnud nendega sõbruneda.
Paljud teised kalad ja olendid teevad sellest rusudest oma kodu – hiiglaslikud krokodill- ja kivikalad ootasid väikesi kalu. Üle liiva roomasid värvilised nudioksad ja ühe masti ümber hüpnootiliselt keerlesid hõbedased peibutuskalad.
Võtsime suuna lõunasse, ääristaval riffil, mis ulatus pikalt välja enne, kui see sügavusse langes.
Jällegi, vis ei olnud hämmastav, vees hõljus kummalised kiudosakesed. Kas see oli kohaliku kookospähklitööstuse või vulkaani kõrvalsaadus? Keegi ei paistnud teadvat.
Riff oli täis elu. Hõbehaid ja tungraud patrullisid minu all, põhjustades riffikalade paanika ja otsima katet kõikjal minu ümber. Värvilised krinoidid sirutasid oma käsi, et toitu koguda.
Umbes 20 m kõrgusel killustikusel nõlval näitas Gavin põnevusega mulle, mis nägi välja nagu väike surnud koralli paljand. Ma ei saanud sellest lahti enne, kui mulle jõudis kohale, et oleme siin plahvatamata pomme otsimas, ja see oli saba...uim ühest neist 500-naelastest, mis kunagi oma sihtmärki ei tabanud.
Ootasin seda suurt klassikalise välimusega pommi, mis kenasti liiva peal istub, aga need olid peaaegu täielikult mattunud killustiku ja liiva sisse – kuus neist asusid mitmesaja meetri kaugusel. Kui ma oleksin neid Ühendkuningriigis kohanud, nagu sukeldujad seda teevad, oleks kehtestatud keelutsoon ja pommide hävitamine oleks saadetud, et muuta need ohutuks, kuid PNG-s on need lihtsalt järjekordne turismiatraktsioon.
MINU LÕPUSUKKUMINE aastal New Britain lõppes, kui mind viidi rifi tipule, et näha järjekordset hävinud nulli.
Kuigi kehvemas seisukorras kui teised, kuhu sukeldusin, nägi kerest järelejäänu välja nii, nagu oleks keegi seda just minu külastuse jaoks spetsiaalselt lihvinud.
Istudes vaid umbes 4 m kõrgusel, oleks see ideaalne koht snorgeldamiseks. Sõukruvi, mootor ja saba olid puudu ja võib-olla juba ammu päästetud, kuid sõjast saadik sellel madalal riffil eksponeerituna avaldas mulle muljet, et isegi see väike osa lennukist oli säilinud. See oli suurepärane viis lõpetada oma nädal Rabaulis.
Olin jätnud vahele paljud kohad, mida tahtsin selles piirkonnas sukelduda, kuid minu teekond ei läinud raisku – see on avanud mu silmad ajaloo osale, millest ma vähe teadsin. Paljud vrakid on kas unustatud või neid tuleb veel leida.
Gavini uus paat saabus minu lahkumise päeval, varustatud külgskaneerimise sonariga, mida ta loodab kasutada Rabauli ümbruse merepõhja täielikuks joonistamiseks. Seda kirjutades on ta juba avastanud mõned uued vrakid.
Siinne turism on alles lapsekingades ja kui soovite minna kuhugi, kus pole seda kõike, mis võib teistes kohtades liiga palju tunduda, siis nüüd on aeg minna.
FAKTIFIL
KOHTUMINE SIIN>Saeed lendas BA-ga Singapuri kaudu, kuid võimalikud on marsruudid läbi Filipiinide, Jakarta ja Austraalia. Singapurist sõitis ta Air Niuginiga Port Moresbysse, seejärel lühikese siselennuga Rabauli. Turistiviisad on saadaval saabumisel.
SUKeldumine & MAJUTUS> Rabaul Kokopo sukeldumiskeskus, rabaul-kokopodive.com; Rapopo istanduse kuurort, rapopo.com
MILLAL MINNA> Aastaringselt. Juuli-jaanuari peetakse parimateks kuudeks, kuid olge ettevaatlik jaanuari ja juuli tugevate passaattuultega. Vee temperatuur on vahemikus 29-31°C.
TERVIS> Malaariavastased ravimid on väga olulised. Saeedi visiidi ajal ei olnud Port Moresbys asuv hüperbaariline rajatis tegevuses, nii et lähim kamber asus Austraalias. Hea kindlustus on ülioluline.
RAHA> PNG kiina.
HINNAD> Saeedi lennud maksavad 1650 naela. Dive Worldwide saab kohandada pakette Rabauli vrakkide ja riffide vastuvõtmiseks 20-päevase kaksikkeskusega PNG Adventure'i raames alates 5395 naelsterlingist, sealhulgas lennud, 16 ööd, 20 paadisukeldumist, enamik toitlustusi ja transfeere. diveworldwide.com
KÜLASTAJA info> paapuauusguinea.reisimine
