Viimati uuendas 15. juunil 2024 Diverneti meeskond
Kas Maldiivide maine üleilmse esmaklassilise sukeldumiskohana püsiks ka hooaja halvima ilmaga reisil? MARIE DAVIES reisib India ookeani saarestikusse, et seda teada saada ja palub oma kaheksa tipphetke väljavalimiseks kaaslautajaid.
LENDAB MEESSE, Maldiivide pealinn on nagu sukeldumine a puhkus brošüür. Vesi on tõesti nii türkiissinine, kui lehtedel kujutatakse, ja saare atollid, mis on ümbritsetud puhasvalgete liivarandade ja lopsakate vihmametsadega, on nii vapustavad, kui reklaamijad usuvad.
Kui aga saabute vihmahooajal, olge valmis kogema kõiki nelja aastaaega ühe päevaga. Oh ja vihm. Palju-palju vihma.
Meid tervitatakse naeratusega, kui hüppame Maldives Aggressor II pardale seitsmepäevasele Best of the Maldives reisile. Meeskond juhatab meid peamisse salongi ja mul on tunne, nagu oleksin 5* hotelli fuajeesse astunud.
Loe ka: Täiendavad stiimulid Filitheyosse lendamiseks
Valged nahkdiivanid ümbritsevad ruumi servi, kaks suurt klaaslauda ja 16 valget tooli, tagaosas on Rootsi laua stiilis kujundus koos tee ja kohvi valmistamise võimalusega, väike külmkapp ja
baar. Lisaks kaks 65-tollist telerit seinal ja iMac külaliste kasutamiseks. Klaasaknad domineerivad mõlemal pool paati, pakkudes suurepäraseid vaateid lähedal asuvatele saartele.
Ma nimetan peaaegu igat live-aparaati "ujuvaks hotelliks", kuid Maldiivid Aggressor II on omaette liigas. See laev on nii avar ja luksuslik, et tundub pigem ujuva kuurordina, mille ülemisel tekil on spaa ja jooganurk.
Kajutid on võrdselt muljetavaldavad ja suured.
Minu kaheinimesetuba on maitsekalt sisustatud valgete seinte, tumedast puidust riidekapi ja suurte kappidega. Seal on eraldi dušš ja tualett (mugav, kui jagate) ning lameekraan seinal.
Piilun Deluxe-kabinetti, kus on tohutu voodi ja elutuba ning suurepärased vaated. Nagu üks sukelduja ütles: "Ma pole seda kunagi varem öelnud, kuid paat on parem kui veebisaidil olevad pildid." Ta ei eksi!
Vahetult väljaspool salongi on suur kaameraala, kuid sellel 41-meetrisel laeval ei leia paake ega kompressorit. Sukeldumine toimub paralleelselt dhoniga, mis viib sukeldujad emalaevalt eemale sukeldumispaikadesse, mis on tavaliselt 10–25 minuti kaugusel.
20-st sukeldumiskohast on üllatavalt raske lemmikuid valida. Iga sukeldumine pakkus midagi erilist, olgu see siis häbelik mantiskrevett, jahtunud kilpkonn, hiiglaslik sinise joonega snapperi parv, paarituvad kaheksajalad, kolm kidurat kivikala, haide vaatlemine riffi seina pealt ja… manta rays. Nii et ma petsin ja palusin ülejäänud grupil kaasa lüüa. Siin on see, milleni me jõudsime:
Sunlight Thila (N Male atoll)
Ärkame hallide pilvede peale, kuid tuju on üleval, kui hüppame väljaregistreerimissukeldumiseks, mida tavaliselt ei mainita. Päikesevalgus Thila on aga minu logiraamatusse märgitud kui mu kõigi aegade parim väljaregistreerimissukeldumine.
Laskume 18 m kõrgusel liivale. Meie ees paistab suur korallipomm, mille pehmete korallide vahel tiirleb parv neiu. Nad tormavad sellest vasakule jäävale väiksemale bommile, kus me märkame klaaskala ja uudishimulikku mureenet.
See sait on puhastusjaam, nii et meid on teavitatud, et hoiaksime mantase osas silmad lahti, kuid ma ei ole optimistlik.
Siis, 20 minutit pärast sukeldumist, vehib meie giid Marilen kätega üles-alla ja ennäe, hämarast liugleb manta. Me lehvitame ja põlvitame liivasele põhjale, et ekraani vaadata.
Ilma strobidest või mullidest segamata pühib kiir meie peade kohal ikka ja jälle ning selle majesteetlikud uimed lehvivad meie tankide lähedal.
Aeg-ajalt hõljub see puhastamiseks korallide kohal, kuid peamiselt tundub, et ta on lehvitamisega rahul.
Kümme minutit hiljem triivib mu objektiivi teine manta. Mu sõber naerab omale sisse regulaator ja esitab rõõmsa tantsu.
Kavatsen temaga ühineda, kuid üle mu pea kohiseb vesi ja üks mantidest on taganenud, et minu kohal hõljuda.
Mu kaamera lööb välguga üles, kuid see on liiga lähedal isegi minu lainurga jaoks.
Mitte, et ma kurdaksin. Pärast 60-minutilist põhjaaega lehvitame mantidega hüvastijätuks. Selle, mis meil päikesevalgusest puudus, olime paadi pardale tagasi ronides säravate naeratustega tasa teinud.
Lanka Beru (N Male atoll)
Teiseks sukeldumiseks liigume atolli välisküljele ja laskume järsule nõlvale, mis laskub 30 meetri kõrgusele liivasele põhja.
Kallistame riffi ja piilume udusinisesse, otsides suuri asju, mis on nelja kilpkonna kujul – üks roheline ja kolm kullnokki.
Näeme ka oma esimest roosat kera-anemooni ja punasaba-liblikapaari, mõlemad Sri Lankal ja Maldiividel endeemilised. Lõpetan, et uurida seda rifi osa ja lõpuks autasusin pilguheitega häbeliku paabulinnu mantiskrevetti.
Umbes poolel teel ujub mööda suur papagoikala, kes vahetab korallide mugimise ja jääke väljutades. Paljusid neist näeme oma sukeldumisnädalal.
Ja siin on lõbus tõsiasi, Ühendkuningriigi teadlane avastas, et Maldiividel asuv saar nimega Vakkaru koosneb peaaegu täielikult papagoi kakast. Mussoontuule nihkumisel transporditakse saarele vähemalt 85% nende kalade väljakakatud setetest. Mida sa tead?
Sukeldumise lõpu poole lameneb sein õrna kaldega (rohkem papagoikakat ehk?). Madalikult pugedes kostab üks sukeldujatest vulisevat karjumist ja hetk hiljem satub mu nägemisse veel üks mantakiir.
Enne riffile sõitmist teeb see paar tagasi- ja möödasõitu. Üks neist sukeldumistest, mis algab pisut "meh", kuid on lõpuks väga meeldejääv.
Kalavabrik (N Male atoll)
Kandou Giri saare sadamasilda all leiate kuulsa kalatehase. Töötajad puhastavad ja luudest eemaldavad oma saagi ning viskavad jäänused ja luud üle sadamasilla külje.
Ma pole kindel, mida oodata, kui järgnen oma rühmale mööda kivist müüri luude surnuaia poole. Tormipilved tekitavad häguse veevaiba, kuid mu sõbra silmad on endiselt teravad, kui ta osutab peidus olevale teisele mantiskrevetile
kivides.
Kuid me ei ole siin makro, vaid rai ja kalade rohkuse pärast ning, poiss, me ei ole pettunud. Ühel minutil seikleme mööda, teisel aga neelavad meid kalasabad.
See on nagu raiesupi keskele tilkhaaval tilkhaaval ja bannerkala.
Mööda ujub kuus hiiglaslikku remorat, millele järgneb tihedalt hästitoidetud latikaparv. Järgmisena ümbritsevad meid sinised ja pruunid kirurgilised kalad, sinise joonega snapper ja nii palju kiiri! Nad on peaaegu hullus, kui nad korjuseid tükeldavad ja rebivad.
Kiirte kõrvale jättes mõtlen, kas selle saidi tuleks ümber nimetada Moray Centraliks. Ma pole kunagi ühel väikesel alal nii palju näinud. Ühest august haigutavad mulle vastu viis suu, nende hiiglaslikud kaelad minu reie suurused. Mõne jala kaugusel ukerdab kollase äärega albiinomureen, mis peidab end hiiglasliku mureene taha.
Teistes aukudes leidub lumehelvest, jämedat, täpilist ja lainelist mureenet. Ma saan aru, et kõristan siin nimekirja, kuid sellel saidil on palju erinevaid liike.
Nad ei rippu ka lihtsalt riffi vahedes – meie ümber ujub palju.
Kui vool tõuseb, haakme end kivide külge ja naudime etendust. Ma pole kunagi midagi sellist näinud.
Järgmisel päeval ärkame selle peale, et aknaid peksab vihma ja esimene sukeldumine katkeb tugevate hoovuste tõttu.
Suundume tagasi varjulisemasse kalatehasesse ja hüppamise ajaks filtreeruvad päikesekiired läbi pinna – ja saame kalahullust uuesti nautida.
Näeme Feydhas Finolhus kilpkonni ja lõvikala, banaanirahu suures parvs, Miyaru Kandus riffhaid ja Lhosfushi Kandus sinilindiga angerjat, kuid alles öisel sukeldumisel Alimatha sadamasillal lisame veel ühe koha. meie lemmikute loend.
Alimatha sadamasild (Vaauu atoll)
Riff on madal, liivane nõlv astmeline, kuid selles öises sukeldumises pole midagi “meh”. Kukkudes 8 meetri kõrgusele, oleme ettevaatlikud, et mitte seista meie tõrvikuvalguses ringi ujuvatel arvukatel põetavatel haidel. Mõned on 2 meetri pikkused, teised alles beebid, kuid neil kõigil on üks ühine joon – nad on näljased!
Surun väikeseks liivaseks laiguks, millel on OMG-ilme näol – on alandav viibida keset haide värinat, kui nad jahil käivad.
Ootame, kuni toimub meeletus ja ei lähe kaua, enne kui üks hall õde otsustab, et ta tõesti tahab selle iddy-biddy-kala alla sattuda.
Ja siis see käib! Liiva- ja haisabad lendavad kõikjale ning vaatlejana ei saa teha muud, kui hingata, rippuda ja vaatemängu nautida (oh, ja hoia oma roosasid hästi valguse eest).
See sukeldumine oli eriti oluline
üks ja ainus äsja sertifitseeritud Open Water Sukelduja – ta silmad olid nagu alustassid, kui ta dhoni’sse tagasi jõudis!
Vaalhaide otsing
Poole nädala pealt aurutame üleöö Lõuna-Ari atollile, kus kuulsad õrnad merehiiglased toituvad planktonist. Me ärkame
Päikese pritsmed läbi pilvede (whoo), kuigi tuul sihib endiselt lainetippudel valgeid harju (boo).
Kas me hoolime? Ei, täna on vaalhaide päev! Infotund on üksikasjalik ja sisaldab lühikest animatsiooni, kuidas vaalhaidega snorgeldada (põhimõtteliselt ei puudutata, ei aja taga ega uju ees).
Pärast 20-minutilist otsimist dhoni tipust paneme sukeldumisvarustuse selga ja hüppame sisse. Seejärel algab 55-minutiline triivsukeldumine mööda Lux Rocki,
järsku kallakut (praktiliselt müüri), otsides neid tabamatuid olendeid.
Meid kostitatakse paari kilpkonnaga, fusilieride parve ja kauguses oleva mustpeaga, kuid valgeid laike pole. Proovime uuesti Digurah Beru-nimelises sukeldumiskohas, kuid peale mõne tormaka gorgonia lehviku ja roosade pehmete korallipuude on see de nada vaalhaidel.
Usaldusväärsed vaatlused toovad Maldiividele snorgeldajaid ja sukeldujaid kogu maailmast, kuid isegi ilma nende hõnguta ei seganud see meie reisi sugugi.
Tegelikult oli Maldives Aggressor II-l veel palju üllatusi varuks.
hila (S Ari atoll)
Meile öeldakse, et üks reisi põnevamaid sukeldumisi. Laskudes 14 m kõrgusel väikese tipu otsa, vaatan igast küljest teravaid langusi 20-25 m kõrgusele. Sinise joonega snapperipilv püüab mu pilku ja ma olen välkkiirelt alla uimed. ma olen lainurk-fotograafia taevas!
Kui oleme sõbraga snapperist kõhu täis saanud, liigume suure üleulatuse poole
kaetud roosade ja punaste korallide ja lehvikutega ning kollase karikakrakoralli pritsmetega.
Astangu all peidavad end sõdurkala, orav, kuninglik inglikala ja paar vale-furkula-liblikala (jah, ma pidin selle liigi täiesti üles otsima).
Mitte kaugel vaatab mulle oma augu seest vastu lilleline tursk. Hakkan riskima fotoga, kui elanik kotkakiir mulle silma hakkab.
Järgime seda 30 meetri kõrgusele ja kauguses märkame valgetipphai ja suurt barrakuudat. Mõne minuti pärast suundume tagasi nõlvale, et peesitada riffi risustavate gorgoonide keskel.
Vool pole tugev, seega õnnestub meil ühe sukeldumisega läbida 80m riff. Isegi ilma snapperita on see eriline sait, võib-olla isegi minu reisi lemmiksukeldumine.
Vilamendhoo Thila (S Ari atoll)
Viimasel täispika päeva sukeldumisel liigume auru poole
kanali keskel suur pinnacle smack-bang. Ma mõtlen "oeh, praegune!", aga mis
Ma oleksin pidanud mõtlema, et "ooh, nahkhiir!", sest me hõljume tohutu kooli teele.
Nähtavus on vaid 10-15m, aga nad on sõbralikud ja ripuvad meie lähedal 10 minutit. Edasi liikudes uurime ülejäänud riffi, kõikjal on roosad lehvikud, lõvikala, sõdurkala ja sinine triggerfish. Mööda seina kruiisib valgetipp, millele järgneb hetk hiljem blacktip.
Peatume ja ootame ning mööda triivib noor kilpkonn, kes maandub seina küljes olevale astangule.
Ülejäänud sukeldumise veedame 12 m taga koos nahkhiirtega, suud lõhki kui puhtam kalasööt nende soomuste vahel.
Bathala Thila (N Ari atoll)
Meie viimane "lemmik" on 20. sukeldumine ja giidid õhkuvad ootusärevalt, kui laskume meremäe tippu ja otse sinise triggerfish parve. Fännid katavad peaaegu iga ülaosa ja meie ümber ujuvad bannerkalaparved.
Nähtavus on suurepärane 20-25 m kaugusel ja me haakime seina külge ja vaatame haid sinises jahtis. Suured hallid riffhaid segunevad väiksemate valgetippudega.
Samal ajal lehvitab meie giid Marilen meile ja me lahkume vastumeelselt haide näituselt ja suundume… hiiglasliku sinise konnakala juurde! See on päris eksemplar. Kruiisides koos vasakpoolse rifiga, möödume mustade korallide virnadest, roosade ja oranžide anthiaside päitsetest ja Napoleoni raisustest.
Kui kruiisidirektor teatab reisi lõpus, et see on kõige hullem ilm, mis meil terve hooaja on olnud, paneb see mind muigama. Ma ei arvanud, et see nii hull on.
Muidugi, alguses oli paar päeva tormine ja karm meri muutis vahel redelist üles dhonisse pääsemise keeruliseks, aga kui need on teie halvimad Maldiivid, siis ma ei jõua ära oodata, et saaksin tagasi tulla ja kogeda parimat. .
Enamik sukeldumisi on triivides ja mõned kohad on arenenud, kuid see reis sobib hästi ka vähem kogenud sukeldujatele. Kõigile sukeldumispaaridele antakse SMB, mis vabastatakse ohutuspeatuses. Seejärel hõljub dhoni läheduses, kuni pinnale tõused.
Sukeldujad on varustatud voolukonksudega, et jälgida hai tegevust seinasukeldumisel.
Üldiselt on keelatud sukelduda sügavamale kui 30 m. Liveaboardidel on see reegel leebe, kuid alla 30 m pole nagunii palju rohkem näha ja sügavaim, kuhu läksime, oli 32 m.
Reis oli hetktõmmis 35,000 XNUMX ruutmiili suurusest Maldiivide suveräänsest riigist, kuid see on tõesti nii eriline, kui need tüütud veebireklaamid lubavad.
FAKTIFIL
KOHTUMINE SIIN> Lennud Ühendkuningriigist Malesse.
SUKeldumine & MAJUTUS> Maldiivid Agressor II, agressor.com/maldives
MILLAL MINNA> Aastaringselt, kuid jaanuarist aprillini on suurepärased mereolud ja hea nähtavus. Veetemperatuur oli reisil keskmiselt 28°C – Marileni sõnul “külm”. 3 mm märg kostüüm soovitatav.
RAHA> Maldiivide rufiyaa või USA dollarid.
HINNAD> Edasi-tagasi Emiratesi lennud Ühendkuningriigist alates 724 naela. Seitsme- ja kümnepäevased reisid Maldives Aggressor II-l algavad 10 dollarist, mis sisaldab kõiki sööke, veini ja õlut.
KÜLASTAJA info> visitmaldives.com
