Ekskursioon kolmel Kaimanisaarel

Kaimanisaared on populaarne Kariibi mere sihtkoht, kuid tavaliselt tuleb valida kolmest saarest üks või teine ​​ja asuda elama kuurorti. Alternatiivina ja eeldusel, et ilm koostööd teeb, võib reaalajas laud pakkuda teile kõigist maailmadest parimat, nagu DREW McARTHUR teatab.

NÄDALAL, JOOKSUL KUNI a sukeldumisreis, avastan end sageli mõtlemast, mida oodata. Tavaliselt areneb see põnevaks ootusärevuseks, mida rikub ainult näriv tunne, et unustan midagi olulist pakkida.

Enne hiljutist agressori laevastikuga reisi ümber Kaimanisaarte hakkasin endalt küsima, kas ma ootan liiga palju. Asi on selles, et Kaimanisaartel on erakordne maine maailmatasemel sukeldumise poolest ja samamoodi on agressori laevastikul kogemuse hõlbustaja maine. Kui ootuste latt on nii kõrgel, kas oleks võimalik, et kogemused võiksid pakkuda?

Kolm Kaimanisaari – Grand Cayman, Little Cayman ja Cayman Brac – on sukeldujaid võõrustanud alates 1960. aastatest, mil kohalik legend Bob Soto avas piirkonnas esimese sukeldumiskeskuse.

Perspektiivi loomiseks muutis ta tulekustutite komplekti akvalangipaakideks, mis paigaldati omatehtud puitraamidele, et sukeldujad saaksid neid kanda.

Viis aastakümmet hiljem on Kaimanisaared üks maailma keerukamaid sukeldumiskohti. Saared on kuulsad aastaringse seinasukeldumise, vrakkide, rikkaliku mereelu, 25–29°C vee ja lõputuna näiva nähtavuse poolest.

Grand Caymani saar

Grand Caymanil on rahvusvaheline lennujaam, mis toetab otselende Londonist, kuid neile, kes soovivad sõsarsaart proovida, on vaja teist lendu, mis võib nõuda teatud aega ootamist.

Cayman Aggressor IV üks eelis on see, et ilmastikutingimuste korral on marsruudi eesmärk jõuda kõigile kolmele saarele. Lootsin teha terve ringreisi, kuid mures oli see, et oktoobri ja aprilli vahelised tugevad tuuled võivad piirata võimalust, et pardale pääseb Grand Caymanist välja.

Minu esimesed muljed Georgetowni sadamas pardale ronimisest olid positiivsed. Juba valitses lõbus, sõbralik ja külalislahke õhkkond, kuna meeskond aitas mul jaotada oma pagasit toa, kaameralaua ja sukeldumisvarustuse ülespanemise vahel. Enamik külalisi oli sukeldumisnitroksiga, mida oli standardse 32% seguna paakides, mis olid A-klambri ja DIN-i vahel vahetatavad.

Sel õhtul palus kapten Niall, et kogu meeskond ja reisijad kohtuksid laeva mugavas salongis, et pidada tervitusinfot. Nialli koheselt sümpaatne käitumine muutis tal grupiga ühenduse loomise lihtsaks.

Tema aktsent, mida ta kirjeldab kui "Iirish via Peckham", oli kergesti kuulatav ja lisas võlu tema 20 merel oldud aasta jooksul kogutud teadmiste ja lugude rikkalikule hulgale.

Kui olime tutvunud töötajate ja külalistega, turvaelemente, toiminguid ja erinevust merekarbi heli (aeg toidu saamiseks) ja laevakella (aeg sukelduda) vahel, teatas Niall meile, et tuul takistab meil merekarbi juurde pääsemist. sõsarsaared vähemalt paariks järgmiseks päevaks.

TÄISTUUR ei olnud mingil juhul lauast väljas, kuid garantiid ei saanud pakkuda. Kui saatus oli emakese looduse kätes, otsustasin sisse elada lõõgastusrežiimile, avada õlu ja hakata Kariibi mere tähistaeva all kaasreisijaid tundma.

Meie esimene sukeldumine toimus 76 meetri kõrguse allveelaeva USS Kittiwake vrakile, mis puhkab 20 meetri sügavuses liivas. Peale selle, et see sihilikult uppunud laev on rikkalik ja hõlpsasti läbitav, pakub see täiuslikku sukeldumisprofiili, mille konstruktsiooni tipud on vaid 5 m pinnast allpool.

Kittiwake on muljetavaldav vaatepilt, kuna see istub peaaegu püsti ja tema kuus aastat vee all on seni põhjustanud vähe lagunemist.

Hobusesilmne tungraud tiirleb laisalt ümber roostetava raami, samal ajal kui tekid on täis kalu ja olevusi, nagu vöödilised korallkrevetid ja noolepeakrabid.

Kerge läbitungimine viis meid masinaruumi, rekompressioonikambrite, kambüüsi ja pea juurde koos peeglitega, mis pakuvad ideaalset võimalust veealuse vannitoa selfie tegemiseks.

Meie sukeldumise ajal, kui julgesin 1.5-meetrisele hiiglaslikule barrakuudale lähemale jõuda, märkasin ma tähnikkotka kiirte paari, kes tiirlesid läbi liiva ja otsisid maitsvaid aiangerjaid, mida näksida… jackpot!

Meie järgmine vrakk oli 15 m Doc Poulson. 35 aasta jooksul, mil see laev on vee all olnud, on see meelitanud elavat korallide kasvu.

See sait sai nime tunnustuseks saare esimesele sukeldumisarstile, kes kohaliku legendi järgi käitus nii ekstsentriliselt nagu oma Harley-Davidsonil alasti ringi sõitmine.

Ükski reis Grand Caymanile ei ole täielik ilma Stingray City'i külastamiseta. Sukeldumine teeb üsna palju seda, mis plekil kirjas on. Põlvitasime liiva sees 5 m maapinnast allpool, tehes sisuliselt tunniajase ohutuspeatuse, samal ajal kui lõunapoolsed kiired meie ümber tiirlesid, ahmides külmutatud kalmaari kätte.

Stingray City on elamus, mida mäletan, ja erinevalt kõigist teistest sukeldumistest, mida ma mäletan. Selgus, et mõned külalised nautisid suhtlemist oodatust mõnevõrra tihedamalt, mille tulemuseks olid nende erinevatel jäsemetel kipituskiired, kuigi verevalumite omanikel see ei paistnud.

PÄRAST KOLME LÕBUSAT SUKKULEMIST, oli aeg proovida Grand Caymani kuulsat seinasukeldumist. Saart ümbritseva müüri ülaosa sügavus on umbes 12–30 meetrit.

Alustasime stiilselt Babyloniga, mis sisaldab 40 m sügavuselt üles ulatuvat tippu.

Just viis, kuidas mustad korallid ja gorgoonia merefännid tippu tõusid, pani kellegi võrdlema seda iidse mainega rippuvate aedadega.

Esimesel seinasukeldumisel ei raisanud mu sõber Ray ja mina aega. Pritsisime, andsime kiire OK ja alustasime siis laskumist veealuse kaljuserva poole ujudes.

Kui olime hingematvast langusest üle saanud, peatusin hetkeks, et kõike endasse võtta. Saar vajus alla sügavikku ja kristallide nähtavus andis vaatepildile suurepärase efekti, kui maastik kadus tundmatusse.

Tipp oli muljetavaldavalt kaunistatud erksavärviliste korallide rohkusega. Kuigi ma hõljusin kaaluta sellises tohutus keskkonnas, oli vaja üsna palju vaoshoitust, et mitte alluda soovile jätkata üha sügavamale teise maailma laskumist.

Meie kolme ja poole päeva jooksul Grand Caymani ümbruses käsitleti meid saare põhja-, ida-, lõuna- ja läänepoolsete müüride näidisega.

Igaüks neist oli omaette muljetavaldav – alates lahedatest koopalaadsetest käikudest, mis läbivad Round Rocki ja Trinity Caves'i riffi, kuni riffihaide regulaarsete vaatlusteni Labürindis.

Vaadata oli nii palju, et seina enda aukartust äratav vaade mängis sageli selle sees olevatele tunnustele teist viiulit.

Väike Kaimanisaar

Väike Cayman on vähem asustatud kui tema suur õde ja toetab nelja maapealset sukeldumisoperatsiooni, võrreldes Grand Caymanist üle 20 inimesega. Krooni ehteks on Bloody Bay Wall, kus piraadid olevat sadu aastaid tagasi tapnud kuningliku mereväe laevade meeskonna.

Kui päike tõusis Little Caymanile, nägin Bloody Bay müüri tippu vaid 10 meetrit maapinnast allpool.
Paljud väidavad, et Little Caymanil on kolmest saarest parim sukeldumine ja seetõttu olime üliõnnelikud, et tuuled lubasid meil lõpuks teekonna ette võtta, ning soovisime näha, kas saare veed vastavad reklaamile.

MEIE ESIMENE SUKELDUS OLI KELL sait nimega Randy’s Gazebo ja niipea, kui ma veepinna alla kukkusin, müüdi mind maha. Agressor jooksis kaldast eemale, nii et me rippusime sinise kohal ja vaatasime seina poole.

Minu esimesed mõtted olid, et näen suurt osa elust, mida olin näinud Grand Caymanis – aga palju rohkem sellest.

Korallid olid tihedamad, nähtavus selgem ja kalu ujus palju rohkem. Ma tõesti kaotasin ajataju, olles ümbritsetud sellisest ilust.

Enne reisi olin lugenud selle piirkonna sõbraliku rühmitaja kohta. Kuna nende populatsioon oli varem langenud kriitiliselt madalale tasemele, tehti jõupingutusi kudemiskohtade kaitsmiseks ja see on stimuleerinud kalavarude suurenemist.

Selle aja jooksul olid sukeldujad katsetanud lõvikala söötmist, lootuses viia invasiivsed liigid toiduahelasse.

Kuigi see tegevus on nüüdseks keelatud, jahib lind lõvikala ja juhib neid ka sukeldujatele.

Lisaks ustavate kutsikakoertena käituvatele rüblikutele võis seal näha ka hakikilpkonni ja aeg-ajalt riffihai, mille taustal oli tungraud ning kreool- ja sinikroomi parve.

Väikese Kaimani sukeldumise kogemus jättis mulle tunde, et selle maine on õigustatud. Ma ei taha öelda, et üks on parem kui teine, sest erinevad asjad meeldivad erinevatele inimestele.

Seda öeldes, kuigi Väikesel Kaimanis pole Grand Caymani vrakke ega mitmekesisust, pakkus see mõnda kõige elavamat elu ilusas keskkonnas, mida olin pikka aega näinud.

Kaiman Braci saar

Jõudsime kolmandale saarele Cayman Brac, mis asub Little Caymanist ida pool, kuigi meie ainus sukeldumine "The Brac" oli Vene fregati kapten Keith Tibbettsi vrakk, mille nimi laev anti. uputati 1990. aastatel tehisrifi tegemiseks. Vrakk on suures osas veel terve, kuid tormikahjustustest väändumine on nüüd murdnud selle selja ja jätnud vööriosa vasaku poole.

See vananemine ei ole mingil juhul vähendanud laeva atraktiivsust; kui midagi, siis ma hindan rohkem aega vee all veetnud vraki atmosfääri.

108-meetrise fregati keskosa on kaablite ja torude sassis ning sisse- ja väljapääsupunktid ei sarnane Kittiwake'i steriilsetele avadele.

Vibu on sukeldumise sügavaim osa ja toetub 28 m kaugusele. Kaks relvakomplekti on endiselt väga nähtavad ja rusude hulgast võib leida palju korallisorte.

Minu teekonnal pinnale üllatas mind meeldivalt väike hawksbill-kilpkonn, kes mugis umbes 10 m kõrgusel käsnkorallit.

PÄRAST LÕPUSUKKUMIST meie näoilmed ütlesid kõik – keegi ei tahtnud koju minna.

Hiljem pärastlõunal valmistas meeskond kokteiliõhtu koos väikese auhinnatseremooniaga nädala saavutuste eest. Kõigile, kes olid hakkama saanud iga sukeldumisega, jagati välja “Raudsukelduja” tunnistused ning pidulikult jagati välja T-särkide kohaauhinnad.

Kui ma viimast korda tekile lamasin, vaatasin, kuidas päike õrnalt ookeani taha vajus. Kõik olid ülevas meeleolus ja plaanisid minna lähedalasuvasse baari õhtusööki ja jooke sööma.

Ma meenutasin, et mõtlesin enne reisi oma ootustele ja seejärel mõtlesin, kuidas kogemus nendega võrreldes lõppes.

Toit, sukeldumine, mugavus ja meeskond vastasid erakordsetele standarditele, kuid üldine kogemus oli rohkem kui nende osade summa.

Mulle jääb mulje, et pärast seda, kui Cayman Aggressor alustas tegevust 1980. aastate keskel, on meeskond Kaimani saarte dünaamilise sukeldumise loorberitele puhkamise asemel asunud teenust arendama, et muuta see parimaks võimalikuks. .

Kas mu ootused said täidetud?

Mul on hea meel teatada, et nad löödi lõpuks pargist puhtaks.