Alor iseendale

KAUGNURKADE UURIMINE maailmas nõuab sageli keerulist logistikat, kuid loodame, et hüved maksavad jõupingutused tagasi. Paljud inimesed on külastanud Indoneesia tippsihtkohti, nagu Bali, Raja Ampat, Lembeh või Komodo, kuid vähem on sukeldunud Aloris ja selle ümbruses, kuigi see on muck-sukeldumisparadiis, mis sobib suurepäraselt makrohuvilistele.
Valisin selle sihtkoha sukeldumiseks Arenui. Traditsioonilises phinisi stiilis ehitatud liveaboard valmistati 12 tüüpi taaskasutatud puidust ja selline tähelepanu detailidele määrab selle. Indoneesia ajalugu kujutavaid nikerdusi võib leida kõikjalt pardal.
20 ruutmeetri suurune ja avara vannitoaga kajut osutub suuremaks kui paljud hotellitoad. Arenuil esindab iga tuba Indoneesia kultuuri elementi ja mina olen Legongi toas, mis on inspireeritud kuulsast Bali tantsust.
Väljaregistreerimissukeldumine Serbete rifi juures Florese saare lähedal annab võimaluse reguleerida kaamera käiku ja ujuvust. Kuid nagu iga fotograaf teab, on makroobjektiivi valimine suurtele loomadele paratamatult signaal, et nad hakkavad mööda minema.
Niipea, kui ma sukeldun, tuleb lähedale paraja suurusega parv papagoikala, mis jääb vähemalt kolmeks minutiks. Milline preili! Hiljem sukeldudes kõigub mööda musttipp-riffihai.
Neid on hea vaadata, aga praegu pean oma tähelepanu pöörama väiksematele olenditele. Sellel teekonnal on palju igasuguseid nudioksi ja neid on alati lihtne leida. Juba 15 minuti pärast on mul õnnestunud tulistada ka luukere krevette ja orangutankrabi.
Maastik on rõõm. Nähtavus peab olema vähemalt 20m ja lihtsad tingimused võimaldavad pingevaba sukeldumist, mis lõpeb 75 minutit hiljem. Sukeldumisjuhid on oma ajast helded – te ei tunne kunagi, et veest välja tuleb.
Tagasi paati laadivad töötajad maha kogu varustuse ja kaameravarustuse. Sel ajal, kui tekimeeskond mu kaamerat suruõhuga loputab ja kuivatab, keskendun teisele hommikusöögile. Indoneesias on elu raske!
Vahetan objektiivi laiemate võimaluste jaoks, kui sukeldume uuesti samas sukeldumiskohas, kuid paratamatult jäävad muhkpead ja haid eemale.
Sellegipoolest teevad pehmed ja kõvad korallid, käsnad, merefännid ja krinoidid ilusad pildid ning ma märkan paari Tryoni risbeciat, mis on nii suur, et saan korraliku pildi isegi oma 200 mm kuppelpordiga.

KAWULA SAAREL külastame järgmise kahe päeva jooksul kolme sukeldumiskohta: Tanjung Waiwowang, Takat Prau ja Padang Pasir. Muck-sukeldumine on nüüd täies hoos, seega on objektiivi valik lihtne. Madalad sukeldumised ja aeglane tempo võimaldavad väga pikki põhjaaegu.
Kollasetähniline anemone, mullikorall, vetikad, kükid, seene-korall, Ankeri piitsakorall, meritäht, marmor, suurepärane anemone, ankurkorall ja klassikaline keiser – need on vaid mõned krevettide sortidest, mida ma näen . Ma kaotan peagi kõigi sukeldumisel nähtud olendite loenduse.
Alor on selle marsruudi fookuses ja me veedame seal neli päeva, kuid see pole ainult mudas sukeldumine.
Esimesed kaks sukeldumist toimuvad Pura saare lähedal asuvas kohas nimega Anemone City. Laskumisel hõljub veesambas arvukalt tarretisi ja nende bioluminestsentsiga vilksamiseks pole vaja oodata pimedust.
See on ainult tõelise saate teaser. Kui ma alla jõuan, on vaatepilt jahmatav. Põrand on kaetud igat sorti ja värvi anemoonidega. Paljandid on asustatud pehmete korallidega.
Meie neli väikest gruppi tagavad, et sukeldume rahvarohketes tingimustes ja katame palju maad. Pinnavahede ajal vahetavad sukeldumisjuhid teavet nähtu ja heade leidude asukoha kohta.
Nii saame teada, et teine ​​seltskond on märganud näiteks wobbegongi ja ma ei saa jätta kasutamata võimalust seda vaibahai pildistada. Selle leidmiseks praosse peidetuna kulub meil pool tundi, kuid see on otsimist väärt.
Veel üks ebatavaline kogemus ootab meid Pura põhjarannikul, kus lapsed kannavad omatehtud puidust ja klaaspudelipõhjaga ujumisprille, et sukelduda oma kanuudest välja – see sobib suurepäraselt pildistamiseks.
Pöördume tagasi oma reisi põhieesmärgi juurde. Merepõhja hoolikas uurimine toob esile väikesed lestad, herilased, liivasukeldujad, arvukad krevetid, erakkrabid, liivaahven, karvane konnakala, napoleoni madu-angerjas ja sinine draakon. On produktiivne pärastlõuna.
Pardal ootavad kerged suupisted. Pean sööma rohkem kaloreid, sest pikad ja korduvad sukeldumised kurnavad mu energiataset. Valikus on maitsev kohalik roog ja siis pean lihtsalt ootama hämarust, et end igapäevaseks öiseks sukeldumiseks sättida ja näha liike, kes lahkuvad oma päevavalgusest peidupaigast jahtima ja toituma. Tahame tagasi vee alla jääda.

MINUTID PÄRAST SUKKUMIST, Pildistan skorpionkala ja kuradikala. Liival näen midagi väga väikest liikumas. Kasutan oma võimsat objektiivi koos dioptritega, et valida välja kalmaar, kes üritab end matta.
Mõne meetri kaugusel kookospähkel kaheksajalg toitub väikesest kalast, mille ta on püüdnud. Sukeldumine lõpeb miimikaga sarnase wunderpuse nägemisega kaheksajalg kuid ilma valge servata kombitsatel.
Pärast mitut päeva nelja pikka sukeldumist päevas hakkab külm isegi 28°C vees ja eriti pärast öist sukeldumist, kuid niipea, kui jala tekile tagasi tõstad, algab turgutamine.
Sulle ulatatakse aurav kuum näolapp. Kui üks kord teie märg kostüüm, kantakse kuum rätik üle õlgade ja sulle ulatatakse tass kuuma šokolaadi.
Sinu ainus ülesanne on nüüd nautida rikkalikku õhtusööki, mida serveeritakse ülemisel tekil, samal ajal kui soe tuul su keha hellitab.
Alori külastus poleks täielik ilma Mucky mošee ja äsja avastatud kai Beang Abangi sukeldumispaikade külastamiseta, kus elavad koos mitmesugused krabid – sebra, suurepärane, hüdroiidkaunistaja, täpiline portselan, poksija ja anemone erak, kui nimetada. vähe.
Kummalused ei lõpe sellega. Esineb tüükaid, hiid- ja muid konnakalu, kuid hinnatud leid on umbes 1 cm pikkune maalitud konnakala noorjärk.
Täiskasvanud lint-angerjatel on sinisel kehal kollane joon, noorloomad aga pruunid.
Ühest sukeldumisest järgmiseni märkame lugematul hulgal alasti- ja lameussikesi nende erinevates eluetappides – paaritumisel, toitmisel, munemisel ja isegi kannibalismi harrastamisel. Kõiki nimesid on võimatu meeles pidada ja igal õhtul kontrollin raamatukogus olevaid arvukaid ID-raamatuid oma fotode põhjal.
Liveaboardilt sukeldumist võib pidada Indoneesia kultuurikogemusest ilmajäämiseks, kuigi saate seda alati teha päevadel enne ja/või pärast sukeldumiskogemust.
Jällegi saate kasutada kõrvalises kohas viibimist – näiteks Kalibahi lähedal külastame Takpala küla, et heita pilguheit Abui hõimu elustiilile, kui nad esitavad oma traditsioonilisi tantse ja laule.
Seejärel reisime tagasi Kawula saarele lootuses näha selle aktiivse vulkaani küljelt alla voolavat laavat, mis on teadaolevalt puhunud iga 15 minuti järel. Avastame, et eelmise aasta novembrist saadik on vaikne olnud, kuid vaade suitsevale Komba mäele pakub meeldejääva tausta õhtusöögile tekil.

PEATUMME LEBA LEBA LAHES tagasiteel koos Tanjung Waiwowangiga taas radaril – ja nüüd tean, et seal võib kõike näidata.
Esimene olend, keda kohtan, on jõuline kummituskala. Hiljem kuulen, kuidas meie teejuht rõõmust endasse karjub regulaator – ta on leidnud moto kaheksajalg! Nagu kõik peajalgsed, võib see silmapilguga värvi muuta, kuid selle väikese tüübi tunneb kergesti ära selle küljel oleva suure elektrisinise rõnga järgi.
Pärastlõunaseks sukeldumiseks lülitun tagasi lainurgale. Kohtame triibuliste sägade parve, mis koos liikudes meenutavad ilutulestikku.
Umbes 25 m kõrgusel varitseb hiiglaslik konnakala. Ja sukeldumise lõpus, madalas, märkan ma mõnda kalmaari. Vaatan üles suurele köiele, mis hoiab kai paigal, ega imesta, kui avastan sellel rippuva laitmatult valge kalmaarimunade kobara. Minu all on lugematu arv anemoone, mis on koduks igasugustele tuulekaladele.
Paljud sukeldujad peavad neid ebatavalisi skorpionkalade perekonna Rhinopias liikmeid mudas sukeldumise pühaks graaliks. Sellel reisil purustame rekordi ja tuvastame vähemalt 15 isendit – kollane, punane, oranž, lilla, roosa, mõlaline, umbrohi... Sellise õnne korral on mul hea meel öelda, et ma ei saa neid enam haruldaseks pidada. .
Pärast mõnda mudas sukeldumise seiklust hakkate koostama soovinimekirja asjadest, mida veel näha, ja annate sellest oma giidile teada.
Joni töötas Lembehis 15 aastat ja tal on bioonilised silmad. Nimetage liik ja ta leiab selle samal sukeldumisel.
Meie reisi lõpus otsin endiselt pügmee-merihobust ja mainin seda Jonile. See on lähedal, kuid viimase sukeldumise 99. minutil leiab ta Denise'i pügmee-merihobuse.
Võtan ettevaatlikult paar kaadrit, et mitte loomale stressi tekitada, ja suundun pinnale.
Suurepäraste, kõrvaliste ja rahvarohkete kohtade külastamiseks ei pea te kompromisse tegema. Viimasel õhtul, pärast neljakäigulist õhtusööki, klaas peent veini käes, vaatan üles tähistaevasse.
Unistan juba oma eelseisvast reisist Komodosse oma uues kodust eemal asuvas kodus.