ALPHONSE TEEB SEDA ÕIGESTI

SEYCHELLI SUKKELJA

See ei ole kõige odavam koht külastamiseks, kuid kindlasti on see ihaldusväärsel kohal – CATH BATES reisib India ookeani Alphonse'i, kus on ülimalt ökoloogiline tundlikkus.

Bioloogiline mitmekesisus Alphonse'i saarel

NOVEMBRIS, AEGA vaiksed kirdepassaadid, külastasin ühte Seišellide välissaart. Alphonse katab vaid 800 hektarit ja asub pealinnast Mahest 250 miili kaugusel. See on kolmnurkne koralliatoll, mis ulatub läände Aafrika ranniku poole ja seetõttu

oma kaugest asukohast on selle mereloodus viljakas.

Lend kestab alla tunni ja maandusime varjatud lendoravale ja rüüpasime peagi kookospähklit. Meie tervitusinfo muutus veelgi huvitavamaks, kui vaatasime basseini ääres tiibu peesitavat kaunist hallhaigrut.

Alphonse'i on juba aastaid seostatud püüa ja vabasta uluki- ja kärbsepüügi kavaga ning saare uus juhtkond soovib samuti oma sukeldumiskohti reklaamida. Koostöös Island Conservation Societyga (ICS) kehtestab see kalavarude säilitamiseks ranged käitumisjuhised, kusjuures sukeldumiskohtades ei ole kalapüük lubatud. Sukeldumiskeskuse juhid Sam ja Lucy andsid meile teada, mida võiksime nelja päeva jooksul saarel näha.

Arvasin, et kaugel Alphonse'is on vähem pleegitatud koralle kui mujal India ookeanis, aga ka vähem neid punases ja lillas kohevaid pehmeid korallisid, mis on Punases meres nii viljakad.

Ootasin mitmekesist mereelu, sest Alphonse asub Amirantese pangast lõuna pool, mis eraldab seda 1000 m sügavusest veest. Olin kuulnud väljalangemisel jutte koerhambast ja kollauim-tuunist, purjekaladest, wahoo-st ja doradost, lisaks kammhaidest, hõbehaidest, mantadest ja vaaladest.

Looduskaitse ja jätkusuutlikkus Alphonse'i sukeldumiskeskuses

MIND ON KAASATUD paljudes looduskaitseprojektides oma sukeldumisaastate jooksul juhendaja, ja teda huvitas tähelepanu detailidele Alphonse'i sukeldumiskeskuses.

Saare laste tegevuste raames on leitud plastikjäätmetest (ranna sattuda võivatest jäätmetest, mitte saarejäätmetest) valminud hiiglaslikud seinamaalingud mereloomadest.

Joogimatid valmistati vanast õngenöörist; Lambivarjud purunenud poidest; seinakunst keerutatud paadi rekvisiitidest ja peamist baari kaunistasid triivpuust kujundatud pelaagilised kalad.

Esimene päev: esmamuljed ja esmased sukeldumiskogemused

Sukeldumiskeskus võtab nädalas vastu kuni kuus sukeldujat. Selle juhid satuvad regulaarselt vette ja seal on a divemaster, paadikapten ja DM praktikant. ICS-i töötajad sisenevad regulaarselt vette, et jälgida korallide tervist ja registreerida vaatlusi.

Meie kaamerad korjas hommikul kokku üks saare golfivankritest ja me järgisime seda oma keskkonnasõbralike jalgratastega. Viis minutit hiljem palmidega ääristatud rada ja astusime kiirpaadile Zanbren, et jõuda oma esimesse sukeldumiskohta, mis on üks 30-st, mis on väidetavalt ligipääsetav pooletunnise autosõidu kaugusel.

Abyss asub atolli kirdeküljel. 30° vees mööda müüri laskudes nägin endast ette vähemalt 30 m (vähemalt oleksin näinud nii kaugele, kui oleksite suure hulga merefänne teelt välja viinud).

Ilma vooluta oli rõõm vaadata gorgooneid ja musti korallisid nende sinisest sinisemal taustal. Kui poleks olnud 25 m sügavust, oleksin võinud seal terve päeva olla.

Madalamas vees kostitati meid suurte suursilmsete barrakuudade ja sinise joonega snapperi parvedega. Mööda käis ohtralt ka kirurgikalu ja mauride iidoleid.

SUKELDAGE KAHTE PALJU võimalusi suuremate pelaagiliste liikide leidmiseks. Kotkapesa platoo võimaldas meil madalale tõusta ja üle kõva koralliaia libiseda.

Uudishimuliku pilgu saamiseks tormasid sisse arvukad kotkakiired, marmorkiir ning imeliselt puhaste psühhedeelsete kestadega rohelised ja kullkilpkonnad.

Harilik tuunikala, hiiglaslik trevally (mida meeskond kutsus hellitavalt GT-deks) ja kollase täpiga keiserkala näivad, kuigi ilma liiga kaua poseerimata. Sõbralik orbikulaarne nahkhiir järgnes meile kogu 55 minuti jooksul, avades ja sulgedes oma kokku surutud huuled, justkui kõneleks.

Pärast lõunasööki läksime mänedžeri Samiga uuesti välja, vaid 15 minuti kaugusel kaldast Arcade'i, U-kujulisele alale, kus on kombineeritud seina ja kaldpõhja topograafia.

Kui ma alla laskusin, liikus minust mööda ehmunud 2.5 meetri pikkune sirphai nagu õun puuviljamasina rullil minu naelamärgini.

Sukeldumiskoha nimi sai palju mõttekamaks, kuna sinise joonega snapper, kollane kitsekala, bohari snapper, üle 200 suursilmne trevallyde parv, Napoleon wrasse ja hiiglaslikud armsad huuled tõtlesid riffil ruumi, justkui mängiksid Tetrise mäng.

Mis mind pärast esimest sukeldumispäeva rabas, oli Alphonse'i parvekalade ja kilpkonnade mõtlematu häbelikkus. Tuukritega harjumatus mõjutab kindlasti nende käitumist ja järelikult ka piltide arvu, mille ma nende nägudest sain.

Põhjasuunalise kala lõunapoolne ots oli sellel reisil tavaline teema!

Teine päev: veealuse elu ja maastiku uurimine

Teine päev algas enne hommikusööki Pinnaclesis. Soovitaksin Alphonse'i varahommikust sukeldumist ühel põhjusel – valgusel. Päikesekiired tungisid vette nagu laserkiired ja saarel, kus ilm on üsna garanteeritud, teeb sama asja, ajas see vee all asjad veidi segamini.

Küürussnapper ja suursilm-barrakuuda käitusid ikka veel varahommikuse tõmbleva jahipidamisega. Hotell GM Gordon liitus meiega sellel sukeldumisel ja

Itsitasin tema idamaiste magusate huulte sarnasuse peale New York taksod.

Päeva teine ​​ja kolmas sukeldumine erinesid seni kogetutest. West Side Wallil oli palju üleulatuvaid kohti, mis kubisesid klaaskaladest ja palju pehmematest merefännidest.

Arina (nimetatud ICS-i töötaja Ari järgi) uhkeldas suurimate korallidega, mida ma selles maailma osas näinud olen.

See riff asus Alphonse'i atolli laguunis ja Lucy selgitas, et korallipead on tuhandeid aastaid vanad. Kuna kanali läbis ohtralt planktonit, olid hiiglaslikud poriidid hästi toidetud ja nägid uskumatult terved välja.

Kolmas päev: Bijoutier'i külastamine ja keskkonnamõjude mõtisklemine

PALJUD KOOLID OF pelaagilised kalad on siin varjul Seišellide klounkalade ja fusilieri kõrval, kuid nagu enamiku liivaste laguunide puhul, võib visk igal ajal muutuda.

Varsti tõi idapoolne hoovus õliseid termokliine ja jahedaid temperatuure, mis pani enam fotodele maksma.

Pärast lõunasööki viisid Pep ja Ari ICS-ist meid Bijoutierile, asustamata kõrbesaarele, mis on Alphonse'ist veidi kaugemal lõuna pool. Avamere triivpuit kasvas haigrutele ahvenaks ja liiv roomas nokad, otsides mõõnaga uhutavaid maitsvaid krabisid.

Kuulsime pesitsevat pügamisvett ja Pep näitas meile isegi ühte muna valvamas. Mis mind kurvastas, oli eelnevalt ettevalmistatud prügikott, mille nad põõsa alt välja tõmbasid, et koguda selle päeva plastiinvasiooni. Indiast, Madagaskarilt ja Taist (muu hulgas) oli pasaattuultega kaasa toodud plätusid, pudeleid, toidupabereid ja polüstüreeni.

Mulle avaldas muljet, et meeskond ootas prügi, kuid see tõi mulle südamele, et isegi kõige kaugemad ilukohad ei ole kaitstud keskkonnakahjude eest, mida me oma maailmale teeme.

Neljas päev: makroelu ja purjekala kogemus

MEIE KOLMAS PÄEV sukeldumine näitas meile, et Alphonse'i üksildased sukeldumiskohad pakuvad varjupaika ka rohkele makroelule. Pärast seda, kui eelmisel päeval purunes teravustamisrõngas, oli mul rohkem kui hea meel objektiive vahetada ja loomasilm ujuma panna.

Napoleon oli triivsukelduja, kuid kuna taga oli palju suuri kiviseid pommi, mis varjus, ei olnud hoovus probleemiks.

Rifi tipp oli 16 meetri kõrgusel ja oli atolli seintest veidi kaugemal mere poole.

Midase korallide blenny mängis minu objektiiviportiga peitust ja pika ninaga kullkala libises ühelt merefänni küljelt teisele. Isegi makroelu oli häbelik! Õnneks püsis traatkorallkrevett piisavalt kaua paigal, et temast portree jäädvustada, erinevalt raevukast, kes jagas oma kõhna ahvenat.

Meie Galawale laskumise ajal kostis oigamise koor. Me kõik pidime topelt võtma 60 mm kaameraobjektiividest kuni 2-meetrise härghaini, kes meist koos oma remora reisijatega möödus mitte üks, mitte kaks, vaid kolm korda. Sodi (või Poseidoni) seadus, kuid ülejäänud sukeldumine korvas selle.

Valge lehtkala silm sätendas keskpäevavalguses Clarki anemonefishi ja täpiliste portselankrabide kõrval. Pidin endale meelde tuletama, et ma ei viibinud Kagu-Aasia vetes!

Lõõgastav lõunasöök ja objektiivivahetus hiljem, astusime skiffi pardale, mis viis meid pärastlõunaseks elamuseks veidi teistsugusele laevale (kalapaat).

Ma ei olnud kindel, kuidas ma purjekalaga snorgeldamisse suhtun, sest ma ei tahtnud olla döner!

Ent pärast seda, kui kalapüügi juht Devan teatas mulle, et neile kuulsusrikastele olenditele meeldib oma saaki tükeldada, mitte oda loopida, tundsin end mõne protsendi võrra paremini.

SEE PURJEKALA KOGEMUS on Alphonse'i jaoks uus. Ma pole kunagi olnud kindel, kuidas ma suhtun peibutusse, et julgustada pelaagilisi liike end näitama ainult meie vaatamisrõõmu pärast. Pärast seda, kui nägin pelgalt bonito killukest, mida kavatseti kasutada purikalade pinnale meelitamiseks, olin ma siiski rahunenud.

Atolli välisküljel reisides kandsime maski, uimed ja snorkelid kui kaks konksuta lanti trallitati paadi taga sügavas vees.

Vaatasime mõnda aega innukalt madalalt lendavat fregattlindu, kes ootas innukalt pinnaletulekut ja siis – bam!

Purjekala torpeedo koputas seda oma nokaga.

Seejärel visati paadi taha välja kolmas söödaga lant, mis seejärel pandi neutraalasendisse. Kui purikala oli bonitot maitsnud, ajas ta lanti erutatult taga, kui see paadi poole keris. Sel hetkel hüppasime sisse.

Purjekalad liiguvad vees ülikiiresti ja kogu kogemus oli üsna desorienteeriv. Neid iludusi oli kokku kolm ja lanti visati ikka ja jälle, et kala elevust hoida. Nende värvilised purjed kergitati, kui nad tõusid ülespoole, püüdes saavutada parimat positsiooni. Alphonse kirjeldab seda kui "kogemust, mis võimaldab teil olla tunnistajaks tõeliselt metsloomale tema enda keskkonnas", kuid eeldab, et ronite redelist viie minuti pärast, kui nutikad kalad mõistavad, et neid on lolliks tehtud, ja eemalduvad.

See ei tundunud räpane või nagu oleksime loodusesse kuidagi sekkunud.

Kahjuks ei saanud ma raha kätte, kuid see oli kindlasti seda väärt. Teie adrenaliin pumpab purjekala ilmumist oodates ning olete kogenud lendkalamehe ja kipriga kindlates kätes.

Sukeldumiskeskuse juhataja Sam oli meiega koos vees, karjus ohutusjuhiseid ja ka märkas meie eest.

Paar päeva varem oli tal õnne olnud ka sellega, et tal oli elamuse ajal kaasas hõbeotsik.

Mu sukeldumissõbrad ja mina rääkisime sellest seiklusest veel õhtuni, kui nautisime Sundownersit rannas džinni ja värske kala samosadega hästi varustatud kunstliku baari kõrval!

Lõppev päev: saaretuur ja mõtisklus Alphonse'i ajaloost ja bioloogilisest mitmekesisusest

Meie viimane päev algas jalgrattareisiga Samiga, kes oli alustanud oma elu ICS-iga atollil. Tema teadmised Alphonse'i ajaloost ja bioloogilisest mitmekesisusest on tohutud.

See on suurepärane võimalus hommikut sisustada mittesukeldumis- või õngitsemispartneritele alternatiivina spaasse või basseini ääres lebamisele. Saadaval on ka süsta ja püsti aerutamine, loodusmatkad ja delfiinide vaatamine.

Alphonse kanti esmakordselt kaardile 1592. aastal, kuid see tekkis alles 20. sajandi vahetusel, kui seda kasutati kookospähkliistandusena. Meie ringreis hõlmas kalmistu külastust, kuhu olid maetud saare haldajad ja ka ori.

Sam viis meid aeda, kus kasvatatakse pool saarel tarbitavast, toites kuni 140 inimest. Tegelikult saadetakse suur osa orgaanilisest taimestikust välja ka sõsarsaartele Desroches ja Silhouette. Nägime papaiapuid, baklažaanitaimi, erinevaid värskeid ürte, tšillit, tomateid, suvikõrvitsat, viigimarju ja kapsast muu hulgas, mida hoolitsesid pühendunud aednikud, keda on vaid kolm.

SAM NÄITAS MEILE kaitsealusel pesitsusalal asuvate kiil-saba-kääre urud. Hooajal munetakse vaid üks muna ja merepinnal olles ohustavad need rotid ja kassid tohutult.

Linnuvaatlus on parim augustist maini, kui rändliigid on kõrgelt Arktika pesitsusaladelt tagasi lennanud. Päikeseloojangul võib teil olla õnn näha, kuidas tuhanded punajalgsed tissid naasevad öömajale.

Imetlesime ka tohutuid palmiämblikke ja püüdsime vältida nende võrkude vahelt rattaga sõitmist!

Hiiglaslikud Aldabrani kilpkonnad olid minu reisi tipphetk. Olin saarel näinud paari väikest emast, kuid nad on üsna häbelikud ja kippusid susisema ja sibama, kui nende lähedale sattusin.

Sam tutvustas meile 45-aastast meest, kellel oli osaline kaelakõditus.

India ookeani saartel elas kunagi seitse hiidkilpkonnaliiki – nüüd on neid tänu inimese ahnusele vaid üks.

Koos Galapagose kilpkonnaga kindlustas Charles Darwin oma kaitse 19. sajandil ja see oli Alphonse'ile toodud saare keskkonnasäästlikkuse tõttu.

Seišellide 100,000 56 Aldabrani kilpkonnast on Alphonse'il XNUMX ja need on mikrokiibiga. Minu külaskäigu ajal leiti kaks koorunud poega ja mul oli õnn neid näha. Neid hoitakse lukustatud lasteaias, kuni nad on piisavalt suured

varguse vältimiseks mikrokiibiga, sest mustal turul võib nende eest siiski saada kuni 10,000 XNUMX dollarit.

Need kilpkonnad võivad elada kuni 170 aastat, isased kasvavad 1.5 meetri pikkuseks ja kaaluvad 260 kg!

Sam viis meid viimast korda paadiga välja St Francois' liivatasandikel grilllõunale.

Suure sinise taeva all ja suurele sinisele veealale vaadates tundsin end väikesena – samas uskumatult privilegeeritud, et sain sellist reisi kogeda.

Mulle tuli pähe, et luksus ei seisne baldahhiinvoodis magamises ja kuuekäigulise söögi ja mullivanni nautimises. See puudutab võimalust jõuda maailma kaugematesse nurkadesse, mida vähesed inimesed näevad.

Ja see on see, mida saate Alphonse'i sukeldumisega: teil on avaruse ja eksklusiivsuse tunne, et olete ainus sukelduja nendel põlistel riffidel.

Kui liikusime aeglaselt mööda kanalit tagasi Alphonse'i atollile, tõstis suur riff-manta ray oma parema tiiva, justkui viipas meile hüvastijätuks. See on minu luksus.

MIS ON SAARE KAITSE SELTS?

"Selts edendab saarte ökosüsteemide säilitamist ja taastamist, saarte säästvat arengut ning teadlikkust nende haavatavusest ja elulisest tähtsusest planeedi bioloogilise mitmekesisuse jaoks." (ICS missiooni avaldus)

2001. aastal Seišellidel registreeritud ICS on rajanud keskused Alphonse'i, Desrochesi ja Silhouette'i välissaartele ning haldab Aride saare looduskaitseala. Looduskaitseametnikud Pep ja Ari rakendavad Alphonse'i, Bijoutieri ja St François' atolli kaitsekorralduskava.

Alates 2007. aastast on töörühm (muude uuringute hulgas) rakendanud korallriffide seireprogrammi; alustas manta ID andmebaasi ehitamist; ja kaitses kiilusaba-sabakolooniaid, püüdes rotte ja kasse.

Nad märgistavad kilpkonni ja tõstavad teadlikkust ohtudest, millega nad silmitsi seisavad, korraldavad rannapuhastustöid ja tutvustavad Alphonse'ile Aldabrani hiidkilpkonni.

ICS tagab, et Alphonse'i inimareng ja ökoturism on jätkusuutlikud ja vähese mõjuga. Näiteks bangalod väljas on punased tuled, et koorunud kilpkonnapojad ei võtaks merele suundudes valesti kurvi.

Tarbimiseks püütud kalakogused registreeritakse ja teatud kärbsega püügipiirkonnad viiakse kalavarude säilitamiseks regulaarselt välja, kuigi poliitika on püüda ja vabasta. Isegi veepudelid minibaaris on korduvkasutatavast klaasist.

ICS kogub raha oma looduskaitseprojektide jaoks, kuid Alphonse'i sukeldumiskülastajad annetavad ka 70 USA dollarit nädalas ja õngitsejad 175 dollarit.