Vennalik õnn

Kohtumine ookeanilise valgetipphaiga keset Egiptuse Punase mere lõunaosa
Kohtumine ookeanilise valgetipphaiga keset Egiptuse Punase mere lõunaosa

JOSS WOOLF kasutab teiste nimel võimalust võtta ette tavapärasest seiklusrikkam seltskonnareis, kuid kas ta võtaks süü enda peale või naudiks au?

KESKEL Egiptuse Punase mere lõunaosa, teineteisest poole miili kaugusel, leiate Big Brotheri oma tuletorniga, mille britid ehitasid 1883. aastal, ja Little Brotheri. See on väga isoleeritud kiviste paljandite paar.

Seal ei ela kedagi, kuid aeg-ajalt on seal sõjaväe kohalolek. Möödunud päevadel pandi õnnetu ohver karistuseks mõne väärteo eest ujuma ühelt saarelt teisele üle "haidest nakatunud" vete.

Kaks aastat tagasi anti mulle teatepulk iga-aastase Briti allveefotograafide ühingu Punase mere sukeldumisretke läbiviimiseks, mille alustas aastaid tagasi John Bantin, seejärel jätkas Linda Dunk ja vähemalt viimased 15 aastat Jan Maloney. .

Tänapäeval on meie grupi vanus 32-aastasest süütusest kuni 82-aastase tarkuseni.

Oleme kõik erinevate püüdlustega allveefotograafid ja nautinud koos reisimist juba mitu aastat.

Meie tavaline marsruut on kulgenud põhja pool, kui ilm lubab, Abu Nuhase, Thistlegormi, Jacksoni rifi vrakid ja jäljendamatu Ras Mohammed koos hairahuga ja Yolanda vrakk. Aeg-ajalt oleme vahelduseks seiklenud kaugemale lõunasse St Johni ja Fury Shoali koobastesse, kuid vennad pole kunagi meie päevakorras olnud.

See oli osaliselt tingitud sellest, et need olid mitu aastat avalikkusele suletud ja välja lülitatud, aga ka seetõttu, et üsna keerulisem sukeldumine ei meeldinud kõigile.

Seekord, kui oli hea võimalus näha rehepeksu, vasarapäid ja ookeanilisi valgeid otste, mõtlesin, et juhin grupi eksiteele ja kasutan võimalust ja külastan haid.

Hurricane'i pardal oli 22 inimest, mis on üks Tornado laevastikust Scuba Travel, ja selle aasta DUVER Liveaboard of the Year auhinna võitja.

PÄRAST SÜNDMUST NÄDALAT ahvatlevate koopasüsteemide ja sagedaste Napoleon Wrasse'i kohtumistega St John’sis jätsime poole grupiga hüvasti.

Sukelduja Napoleoni mähkmega.
Sukelduja Napoleoni mähkmega.

Üks päev hiljem, kui värske partii elevil külalisi olid kõik õnnelikult paigaldatud, väljaregistreerimissukeldumised lõppenud ja džinnivarusid täiendatud, oli aeg 12-tunniseks öiseks ülesõiduks vendade juurde – midagi, mida ma enam ei teeks. kiirusta

Väga tugeva tuule ja lainelise merega oli see ilmselt üks hullemaid merereise, mida ma sukeldumisretkel olen kogenud.

Kaks komplekti puituksi meie kajutis paugutasid valjult terve öö; sa pidid klammerduma oma nari külgede külge, et vältida põrandale paiskumist, ja teadsid, et iga katse voodist tõusta, et asendit parandada, käivitaks iivelduse, millele paljud meist paratamatult alistuksid.

Kombineerige see stsenaarium tavapärase nigela kõhuga, mis on kooskõlas peaaegu kõigi Punase mere reisidega, kuna olen tualeti kohal näoga allapoole põlvitades eelistanud mu kõhtu...

Rohkem ma ei ütle!

Kuidas meie kapten ja meeskond suutsid paati turvaliselt silduda, pimedas kell 3 öösel keset laineid ja uluvat tuult koos kuue nööriga, mis kinnitati vee all olevatele sildumiskohtadele, jääb mulle mõistatuseks ja neile au.

Kuigi teekond nõudis esimesel hommikul vabatahtlike sukeldujate arvu, pälvisid need, kes suutsid kell 5.30 pinnale tõusta, väga lähedase kohtumise kaudu tohutu rehehaiga. Mina sellesse rühma muidugi ei kuulunud.

Hilishommikuks tundsin end siiski piisavalt taastununa, et alustada päeva teist sukeldumist. Olime juba näinud kahte ookeanihai, kes ülevalt tekkidelt paadi ümber tiirutasid. Kui olime sisse lipsanud, ilma vooluta, selge sinise vee ja sädeleva päikesepaistega, oli meil selline kohtumine, millest ainult unistate.

Vähemalt kolm ookeani, igaüks oma veetleva lootsikalade saatjaskonnaga (kahju, et nad olid sinised ja mitte kollased, aga kõike ei saa ju?).

Terve sukeldumise aja jätkasid nad meie seas kruiisimist.

Selle täiusliku võtte jaoks ei pidanud keegi isegi liikuma peaaegu iga nurga alt; meil tuli vaid oodata, kuni saabub meie kord kärbsega mööda sõita.

Mul kulus rohkem kui 20 aastat tagasi, kuni ma oma sukeldumisklubiga Elphinstone'i esimest korda külastasin. Endiselt filmi Lõuad pärandist hirmununa olin väga närvis võimaluse pärast kohtuda "ohtliku" ookeani valgetipuga nimega Sid, kelle territooriumile me laskume.

Sukeldumisjuhid olid käskinud meil kõigil täielikult komplekteeritult paadi tagaosas oodata, kuni nad kohapeal üle vaatavad, et veenduda selle ohutuses. 20 minuti pärast ei olnud nad ikka veel tagasi tulnud ja meie, õigemini mina, otsustasime sisse hüpata.

Võite vaid ette kujutada, millist šokki ma tundsin, kui leidsin Sidi kohe paadi alt.

Meie abitud giidid ootasid merepõhjas ja meil ei jäänud muud üle, kui võimalikult kiiresti alla laskuda ja nendega ühineda, kuhu jäime ülejäänud sukeldumise ajaks.

Mäletan, et leidsin meie väikese platoo piires suure, madalal asuva lauakoralli ja paari kivikala alt põetajahaide parve.

Ma poleks muidu märganud.

Sid ei läinud ära; teised sukeldujate rühmad tulid ja läksid, kuid mingil hetkel pidime kõik üles tulema ja loomulikult oleme kõik ikka veel siin, et lugu rääkida.

SELLE ANEKDOOODI PUNKT on võrrelda absoluutset hirmu, mida me tollal tundsime ookeanide – tõepoolest kõigi haide – ees, puhta naudinguga olla nende läheduses tänapäeval. Loomulikult ei tohi olla leplik; on olnud üks või kaks surmaga lõppenud juhtumit.

Aida II vrakk.
Aida II vrakk.

Meie meelelahutust piiras ainult õhu ammendumine, kuid pärast seda sukeldumist oli inimeste nägudel palju naeratust ja lõunasöök oli väga lärmakas. Kahjuks jäid haid ülejäänud päevaks eemale, kuid meil oli juba vedanud.

Majakast mitte kaugel on Big Brotheril paar päris korralikku vrakki. Aida 11 oli Itaalia laev, mis kandis vägesid, kui põrkas ühel ööl 1957. aastal kokku Big Brotheriga. Madalaim punkt on kõigest 15 meetri kõrgusel ja see on suur, suhteliselt terve vrakk.

Kuigi hoovus on sageli tugev, on pehmed korallid ilusad ja vrakk meelitab ligi arvukalt mereelukaid ja pakub suurepärast foto võimalused.

Numidia, endine Briti 130 meetri pikkune kaubalaev, uppus alles teisel Indiasse suunduval reisil 1901. aastal.

Alus, mis praegu asub peaaegu vertikaalselt 8–80 meetri kõrgusel, kandis vedurirattaid ja neid on siiani võimalik leida. Kuid selle suur sügavus muudab selle harrastussukeldujale üldiselt kättesaamatuks.

Juurdepääs ainult RIB-iga, saare vastasotsas veeresime sisse, et näha veel kord tabamatut rehuhaid. Väga tüütu oli see, et ühel õnnestus meie kõigi all kruiisida, ilma et keegi oleks näinud peale meie giidi Ahmedi ja BSoUPi esimehe Paul Colley!

Üksainus manta ray sattus meie vaatevälja, enne kui triivisime nurga taha üle vapustava koralliaia, kus oli piisavalt erksaid oranže emaseid anthiasid, et asustada kogu Punane meri.

Rifi tipp on värvidest pakatav – ja tunnuslik Anthias.
Rifi tipp on värvidest pakatav – ja tunnuslik Anthias.

Kui vajutate katikut, panevad strobid need kõik tihedalt riffi külge kokku, nii et vajutate katikut kiiresti uuesti, et värve oleks tihedam.

Mäletan, et mõned aastad tagasi Seišellide reisil rääkis meie armas sukeldumisjuht, endine Yorkshire'i perearst, et naiste ja meeste suhe oli umbes 10:XNUMX, mis tema sõnul on statistika. pigem peegeldas inimeste olukorda Mahes, kus ta elas.

ME OLEME KASVANUD ilmastiku mustriga harjunud; ärkamine tugevate tuulte, suure lainetuse ja üle sukeldumisteki ülaosa löövate lainete peale, mis päeva jooksul järk-järgult vaibuvad. Selle päeva hommik, mil me sukelduma pidime, pole Väikevend erand.

Öö jooksul on saabunud veel kaks paati, millest ühe meeskond on hädas sildumiskohtade leidmisega. Kuidas need puukerega paadid halastamatult ukerdavad – mul on hea meel Hurricane’i palju stabiilsema teraskere üle.

Varahommikune sukeldumine on mõeldud selleks, et anda suurem võimalus viljapeksuid näha, kuid kell 5.30 tundub, et oleme 40 rattasõidu algaja seas, kellel kõigil on sama idee! Niisiis, täna hommikul ei haisid, kuid siiski kaunis maaliline sukeldumine barrakuudade, bannerkalaparvede, kümnete nõelkaladega ning palju puhastus- ja toitmistegevusi.

Ümber rifi liikudes põrkusime peagi vastu tugeva hoovuse müüri, mis meid tagasi sunnib. Nüüd on vees nii palju sukeldujaid, et me ei näe kala mullide pärast.

Olen otsustanud tagasi paadi poole suunduda ja sukeldumise lõpetada, kui hämarusest väljub ookean, mida ääristavad lootsikalad. Üritame sellele järgneda, kuid see kaob peagi ja ootame kannatlikult paadi all, millal see tagasi tuleb. Ei ole, nii et lõpuks annan alla ja üritan paadi taha jõuda.

VOOLU ON üles tõstetud ja on üsna raske jõuda redeliteni, mis praegu mere paisutusega järsult tõusevad ja langevad.

Lõpuks ometi õnnestub mul end kätte saada ja ülespoole asuda, kui ootamatu hiina nägu teatab, et olen vales paadis!

Oh ei! Kas see tähendab, et pean maksma trahvi ühe jäätise igale meeskonnaliikmele?

See tähendab pikka rasket ujumist vastuvoolu, lohistades kaasa kohmaka kaamera. Ma näen, et teised meie grupi liikmed klammerduvad ankrunööride külge nagu tuulesokid, kuid otsustan proovida (olen BSAC-i sukelduja!) ja ujuda redeli juurde.

Olen nüüd raskete uimede lõksudega üsna hingetuks jäänud, kuid lõpuks on ahtrijoon peaaegu käeulatuses.

See on vaid 6 tolli kaugusel, kuid see võtab ikka veel kümmekond head lööki, enne kui ma sellest lõpuks aru saan.

Hoian veidi aega, et hinge tagasi saada. Redel on vaid 4 jala kaugusel, aga ma ei saa seda ligi. Meeskond loopis mind ja lõpuks tõmbavad nad mind tagasi ohutusse kohta.

"Ma olen elus," teatan, olles pardal tagasi, käes tass kuuma šokolaadiga. Naljakas, kuid täpselt samad sõnad lausub järgmine tuuker.

Üks meeskonnaliikmetest osutab kaugel asuvale RIB-le. Minu hämmastuseks selgub, et see on üks meie omadest. Äkiline tugev hoovus on osa meie rühmast ja nende giidist nii kaugele viinud, et ainult tänu kotkasilmadele ja meie kogenud meeskonna kiirele taiplikkusele on nad nüüd turvaliselt pardal tagasi.

Nad nägid seal palju haid avatud vesi enne kui nad peale võeti.

Liiga ruttu on meie aeg The Brothersis läbi ja on aeg suunduda Elphinstone'i kaudu tagasi sadamasse. Ilm on igatahes lähenemas ja meie võimaluste aken on nüüd möödas.

Erinevalt meie teekonnast siia on tuul nüüd kogu tee selja taga. Meil on uskumatult vedanud.

FAKTIFIL

KOHTUMINE SIIN: Jossi pakett sisaldas otselende Gatwickist Marsa Alamisse Thomsonil, väljumisega nädala keskel. Lennujaam asub sadama lähedal, kus Hurricane on sildunud.

SUKeldumine & MAJUTUS: Hurricane mahutab 22 külalist 11 privaatse vannitoaga kahekohalisse kajutisse, millest neli on peatekil ja seitse alumisel korrusel. Kuni neli sukeldumist päevas tasuta nitroksiga.

MILLAL MINNA: Grupp läks juunis. Aasta kuumim aeg on juuli ja august, mille temperatuur on üle 30 °C, kuid võite minna igal aastaajal – lihtsalt reguleerige märg kostüüm paksus vastavalt.

RAHA: Pardal vajate raha ainult reisi lõpus baariarve tasumiseks ja jootraha saamiseks. Võite kasutada dollareid, eurosid, naelsterlingeid või krediitkaarti.

HIND: Enne allahindlusi maksis reis 1295 naela (2019. aastal kontrollitud), kuid grupi broneerimisel kehtisid kogu paadi allahindlused. Külastage Scuba Traveli veebisait uusima hinnakujunduse jaoks.

KÜLASTAJATE TEAVE: Külastage ametnikku Egiptuse reiside veebisait

HOIAME ÜHENDUST!

Hankige iganädalane kokkuvõte kõigist Diverneti uudistest ja artiklitest Scuba mask
Me ei rämpsposti! Loe meie privaatsuspoliitika rohkem infot.
Soovin uudiskirja
Teata sellest
Külaline

0 Kommentaarid
Sidus tagasiside
Kuva kõik kommentaarid

Connect koos meiega

0
Hea meelega teie mõtted, palun kommenteerige.x