Lastemäng Gozo linnas

MEIE TÜTAR ON MÄRKINUD me tuleme veest välja ja ma näen, kuidas ta veoauto juurde tagasi kõnnib minu poole. Kiirustan oma paagi maha panema ja maha koorima Drysuit kui ta mu lapsehoidjavenna süles sipleb – ta soovib äkki pärast minu lühikest lainete all viibimist taaskohtuda.

Mina ja mu elukaaslane paneme riided ja pakime oma varustuse veoautosse, jättes Mabeli meie vahelt ja tagasi mu venna juurde, kui seisame silmitsi ülesannetega, mis nõuavad kahte kätt. Kinnitame ta turvaistmele ja ta magab, enne kui suurele teele jõuame.

Sellistel päevadel tundub beebiga sukeldumine imelihtne.

See kõik on meie jaoks üsna uus. See reis Gozole on alles teine ​​kord, kui oleme sukeldumas pärast Mabeli sündi 14 kuud tagasi, mis on järg nädalale Egiptuses Somabays, kui ta oli seitsmekuune.

Selle esimese sukeldumise jaoks puhkus reisisime koos mõne sõbraga koos lapsega ning tegime sildi abil lapsehoidmist ja sukeldumist, nii et saime osa ajast üksteisega sõbrad olla.

Siin Gozol proovime teist lapsehoiuvõimalust. Minu 19-aastane vend Yoji on lapsehoidja vastutasuks selle eest, et me katame tema majutuse ja transpordi. Mu elukaaslane ja mina eeldasime, et jätame sukeldumise ajaks Yoji ja Mabeli Marsalforni maha, kuid sukeldumisjuhid Denis Marin ja Georgia Mainente – kes vastutavad Atlantise sukeldumiskeskuse eest, samal ajal kui omanikud Brian ja Stephania Azzopardi on linnast väljas – olid kiired soovitavad neil hoopis meiega tuukriautoga kaasa tulla.

Ma poleks tohtinud olla üllatunud – meeskond oli meile juba korteri võrevoodi ja söögitooliga organiseerinud ning sukeldumiskeskus on varustatud suure hunniku Azzopardise tütrele kuuluvate mänguasjadega.

Kuidagi oleme komistanud maailma kõige peresõbralikuma sukeldumiskeskuse otsa.

ME VALITSIME GOZO osaliselt seetõttu, et see on üks soojemaid talviseid sukeldumissihtkohti Euroopas, aga ka sellepärast, et olen siia tagasi tulnud, kuna õppisin Xlendi lahes veidi üle 10 aasta tagasi sukelduma.

Ma ei jõudnud sellel reisil kordagi saare veealuste tähtatraktsioonide juurde – vinged geoloogilised objektid, nagu Sinine auk, sisemeri ja katedraalikoobas – ja on viimane aeg need nimekirjast linnukesega maha märkida.

Novembris ja kõigest nädalaks siia tulek on riskantne samm, kuid see on meil ainuke kord, nii et hoiame pöialt, et ilma oleks hea.

Meil veab. Pärast kahenädalast tugevat tuult on saare põhja- ja lääneosas asuvad sukeldumiskohad taas avatud, just meie saabumise ajaks.

Alustame Dwejrast, sisemere äärest, valmistudes kivisel rannal koos turistidega, kes ootavad kalapaati, mis viib nad läbi 80-meetrise kanali läbi kalju. Sissepääs sadamasillalt on lihtne ja pärast lühikest ujumist pinnal tunneli avause juurde laskume üle madalate rändrahnude, mis on koduks habetuleussidele ja roheliste lusikate ussidele.

Siin on hämar ja kitsas, kuid kui me riiulite seeriat 24 meetri kõrgusele langetame, siis kanal laieneb ja on üle ujutatud kauni sinise valgusega. Ilmselt lõpmatu nähtavus muudab selle esimese sukeldumise maiuspalaks.

Pöörame kanalist vasakule välja ja järgime vetikatega kaetud müüri, kuni jõuame kitsasse koopasse, mis lõikab sügavale kaljusse, kuhu pääseb ainult sobivate tingimuste korral. Sisse minnes paistetust õrnalt edasi-tagasi tõmmates saan aru, miks te ei tahaks seda karmima ilmaga proovida.

Kanali sissepääsu juures liigub suur parv emaskala ja siin-seal on mõned noored papagoikalad ja skorpionkalad, kuid taimestiku ja loomastiku poolest on see koht (ja Gozo üldiselt, nagu ma järgmistel päevadel teada saan) tõesti üks vetikate ja käsnade entusiastidele.

Seinu katab erkrohelist, punast ja lillat värvi vaip, pakkudes rohkelt karjatamist käputäiele alasti okstele.

Oleme tagasi Dwejra valgusküllasena ja järgmisel varahommikul, et sukelduda Blue Hole'i, enne kui keegi teine ​​sinna jõuab. Muid sukeldujaid pole nagunii peaaegu üldse – enamik Gozo sukeldumiskeskusi on tegelikult talveks suletud –, kuid Denis ei võta riske.

Tema ettevaatlikkus tasub end ära – meil on koht meie endi jaoks ja sissepääs on selle tulemusel hämmastav kogemus, veepind on täiesti vaikne, andes teed ühel pool võlvkäigu heledusele ja koopa pimedusele. muud.

UURIME KOopast (mis kõigest 14 meetri kõrgusel ja laia avaga on kõigile juurdepääsetav), leides enne võlvkaarest välja suundumist kalju haigutavates horisontaalsetes pragudes peidus angerjad ja krevetid.

Pöörake paremale, nagu me praegu teeme, ja leiate Azure Window varemed, mis oli kunagi Gozo kuulsaim pildistamisvõimalus, kuid alates 2017. aasta märtsist on merepõhjas vaid hunnik massiivseid rändrahne.

Kaare kokkuvarisemine kevadtormis oli saarele löök, kuid õnneks oli vaatamisväärsuste kaotus sukeldumise kasuks – see on nüüd suurepärane sukeldumiskoht.

Elu on veel vähe – päikese käes pleegitatud kividel on vaid nõrk rohevetikavihk –, aga see ei loe. Piirkond on tõeline ujumisteede rägastik, mis pakub avastamiseks lõputuid marsruute.

Suundudes tagasi Blue Hole'ist mööda, suundume mööda korstnat üles, tõustes peaaegu otse 20–12 meetri kõrgusele, seejärel uuesti 7 meetri kõrgusele, et leida end koralliaedadest. See on väga lõbus ja ka ilus, kollaste anemoonidega ääristatud vahekäigu seinad, mis annavad teed kollakasrohelistele vetikatele, mis helendavad päikesepaistes. Avastame, et Coral Gardens on varjatud ja madal ning sobib suurepäraselt algajatele.

Lõpetame sukeldumise Blue Hole'is – taaskord üksi. Ohutuspeatuses vaatan turiste, kes ülalt kividelt sisse piiluvad, ja üksikuid pisikesi kalu, kes seal pealispinna all ringi tuiskavad. Kui ma peaksin nüüdsest iga sukeldumise lõpetamiseks valima ühe viisi, oleks see see.

Jalutuskäik tagasi parklasse, ümber libedate kaljubasseinide ja mööda fossiilidest pakatavasse korallilisse lubjakivisse raiutud rada on vaevarikas, kuid mitte midagi võrreldes marsruudiga, mille järgmisel hommikul sõidame Crocodile Rocki – teise Dwejra sukeldumispaika. .

Hästi mu sisse Drysuit ja alusülikond, Mul on tõsiselt soe selleks ajaks, kui oleme ettevaatlikult üle kuutaolise torkavate lubjakivibasseinide laotuse läbinud, ja see on kergendus, kui saan lõpuks 20-kraadisesse vette astuda. Ma ei kujuta ette, milline see jalutuskäik suve kõrgajal olema peab.

Ujume pinnal paar minutit Crocodile Rocki massiivse paljandi poole, enne kui laskume alla, et avastama, et vee all on palju rohkem kive kui üleval.

Hoides seda vasakult poolt, laskume järk-järgult 39 meetri kõrgusele, et leida merepõhja risustavaid rändrahne, kuid pole märkigi suurtest kividest, kes meile vahel siin viibivad.

Meie kohale ilmuvad ootamatult sadu barracudasid, mis tiirlevad kahe järsu tipu vahel tohutus veealuses orus. Nad kallavad üle kaljuserva meie poole, tiirledes meie grupi ringi, enne kui kaovad madalamasse vette. See on lummav vaatepilt.

Pärast paaripäevast mängu Mabeliga Sisemere rannas soovib mu vend näha mõnda muud saare piirkonda. Nii et pärast veel ühte sukeldumist Blue Hole'is viib Denis meid soolapannidele, kus on käputäis sukeldumiskohti, mis sobivad erinevatele maitsetele ja kogemustele.

Marsalfornist Dwejrasse jõudmiseks peate sõitma Victoriasse, Gozo kesklinna peamisse linna, ja sealt jälle umbes 25-minutilise teekonnaga, kuid soolapannid on vaid lühikese hüppe kaugusel mööda rannikut.

Gozilased on sellel kaunil rannikualal madalatest basseinidest soola korjanud juba Rooma ajast. Suvel tuleb olla ettevaatlik, et teel vette ei astuks pannidesse, kuid talvel pole see probleem, nii et trampime otse läbi.

JÄRGMISEL PÄEVAL me kõik naaseme Salt Pans'i juurde, Yoji ja Mabel mängivad päikesepaistel kaljubasseinides, samal ajal kui mina ja Steve sukeldume koos Denisega Double Arch'i.

Kaar ise on vapustav – paistab sinisest suure loodusliku amfiteatri ühele küljele –, kuid see ei õigusta tüütut 10-minutilist pinnal ujumist, et kaldalt kohale jõuda.

Kui kavatsete Gozo selles osas sukeldumispaika jõudmiseks pingutada, säästke oma energiat Cathedral Cave jaoks. Soolapannide kaugemas otsas peaks olema redel, mis viib teid koopa jaoks täpselt õigesse kohta, kuid see on meie külastuse ajaks minema uhutud ja asendatakse alles kevadel.

Mis tähendab, et ainus viis sinna jõudmiseks on Wied il-Ghasri kurusse lõigatud 100 trepiastet alla, millele järgneb veel 10-minutiline pinnaujumine – seekord hoopis maalilisemas ümbruses.

Vee all on see tavaline segu noortest skorpionkaladest, nudidest ja vetikatest, kuni äkki mul läheb õnneks ja märkan

veidi kaheksajalg seinaauku peitmine. Edaspidi on mereelus liikvel, Denis osutab susshomaarile ja Šveitsi lehma nudioksale, samal ajal kui koopa avause juures varitseb seepia.

Katedraali koobas on tohutu, nii vee kohal kui ka all, mis õigustab täielikult oma nime. Väike aken laseb sisse värsket õhku ja piisavalt valgust, et me ei vaja tõrvikuid, et mööda vaadata, ja kui me tagasi vee alla vajume, et sealt tagasi saada, ujub koopasuu siniseks.

Kurule tagasi ujudes löövad lained meie kohal võimsalt vastu kive, mis on märk ilmafrondi saabumisest, mis tähendab, et see on meie viimane külastus Gozo kuulsatesse põhja- ja lääneranniku sukeldumispaikadesse sel nädalal.

Kurust üles tagasi ronimine on väsitav, kuid ma teeksin seda kõike uuesti, et saaksin katedraali koopast veel ühe pilgu heita.

SUJUME LÕUNA saarel meie viimasteks sukeldumisteks, proovides varjatud Mgarr ix-Xini lahte ja uppunud reisiparvlaeva Karwela. Vrakk-sukeldumine pole midagi erilist – 33-meetrise tekiga pole piisavalt aega, et no-deco sukeldumisel korralikult uurida.

Lisaks sellele sukeldutakse Karwelat nii sageli, et isegi pärast 12 aastat vee all olemist pole seal peaaegu üldse elu.

Vastupidine kehtib mereniitude ala kohta, millest me tagasiteel kaldale läbime ja kus ma märkan mitte vähem kui nelja kaheksajalga ja lisaks oma esimest pika koonuga merihobust.

Mgarr ix-Xini võõrustab samal ajal seepiate ja lestade mässu, Steve'il on võimalus pärast päevadepikkust suurejooneliste lainurkvõtete tegemist oma makroobjektiivi välja võtta ja minu vennale sobivalt tasuvat kohta, kus saab esimest korda sukelduda. aega.