HORVAATIA SUKKELJA
Kuivjooks
WILL APPLEYARD ja tema elukaaslane Ana võtavad ette Horvaatia sukeldumisretke, kuigi pikka aega näib see olevat ainult Horvaatia maanteereis!
Abikäsi pärast Pula kaldalsukeldumist.
Ma pole kindel, milline sissetung mind esimesena äratab – meie akende paugutamine, õues naer ja karjumine või võib-olla kohkunud Ana, kes raputab mind üles, et tegeleda probleemiga, millega loodetavasti lõpuks ise hakkama saab.
Vaadates öösse läbi meie matkabussi kardinate pilu, näen peaaegu välja mitme mehe osaliselt valgustatud näod, keda olin varem samal õhtul näinud, kui nad olid küürus kiiresti kasvava õllepudelite kogu kohal suitsuses kohalike elanike baaris. külas Muc.
Kell on 2 öösel ja ma lihtsalt tean, et me ei oleks tohtinud ööseks sellele tänavale "metsiklaagrisse" minna.
Ana ja mina olime varem Horvaatiast palju rääkinud. Olime kuulnud ainult põnevaid asju veepiirist kõrgemal asuva sihtkoha kohta, kuigi alati järgnes "...aga Dubrovnik on suvel ülihõivatud" rattur.
Teades pakutavatest sukeldumisvõimalustest vähe, otsustasime kevadel maad mööda maanteed läbi vaadata, et rahvahulka ületada.
Valime uue kanaliülese marsruudi (ees
vähemalt meile) Portsmouthist Põhja-Prantsusmaal asuvasse St Malosse Brittany Ferriesi loal. Suurem osa sellest üleöö ületamisest toimus siis, kui me magasime.
Tagantjärele tarkusena oleks Calais's või Dieppe'is maandumine olnud parem, sest oleksime saanud vältida põrgulikku Pariisi ääremaanteed, vähendades samal ajal oluliselt ka läbisõitu.
Ilmus DIVER augustis 2019
Meil õnnestub mööda minna kõigist kallitest Prantsusmaa tasulistest teedest, piisavalt lihtne, kui ületate riigi ülemise poole, mille mahavõtmiseks kulub veidi üle päeva.
Saksamaa tuleb ja läheb kiiresti tänu libedale autobahnile, kus ma ei julge nii palju seigelda, kui rehv kiirrajal.
Liiklus sujub tõhusalt suurtel kiirustel, autod hüppavad üksteisest hästi koreograafilises rutiinis.
Austria toob kõrgetel mäekurudel lund ja kaks väga külma ööd. Meil on hea meel, et pakkisime viimasel hetkel lisateki ja kaasaskantava gaasiküttekeha.
Sloveenia pakub kujuteldamatu ilu ja ürgse loodusega maastikke koos Kanada vihjete ja Uus-Meremaa nootidega.
Jõed värvi liiga töödeldud digitaalne fotod voolavad läbi sügavate, roheliste ja kollaste värvidega orgude. Telkime vaiksete klaasjas järvede ääres, mis paluvad sukeldumist.
Lõime Itaalia õlale, peatudes ainult kohvi joomiseks ja oma pasteedist talvist olemust päikese käes soojendamiseks, sest saabuvad esimesed kevademärgid ja temperatuur ületab 20°C.
Piiriületus Horvaatiasse on aeglane.
Märkan, et mu parem käsi on sõidust päikesepõletuse saanud, kui passikontrolli poole roomame.
Siseneme põhjapoolsesse sisemusse, mis juba paaritunnise sõidu järel paljastab 1990. aastate Balkani konfliktist jäetud armid. Laiadel, tasastel, mägedega ääristatud tasandikel asuvad väikesed põllumajanduslikud maatükid, mis on täis maju, millest mõned on uued, mõned mahajäetud või läbipõlenud ja paljud on kuuliaukudega täis.
Horvaatia interjöör on segane koht, kus looduslik ilu istub kohutava ajaloolise jõhkruse ja inimlike kannatuste kõrval.
Meie esimene öö maal möödub omanike loal hõredalt asustatud maaküla restoraniparklas. Ostame neilt paar õlut.
Teisel päeval jõuame häguse peaga lõpuks suurejoonelisele Horvaatia rannikule, kus mäed sukelduvad Aadria merre ja nende vahel lookleb tee.
Me pole aru saanud, kui palju saari Horvaatia näib olevat kogunud (1244!) ja sellise imelise topograafiaga võiksime olla Indoneesias, kui poleks poode ja maju ehinud Horvaatia lippe.
Oleme kavandanud kolme sukeldumiskoha jaotuse: esmalt lõunas asuv Dubrovnik, keskel asuv Tuçepi ja lõpuks põhjas Pula. Enne Dubrovnikusse jõudmist peame ületama Bosnia, mis omab killukest rannajoont. See tähendab veel kahte piirikontrolli.
"Kui ma leian teie sõidukist midagi, mida te pole deklareerinud, viiakse teid seitsmeks aastaks vangi, kas saate aru?" Valvur laseb meie peale oma tõsise mängu, nõudes, et me talle oma kappide, sahtlite ja sukeldumisvarustuse ümber näitaksime.
Hakkan end kergelt higistama, näen asjatult süüdi ja mõtlen, kas me kanname liiga palju õlut või kas meie paljud kööginoad võivad olla ründerelvad.
Hakkan ette kujutama elu Bosnia vanglas, kuid lõpuks antakse meie passid tagasi ja valvur soovib meile meeldivat reisi.
Horvaatia on minu jaoks viie parima rannikusõidu kandidaat, kuid selleks ajaks, kui jõuame Dubrovnikusse, kus on kruiisilaevade sadam, muljetavaldav sild ja punase katusega hooned, oleme valmis veealuseks tegevuseks.
Blue Planeti sukeldumiskeskus asub uhke välimusega Dubrovnik Palace hotelli jalamil, basseini all ja kivise kalda lähedal. Enne reisi vahetatud meilid olid tundunud sõbralikud ja toetavad, kuid suhtlus halveneb hetkest, kui kontoriuksest sisse astume.
Kuna sukeldumist kavatseti sukeldumises üle vaadata, oli eelnevalt selgeks tehtud, et see on tasuta. Blue Planet oli aga meelt muutnud ja nõudis vaid väikest allahindlust, väites, et tal on sukeldujad "aastaringselt ukse taga järjekorras" ja et ta "ei vaja eksponeerimist". Hea küll, aga miks mitte seda enne meie saabumist öelda?
Panime end oma planeeritud sukeldumispäeva hommikul hotellikülaliste, peamiselt ameeriklaste ja veel paari briti, taha, valmis täitma tavalisi PADI pabereid.
Enamik meist, kui mitte kõik, on saabunud ilma sõidupäevikuta – ma reisin tänapäeval harva.
Kui kõik sukeldujad on kohal, märkame, et keskuse juhataja hakkab kõigile järjekorras olevatele nende sukeldumisajaloo kohta grillima, tasemele, mis tundub ülemäärane. Ana ja mina vahetame kergitatud kulmud.
Suuliste vastuste vastuvõtmise asemel jätkab ta iga sukelduja pikalt ülekuulamist, kuni ta lõpuks meie juurde jõuab.
Ta otsib täiendavat kinnitust Ana kvalifikatsiooni kohta Internetis, ilmselt ei ole tema kehtiv sertifikaadikaart rahul. Ma kaevan välja oma PADI sertifikaadid ja need koos minu suulise sukeldumistulemustega võetakse lõpuks vastu, kuid ainult siis, kui lisan oma kommertssukeldumistunnistuse.
Kui me oleksime äsja kvalifitseeritud sukeldujad, oleksime võinud oma Blue Planet Divingi kogemust alustada valel jalal. Niisiis, halb algus administraatoriga, aga mis veel võib valesti minna?
Oleme lugenud mitmete hõlpsasti ligipääsetavate vrakkide kohta selles piirkonnas ja mainisime töötajatele nende sukeldumise võimalust.
Selle asemel, et 10 külalist võimetegruppidesse jagada, viiakse meid kõiki paadiga lähimasse veealusesse ekskursiooni, mis on suures osas ilma omadusteta, kuid ühe läbiujumise jaoks.
Pärast sukeldumist otsustame, et see keskus on loodud peamiselt proovisukeldujatele ja värskelt kvalifitseeritud külalistele. Selles pole midagi halba, kuid oleme oma projekti investeerinud palju tunde ja soovime uurida parimat sukeldumist, mida Horvaatial on pakkuda.
Me keeldume osalemast teises sukeldumises. See pole ainult meie; keegi rühmas ei vaata
või kõlab eriti inspireerituna hommikusest sukeldumisest. Vähe sellest, selle kirjelduse järgi kõlab järgmine sait sarnaselt sellele, mida äsja külastasime – ja vrakke pole pakkuda.
Pakime oma varustuse, lahkume lõunale Dubrovnikusse ja uurime vanalinna ja selle muljetavaldavaid müüre. Tagantjärele tarkusena oleksime ehk pidanud kontrollima kõiki kohalikke sukeldumiskeskusi. Internetis arvustusi ning kaaluti väiksemaid ja iseseisvamaid keskusi, mis võiksid olla meie sukeldumisvajaduste rahuldamiseks rohkem huvitatud.
Me eelistame kämpingut kaheks ööks Dubrovnikus metsiku telkimise asemel. Kämpingud on külluses, madalhooajal mõistlike hindadega ja vaid nii palju päevi, et oleme nõus kuumast dušist loobuma.
Linn osutub mõnusaks, kui tegus on, aga kevadel on vähemalt teed juhitavad ja kämpingud alla veerandi täis, kui mitte tühjad.
Kuna ajapiirangud sunnivad meid põhja poole, suundume Tuçepi jahisadama külla Butterfly Divingule. Mandri ja Braci-nimelise saare pika riba vahelt läbib rasvane mereriba.
Tuçepi on näoga saare poole ja me tahame uuesti jahedasse ja selgesse Aadria merre sukelduda – võib-olla seekord mõne rusuga, mida uurida?
Sebastian, Butterfly vastutulelik sakslasest omanik, kostitab meid hommikukohviga päikese käes jahisadama juures, kus ta oma paati hoiab. Ta on elanud Horvaatias 14 aastat ja soovib meid igal võimalusel majutada – välja arvatud see, et ta ei saa.
Horvaatia sukeldumist kannatab kahte tüüpi tugeva tuule käes – põhjast tulev bura või lõunast jugo. Kui nad puhuvad, võivad nad sukeldumise täielikult välja puhuda.
Oleme kahetsusväärses olukorras, et saabuda on ainult kahepäevane sukeldumisaken, enne kui peame suunduma põhja poole, Pulasse.
Mõlemad päevad löövad välja eelseisvad ulguvad lõunamaalased. Seega otsustame hüpata viimasele õhtusele autopraamile Braci, et näha, kas on võimalik neopreeni selle varjatud küljel leotada.
Brac on selgelt hooajaline sihtkoht ja kuigi me otsime Horvaatias vaiksemaid aegu, on meie jaoks peaaegu liiga vaikne – külad on peaaegu tühjad ja/või suletud.
Tundub, et kohalik sukeldumiskeskus soovib meid aidata, kuid on meie kahepäevase akna esimesel päeval täis broneeritud. Teisel päeval mõjutab seegi tuul.
Armume Braci armsatesse lahesoppidesse ja küladesse, tuulistesse teedesse ja karmisse maastikku ning naudime eriti maitsvat lambaliha lõunasööki Konoba Kopacinas, mille pakub Horvaatia turismiamet. Horvaadid oskavad grillida!
Me petame ja alternatiivne pärastlõunane praam maandub meile Spliti linnas palju miile kaugemale rannikust kui meie sissesõidutee.
See hüpe lükkab meie teekonnalt maha tüki asfalteeritud aega, pakkudes meie tööhobuse matkaautole väljateenitud puhkust. Vaatame taeva poole, kui põrutame taas rannikuteele, palvetades sukeldumisjumalate poole, et Pula selle kuiva sukeldumise seikluse päästaks.
Veinist (kui tsiteerida kirjanik Laurie Lee'd) idiootsusse soojendatud ja paanikast möirgavate peadega (teda osaliselt tsiteerides) läheneme oma viimasele lootusele – Orca Divingule, Horvaatia kaugel põhjas.
Mulle meeldib alati leida võõras sukeldumiskeskus päev enne “köied maha”. Juhiste üle nääklemine on viimane asi, mida sukeldumisduo hommikul enne sukeldumist vajab, eriti kui see duo on juba sadade miilide kauguselt teelt välja kiskunud.
Tundub endiselt tuuline, kuid perefirma osaline omanik Olga kinnitab meile, et saame sukelduda, kuigi üks päev näeb parem välja kui teine. Orca istub jällegi suure hotelli jalamil, kuid tegutseb selgelt sellest üsna sõltumatult.
Hoone on Tardise moodi, väljast tagasihoidlik, kuid avara interjööriga koos klassiruumiga, tervitatav ja hästi varustatud.
Olga tutvustab meile oma poega ja sukeldumisjuhti/juhendaja Marin, kes soovib meile näidata majariffi, ainsat kohta, kuhu pääseb, kui tuul langeb piisavalt, et saaksime järgmisel päeval paadiga sõita.
Tõmbame kuivülikonnad selga ja Marin oma 5mm märg kostüüm – ta on selgelt meist kõvemast kraamist tehtud, kusjuures vesi on kevadel ikka vaid 13 °C. Selgus on mõistlik ning beež kivi- ja liivapõhi langeb järk-järgult 15 meetrini. Praegusel aastaajal hakkab mereelustik alles naasma, kuigi Marin leiab meid tunniajalise sukeldumise käigus kolm angerjat.
Ta juhatab meid purustatud Rooma amforade hunniku juurde, enne kui osutab krabile, kes kannab käsnst dušimütsi ja sööb väikese uppunud aerupaati kõrval meritähte.
Kuigi kohati hõredad, lisavad kollased käsnad värvipritsme. Marin vaatab igasse auku, et leida meile näidata huvipakkuvaid esemeid, sealhulgas paljusid nudioksi.
Türkiissinisest paistavad välja 18. sajandist pärit laevamasti jäänused ja kohati on kohal väikesed kalaparved. Marin on seda sukeldumist teinud sadu kordi, kuid veest välja tulles on tal siiski palju vaimustust.
Oleme taas sukelduma sunnitud ja tunneme mitte ainult suurepäraseid tunde sukeldumiskeskuses, vaid ka Pulas kui sukeldumis- ja tõepoolest linnapuhkuse sihtkohas.
Kämpingud täituvad juba igast Euroopa nurgast pärit matkaautodega ja enne Stoja kämpingus elama asumist vaatame paar neist üle.
Märgime, et paljudel aladel, millest enamik on rannikul, on oma sukeldumiskeskused, kuid me jääme Orcale truuks.
Kui palju tuult veel umbes, teeme lühikese ujumise Orca kõvapaadi juurde, et säästa selle kere betoonsildilt. Marin viib meid kahekesi ühte oma lemmikkohta Fraskericisse.
Neli kaunist koobast algavad kõigest 3 meetri kõrguselt ja viivad meid lõpuks maksimaalsesse sügavusse ehk umbes 20 meetrini. "Valguskiired tungivad teatud kellaaegadel läbi madalate tunnelite laes olevate aukude ja see võib olla suurepärane vaatepilt," räägib ta.
Kuuldavasti on asukoht tuntud ka vaba- ja öösukeldumise ning merihobuste poolest.
Paadisõidu aeg on minimaalne ja me saabume komplekteeritult. Hoovused pole probleemiks, kui järgime marini merepõhja.
Ma armastan koobassukeldumist ja pärast nii palju pettumusi on hea meel alustada veealust uurimist. Ükshaaval avastame koopad, millest mõned paistavad esmasel sisenemisel haigutavate mustade aukudena, kusjuures väljapääsupunkti ilmub sinine toon, kui meie silmad on harjunud.
Mõned sisse- ja väljapääsud on kitsamad kui teised, kusjuures tunnel nõuab merepõhjas kivi ja liiva vahel vingerdamist.
See ei ole mingil juhul "koopasukeldumine", kuid see on põnev sukelduja harrastussukeldujale. Me teeme tund aega uudistamist, enne kui külm hiilib ja õhutarbimine meid Horvaatias viimast korda taeva poole saadab. Orca Diving on selle eepilise viimase keelekümblusega päästnud meie sõitmise ja sukeldumise seikluse.
Horvaatias õppisime palju. Õppisime seedimise tähtsust Internetis ettevõtte ülevaated enne külastust; vajadus lubada endale ohtralt ettenägematut aega; ja mitte magada kaubikus väljaspool baare, mis on täis purjus kohalikke.
FAKTIFIL
KOHTUMINE SIIN> Brittany Ferries Portsmouth-St Malo, brittany-ferries.co.uk
SUKELDUMA> Orca, Pula, orcadiving.hr, Blue Planet, Dubrovnik, blueplanet-diving.hr
MAJUTUS> Arena kämpingud, Pula, arenacampsites.com; Üksinduse kämping, Dubrovnik, camping-adriatic.com
MILLAL MINNA> Tuuled on Horvaatias igal aastaajal ettearvamatud, nii et kevad on siiski hea panus suvise rahvahulga vältimiseks.
RAHA> Horvaatia kuna.
HINNAD> Kütus 2900-miilise sõidu jaoks Brightonist Pula kaudu Dubrovnikusse umbes 600 naela. Kanali parvlaevad tagasi kajutiga £570. Split-Braci parvlaevad 19–35 naela üks suund (oleneb sõidukist). Telkimine £15-30 öö kahele. Orca kaks paadi-sukeldumist 56-116 eurot. Blue Planet 10-sukeldumispakk 286 eurot.
KÜLASTAJA info> Horvaatia.hr, istria.hr, dalmaatsia.hr, tzdubrovnik.hr
