Espresso, söör?

LUKSUS ON KUMMALINE ASI. Ma pole kunagi lahkunud live-laualt toidu või teeninduse kvaliteedis pettunud. Four Seasons Explorer on aga täiesti erinev metsaline.

Olgu selleks siis hommikune espresso, kui sukeldumismeeskond paakides vahetub, või homaari ja wagyu veiseliha lõunamenüüd, harjute kiiresti sellise teenindustasemega, mis võis teid varem ebamugavalt tunda.

Explorer on kiire katamaraan, mis suudab vedada kuni 22 sukeldujat. See disain võimaldab sellel olla kiire (väidetavalt on see Maldiivide kiireim liveaboard). Kuid sellel on ka peenemad eelised, sest kõik kajutid on veepiirist kõvasti kõrgemal, suurte panoraamakendega.

Sukeldumine toimub traditsioonilise dhoni tundmise põhjal. Võite olla kindel, see ei ole džinnipalee ja sellel on täisfunktsionaalne sukeldumistekk nitroksikompressoriga, mis on Maldiividel korduvate sügavate sukeldumiste jaoks hädavajalik.

Võtmeks oli muidugi ka suurepärane kogu Maldiivide sukeldumismeeskond, kuhu kuulusid pardavideograaf Haleem ning sukeldumisjuhid Moosé ja H2. H2 esineb tema ametlikul nimemärgil, nii et Hassani trendikas mononüüm on selgelt külge jäänud.

Marsruut algab Kuda Huraas asuvast Four Seasonsi kuurordist, mis on 20-minutilise kiirpaadisõidu kaugusel Malest, liikudes põhja poole Baa atollini, võttes külalisi kokku või ära viima Four Seasonsi teise kuurorti Landaa Giraavarus, seejärel suundume Rasdhoo ja Ari atolli poole. naaseb Põhja-Male atolli Kuda Huraale. Pakutakse tervet seitsmepäevast kruiisi või kolme- või neljapäevaseid kruiise kahe kuurordi vahel.

Meie kontrollsukeldumine oli Helengelis, mis on traditsiooniline Maldiivide sukeldumine järsu kaldega rifiga, mis kulges 30-40 m kõrgusel liivapõhjani. Meid tervitasid paar häbelik valgetipphai ja suur Napoleoni rüblik.

Riffide elu oli elav, kuid korallid olid pärast viimast massilist pleegitamist 2016. aastal endiselt selgelt taastumisfaasis.

PÄRAST HOMMIKUST SUKKUMIST alustasime transiiti Baa atolli poole. Olin enne lahkumist paljude inimestega ilmast arutanud ja olin kindel, et edela mussoon toob kaasa vaid veidi rohkem vihma ja kohati tugevat merelööki. Kuid kui see transiit ületas peamise süvaveekanali, mis poolitab Maldiivid laias laastus, ootas meid süsimusta taevas ja 35-sõlmeline tuul.

Avastaja sai sellega viietunnise ülesõidu kohta imetlusväärselt hakkama. Kuigi mul on korralikud merejalad, pole palju muud teha ja ma pole kindel, kuidas kõik Exploreri klaasnõud ellu jäid.

Meie esimene sukeldumiskoht Baas oli Dhonfan Thila, väike riff, mis võimaldas meil alustada oma alusest umbes 30 meetri kõrguselt ja tõustes aeglaselt mööda tippu ringi teha.

Sinise sees oli põgusaid pilke suurtele pelaagilistele liikidele, hallid riffihaid ja koerahammas-tuunikala flirtisid nähtavuse piiril.

Riff ärkab väga elavaks, kui jõuate selle umbes 15 meetri kõrgusele tasasele tipule, kus on erakordselt palju kalu. Hiiglaslikud heeringaparved ja sinitriibuline snapper segunevad aeg-ajalt idamaise magushuulte ja suurnoosaliste ükssarvikute toretsevate värvidega.

Kui me Ari atollil liikusime, jätkus meie kottimine ja Broken Rock tabas paljusid tavalisi noote. Järsu servaga meremägi, mille tippu kaunistasid praod ja kanjonid, millest enamik oli piisavalt lai kahele sukeldujale kõrvuti ning seinad olid kaetud parimate kõvade korallidega, mida ma Maldiividel näinud olin.

Mägi oli piisavalt madal ja taevas piisavalt selge, et gorgoonide kaunid pastelsed varjundid saaksid esile tulla.

Kaks kullkilpkonna ujusid letargiliselt meie peade kohal rifi tipus, kui nautisime ujumist.

Kandooma Thila andis meile ühe neist väikestest juhuslikest kohtumistest, mis muudavad sukeldumise koheselt meeldejäävaks. Läbi veesamba laskudes piitsutas meid tugev hoovus ja kui grupp oli lõpuks tiila teinud, hakkasime end enne sukeldumise jätkamist organiseerima.

Nagu tavaliselt, märkasin viimasena kahte noorkotkakiirt, kes meie peade kohal tugevas hoovuses ilmselt liikumatult hõljusid. Nad mõlemad olid võib-olla vaid jala ots otsani ja paistsid nende all olevast kohmakate sukeldujate rühmast täiesti ükskõiksed.

Nad ei olnud meist nii huvitatud, et saime nendega koos olla üle 10 minuti, kuna nad jäid peaaegu külmetuks.

Nende täpilised ladvad on nende kõige äratuntavamad tunnused, kuid oli põnev jälgida nende veidrat labidasuud ja võimatult pikki sabasid.

AJAL ME OOTAME pinnal, et dhonid saaksid meid koguda, vahetades meeldivaid sõnu selle suurepärase sukeldumise kohta, tuul tõusis kiiresti ja meid uputas mussoonvihm. Sama kiiresti kui tuisk saabus, see kadus ja me olime tagasi dhoni peal, et saada ülevaade järgmise hommikuse sukeldumise kohta.

Tublisin kaameraga, kui kuulsin kõnet: "Manta!" Hakkasin aeglaselt lahti keerama klambreid, mis hoiavad strobokäsivarsi oma korpuse küljes, lootes kohtuda madalas vees. Siis mõne sekundi pärast helistati uuesti: "Vaalhai!"

Minu rahulik ja metoodiline viis lahustus kiiresti raevukaks strobode, käte ja fiiberoptiliste kaablite lähivõitluseks. Viimasena libisesin rahulikult vette, et mind tervitas põgus pilguheit vaalhaile, kes vajus sinisesse.

Hanifaru laht on maailmakuulus oma suurte mantakiirte toitmise kogunemiste poolest. Kohalik geograafia loob ideaalsed tingimused planktoni kogudusele ja seega ideaalse koha mantidele toitumiseks. Õige tõusulaine korral võib gruppe olla kuni 200.

Mitmed meie sukeldumised olid olnud Hanifaru lähedal, kuid meie pärastlõunane pinnapealne intervall kulus lahes snorgeldamisele. Niisiis ronisime pärast teist sukeldumist Dhonfani ümber ühe Exploreri kahest Zodiaagist ja asusime minema.

Sukeldumine lahel on nüüd keelatud ning paatide ja snorgeldajate arv on rangelt kontrollitud. Lähenedes nägime snorgeldajaid juba turbulentsest veest ümbritsetud vees, mis viitas allolevale tegevusele.

Olles veetnud nii palju sukeldumisi Maldiividel ja mujal meeleldi kohtumisi mantakiirtega, oli ülejõukäiv vette sattuda mitte vähem kui 20 suure isendiga.

MEID OLI TEATATUD meie asukohast vees, loomadele ruumi andmise ja nende teelt eemale hoidmise kohta. Pärast 45-minutilist vees veetmist nendega, on peamine asi, mida tuleb rõhutada, püüda nende teelt eemale hoida!

Pardisukeldumine võib olla tulvil väljakutseid, kui te ei saa pinnale tagasi tulla, sest pea kohal on mantas rong. Loop-the-loops, tünnirullide ja graatsiliste pöörete rütmilises tuhinas oli raske neil kõigil silma peal hoida.

Olles jätnud Baa atolli selja taha, süvaveekanali lõunapoolse ristumisega palju vähem dramaatiliselt, jõudsime Rasdhoo atollile. Sukeldumine, mida olime tegema tulnud ja jäime seda kordama, kannab nime Rasdhoo Madivaru, tuntud haiala, mis meil mõlema sukeldumise jaoks oli õnn.

Rifi hari eraldab liivase atollipõhja rohelist vett süvakanali selgest tindisinisest veest. Olime end asetanud rifi kergele sadulale ja haakinud sinist vaadates.

Jäime 25 minutiks jälgima rifi perimeetril patrullivate hall-rifi ja valgetipphaide pidevat rongkäiku. Korraga oli näha vähemalt 10 haid, kuid kuna anthiase pilved mu objektiivi varjasid, oli raske puhast pilti saada.

Lõpetasime sukeldumise, lastes hoovusel meid atollile suruda, uurisime sisemist riffi ja nautisime meeldejäävat ohutuspeatust ülisõbralike suurninaliste ükssarvikute ja nahkhiirte poolt.