Pidulik vaim

VÄIKE LENNUK PANGAS ja ma ärkasin poolunest. Allpool oli Mehhiko Kariibi mere piirkond sama sinine kui brošüüride fotodel ja kui lennuk uuesti kallale läks, nägin sügavsinist türkiissiniste madalate ja koralliliivarandade kohal murdujatele teed andmas, enne kui smaragddžungel võimust võttis.
See oli Cozumel, pisarakujuline saar, mis asub Yucatani poolsaare rannikust umbes 30 miili tipust sabani. Päikesevalgus peegeldus tagasi märjast džunglist, mis viitab sellele, et hiljaaegu oli vihma sadanud, kuid nagu ma avastasin, ei riku väike troopiline vihm minu sukeldumist.
Roheline roheline oli kaugel Mehhiko linnast, kust olin paar tundi varem lahkunud, ja ma tahtsin uurida.
Kuna lennuk kaotas kõrguse, tuli nähtavale läänerannik, kitsas rannikuala, mis hõlmab peamist San Migueli linna ning poode ja restorane, mis teenindavad turiste, kes naudivad pingevaba õhkkonda, päikest, margaritasid ja sukeldumist.
Ma suutsin nüüd üksikud puud eristada ja mõtlesin, et naudin sukeldumiste vahel sinna sisse vaatamist. Siis meenus mulle, miks see saar oli nii kuulus suurepärase veealuse nähtavuse poolest – see kõik on valmistatud lubjakivist, mis neelab vihma.
Cozumel on osa maailma suuruselt teisest rifisüsteemist, mis kulgeb Mehhiko lahest Honduraseni, ja minu saabumine langes kokku Cozumeli iga-aastase Scubafestiga, kus merekaitsemeistrid Jean-Michel Cousteau ja Sylvia Earle jagavad lava. looduskaitseasutuste, sukeldumisfüsioloogia ekspertide ja teiste ettekannetega. Aga kõigepealt oli aeg märjaks saada.
Sukeldusin koos Scuba Duga, kes olevat saare üks hinnatumaid sukeldumisoperaatoreid, ja õnneks kogunesime alles pärast kella 9. Pärast pikka ja mugavat lendu Londonist olin tänulik hilise alguse ja kaamera seadistamise ja testimise eest. Alati on tore näha, et mu lekkeanduri väike roheline vilkuv LED ei vilgu punaselt!

LAHKUSIME SCUBA DU’S rannaäärses keskuses hästi varustatud kõvapaadis ja suundus lõunasse. Hoonestatud alad taandusid peagi kaugusesse koos kaidega, mis on mõeldud siin peatuvatele liinilaevadele, et külalisi maha ajada. Taevas oli pilves, kuid ilm oli paranenud.
Poole tunni pärast jõudsime saare lõunatipu lähedale ja kui gaasihoob maha keerati, laadisime pliid ja kuulasime põhjalikku briifingut. Kariibi mere piirkonnas on kaassukeldujatel ja giididel näidikud tõenäoliselt PSI-s, mitte ribades, ja Ühendkuningriigi sukeldujate aastaid kasutatud signaale ei pruugita kohe mõista, nii et me kõik kinnitasime signaale, mida kasutada oma gaasitaseme näitamiseks.
Esimene sukeldumine uude asukohta tundub mulle alati kõige huvitavam. Ma polnud paar kuud soojas vees sukeldunud, nii et lihtsalt 3-millimeetrises püksis olemine oli rõõm, kuid mulle meeldib see esimene pilguheit riffile ja kaladele, kes seda koduks kutsuvad – kuidas on see võrreldav teiste riffidega üle maailma?
See sait, Palancar Gardens, tutvustab suurepäraselt Cozumeli sukeldumist oma suurepärase mereelu ja üldiselt kergete hoovustega. Nagu suur osa läänerannikust, asus see merepargis, kus kalapüük on keelatud.
Rannikuga paralleelselt kulgevad pikad lubjakiviharjad moodustaksid sukeldumiste ühise elemendi. Ülevalt olid need kaetud käsnade, meresammaste ja pehmete korallidega, alt aga kaljudest moodustunud servad ja üleulatuvad osad, kuhu häbelikud kalad ja filtriga toituvad loomad võisid varjuda valguse eest, pakkusid makrofotograafidele rikkalikku valikut.
Mõne minuti pärast andis giid haidele märku ja me nägime suurt õdehaid kaldtee all puhkamas. Sellele ei meeldinud meie välimus ja see läks kriimu enne, kui ma laskmist sain, kuid mul oli hea meel näha palju suuri kalu, alates prantsuse ja hallide inglite paaridest kuni ilmatu papagoikalani, ja lootsin, et see oli märk sellest, et ei -peeti kinni kalapüügireeglitest ja karid olid terved.

TAGASI PAATI Vestlesin oma kaassukeldujatega ananassi ja meloni teemal. Püüdsime tagasi põhja poole, et anda meile enne järgmist sukeldumist korralik pinnapealne vaheaeg. See ei valmistanud pettumust, rohkete lillade kreoolide ja kollaste hispaaniakeelsete nurinatega.
Eendite all oli hulgaliselt homaari ning keset toru ja tünni käsnasid lendasid ringi väikesed sinised ja kollased neiud. Lähemal uurimisel leiti noolkrabisid ja jõulukuuse usse.
Indo-Vaikse ookeani ja Punase mere karmide korallimaastikega rohkem harjunud sukeldujatele on Kariibi meri oma väiksema korallide mitmekesisusega tõeline kontrast. Nii suur osa elust on pehme ja – käsn! See ei ole alati hea ja kui kalurid eemaldavad käsnadest söövad kalad, võivad käsnad kasvada üle aeglaselt kasvavate kõvade korallidega, mistõttu on püügikeelualad rifi tervise jaoks nii väärtuslikud.
Sel õhtul sõin maitsvaid fajitasid ja osalesin Scubafesti avamisel San Migueli konverentsikeskuses. Võin vaid ette kujutada, et esitlused olid head, sest ma ei suutnud enamikku neist jälgida.
Mul õnnestus oma kohutava hispaania keelega vestelda mõne kohaliku looduskaitserühmaga, millel olid stendid, sealhulgas ühega, mis palus inimestel esitada pilte tähnikotkakiirtest, et moodustada andmebaas nende ainulaadsetest individuaalsetest märgistustest.
Lubasin, et annan kindlasti kõik pildid edasi, lootes, et mu altruism tagab kuidagi selle, et näen sel nädalal kiiri.
Järgmisel hommikul oli ilm veelgi paranenud, laine oli vaibunud ja kiirel ringkäigul mu hotellist väljas asuvates paekivibasseinides ilmnes laiguline mureen, mida võtsin kui head end järgmiseks päevaks.
Cozumeli idakaldal saab ookeanist löögi, eriti kui Atlandi ookeanilt kuhjuvad troopilised tormid, ja kuna läänes on sukeldumine lihtsam, kipub see kõik juhtuma just seal.
Niisiis suundusime jälle lõunasse, seekord kohta nimega Devil’s Throat. See oleks sügavam sukeldumine, mille on taas loonud Cozumeli geoloogiline ajalugu ja mida tavaliselt ei pakuta.
Kukkusime riffile ja umbes 25 m kõrgusel näitas meie giid koopasse. Meile kinnitati, et see avanes üsna suureks koobaks, kus oli palju valgust ja selge väljapääs, kuid olin siiski valmis sellesse kukkudes ja sügavamale suundudes olema eriti ettevaatlik.

SA NÄID, MIKS seda tunti kui “kõri”, sest justkui oleks rief avanenud, et meid oma suurtesse sisikonda neelata. Minuti või paari jooksul tulime välja laiast koopast veidi alla 40 meetri kõrguselt, poseerisime korraks fotode tegemiseks ja liikusime seejärel tagasi läbi murdunud kivimite, mis moodustasid värviliste tippude vahele sügavaid õõnsusi, millest igaüks oli kaetud torukäsnade ja meresammastega.
Aeglaselt veesambas tõustes pigistasin maha paar lasku ja lootsin, et ma pole enda järel liikuvatele sukeldujatele palju muda kokku ajanud.
Siiamaani on kõik korras. Vist oli kaugelt üle 30 m ja Cozumel avaldas mulle muljet.
Pärast lõunasööki jalutasin mööda randa, et pildistada väiksemate sadamate ümber rippuvaid pruune pelikane, ja samal õhtul sain nautida DANis töötava arsti ettekannet ohtlikust mereelustikust.
Nagu sukeldumisreisidel ikka, möödus nädal lennates, kuid Cozumel säästis kuni viimaseni ehk kõige paremini. Meid silduti kohas nimega Paso Del Cedral, mis paadist vaadates paistis nagu iga teine, liivane lubjakivirifi seljandikuga.
Mööda uime liikudes sain aga aru, et esimene hari oli teise kõrval ja teine ​​veidi sügavam, mis tähistas mahalangemise serva. Hea gaasitarbimisega sukelduja suudab ühe sukeldumisega hõlpsalt sisse võtta kolme erinevat keskkonda.
Märkasin kaht suurt inglikala, kes karjatasid millegi kallal, mis näitas end olevat täiesti muretu kilpkonn, kes võib-olla sai kuusest kasu. Tegin mõned kaadrid ja liikusin eemale, et kaassukelduja sisse lasta, ning märkasin mõne meetri kaugusel väikest õdehai – esimese viie minuti jooksul polnud see paha.
Taas oli riff täis elu – inglikala, kollane ja must kivikaunitar, kritseldatud viilkala, snapperi parved ja aeg-ajalt barrakuuda.
Võib-olla oli see kõik põnevus, kuid ma ahmisin õhku. Aeg-ajalt mõtlen, et peaksin sukelduma ilma kaamerata, kuid ma ei saa riskida millestki ilma jäämisega. Võib-olla peaksin lihtsalt end vormima?
Ma jäin konverentsikeskuses paljudest festivalidest ilma – kõike ei saa teha –, aga ma tahtsin Cousteau’d ja Earle’i kuulda. Olin liitunud mõne pressisukeldujaga, et avada Dr Earle'i skulptuur Sand Dollari sukeldumiskeskuse lähedal, mis asus Jean-Micheli isast Jacques Cousteau'st mitte nii kaugel.
Sylvia Earle on 40 aastat teinud kampaaniat, et tõsta meie teadlikkust ookeanide kaitsega seotud probleemidest, hoiatades ülepüügi ohtude eest juba enne paljude meist sündimist.
Suurepärane kõneleja pälvis seisva aplausi, kui talle autasustas see teine ​​legend (ja dr Earle'i sõnul "rabal") Jean-Michel Cousteau. Inspireerivad asjad ja suurepärane viis nädala lõpuleviimiseks.

MA JUHATASIN pärast kohtumist Sergio-nimelise mehega, kes korraldab ekskursioone saare sisemusse. Kui ma enne lendu gaasi välja tõmbasin, suundusime veel niiskesse džunglisse, et uurida vanu maiade varemeid ja otsida metsloomi.
Interjöör paljastas riffide omale vastava geoloogia, kus oli rohkem pikki lubjakiviharjasid. Igaüks neist oli endine rifisüsteem ja lubjakivi oli lehtede allapanu hulgas täis tuhandete aastate taguseid fossiilkarpe ja koralle, mis ühendasid mineviku ja oleviku.
Olin nautinud neli suurepärast sukeldumispäeva ja oleksin võinud veel ühe nädalaga hakkama saada, kuid ma tean, et tulen tagasi, lootuses seda tähn-kotkakiirt näha.
Mulle öeldakse, et saar on turismitööstuse arenedes muutunud ja neid mega kaubanduskeskuste kruiisilaevu tuleb aina juurde. Õnneks pole aga raske põgeneda ja nautida metsikumat Cozumeli nii vee kohal kui ka all.