Hallaniyats – vähem reisitud saarestik

SEE OLI OLNUD NATUKE KÜLLIMINE mööda kivist, tasanduskihiga kaetud nõlva üles. Mõned võsakesed põõsad olid sellel kuivanud maastikul elu külge klammerdumas. Pea kohal keerlesid merelinnud, murdudes aeg-ajalt parvest eemale, et voldida tiivad enda taha ja sukelduda noolega otse meredesse selle väikese Al Qibliyahi saare ümber, mis on Hallaniyatidest kõige idapoolsem ja kaugeim.

Olime üles roninud, et saada parem vaade meie all olevale kivisele rannajoonele. Pikk kivisõrm ulatus üksikule kivikamakale, mille ümber me hiljem sukelduksime. Kaldale lähemal, Araabia päikesepaistel särades, oli meie seitsmeks ööks kodu, Omaani Agressor.

Nii tiheda merega saarelt tulles rabas mind ehk kõige rohkem ühegi teise laeva puudumine. Ühtegi puistlastilaevu silmapiiril pole; väikseid kalalaevu pole näha. Hallaniyati saared teenisid oma mainet, kuna nad jäid kõrvale.

Teile antakse andeks, et te pole kunagi kuulnud sellest Omaani kagurannikul asuvast viljatust saarestikust. Nagu ma aru saan, on nendes vetes tegutsenud vaid paar paati ja esimeste seas sukeldumine selles suhteliselt uurimata piirkonnas oli päris põnev.

Kui lisada veel fakt, et see 45m alus on uus – läks esimest korda vette eelmise aasta novembris – ja vaatasin väga huvitavat reisi.

Olin lennanud Muscati ja tegin siis kahetunnise hüppe edelas Salalahisse. Paadi kodusadam on jahisadam, mis asub linnast ida pool Salalahi rannas, mis on ehitatud koos paljude hotellide ja restoranidega, mis teenindavad nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi turiste. Võin soovitada seal ööbida reisi mõlemas otsas – see on ideaalne viis lõõgastumiseks.

Oman Aggressor on ilus paat, pikk ja ruumikas, laiusega 8.5 m. See mahutab väga mugavates tingimustes 22 külalist koos avara peasalongiga, kus saate lõõgastuda, einestada ja sukeldumisinfot pidada.

Aggressor kui operaator müüb end oma paatide kvaliteedi ja pardal pakutava teeninduse eest – ja seda põhjusega! Ütlen ausalt, et peale öist sukeldumist soojad rätikud, hommikusöögiks kolme sorti värskelt pressitud puuviljamahl ja korralik kohv (masinast) on mind mõnevõrra ära hellitanud.

Lahkusime jahisadamast varahommikul tõusulaine ajal, sõites itta Hallaniyatsi poole, kuid teel oli planeeritud peatus, et saaksime sukelduda kohta nimega Ras Mirbat. Kuna see on jahisadamast vaid 20 miili kaugusel, toimiks see meie kontrollsukeldumisena.

Mul polnud õrna aimugi, mida sellelt India ookeani osalt oodata. Kas Araabia merel oleks midagi ainulaadset? Kas see oleks natuke nagu Punase mere lõunaosa või rohkem nagu Maldiivid või isegi Mauritius? Ma teadsin, et siin on mõned endeemilised kalaliigid, mida tahaksin näha (olen selles osakonnas natuke nörtti), aga kuidas on lood korallidega? Kas ma saaksin oma pilte tagasi vaadata ja öelda: "Oh, jah, klassikaline Araabia meri."

Ras Mirbat ulatub merele, muutudes vee all neljaks suureks kivisõrmeks.

Kukkusime maha ja leidsime korallimaastiku, mis oli tõepoolest ainulaadne: kõvad korallid olid täpilised, terved, kuid üksikud isendid (selle asemel, et olla osa keerukatest kasvudest, nagu näete näiteks Punases meres).

Seal olid piitsakorallid, gorgoonid ja korallide kolooniad suurte lilletaoliste polüüpidega, mis lainetuses kõikusid. Just see viimane tüüp näis moodustavat suurema osa korallide kasvust.

JÄLGIN üks giididest, Shaker, Egiptuse mees, kes oli sama elevil selle piirkonna uurimisest pärast seda, kui oli varem oma koduvetes töötanud. Märkasime mõned nudioksad ja mõlemad tegid mõned võtted enne, kui mu kaamera vilkus "kaarditõrge" ja mulle meenus, et üks mu mälukaartidest oli varem tülikas olnud.

"Ahjaa," mõtlesin ma. "Ma lihtsalt naudin sukeldumist – kui see on kõik, mis pärast nii pikka matka valesti läheb, siis ma võtan selle ette."

Meie teine ​​sukeldumine toimus vrakile, mis on kohapeal tuntud Marriotti hotelli läheduse poolest. See on kõik, mida keegi teab peale selle, et see on vana ja aurujõul töötav.

Võib-olla teavad mõned kohalikud laeva identiteeti? 70-80m pikk ja väga katki oli see natuke pettumus. Kollased päikesekorallid nägid ühe massiivse katla aurutorudel suurepärased välja, kuid muidu oli see erakordne. See tähendab, et see kestis seni, kuni me paar tundi hiljem sellesse sukeldusime.

Öösel meenutas vrakk mulle ühte Punases meres, Gubali praami – igav välimusega sukeldumine päevasel ajal, kuid üks parimaid öiseid sukeldumisi, mida võite kogeda. Segatud tekitaldrikud ja peenrad olid täis tohutult magavaid papagoikalu, siile, kaheksajalgu, dekoratiivkrabisid ja väikest seepiat, mille peale sattusin ja mis ma vannun, et imiteeris erakkrabi.

See oli oma “jalad” keha all küürustanud ja, kasutades ainult kahe kombitsa otsi, matkis krabi suuosasid nii hästi, et pidin kaks korda vaatama.

Värske mälukaardi ja makroobjektiiviga fotoaparaadil veetsin imeilusa tunni sellel madalal vrakil sinitähniliste kiirte, torpeedokiire ja väga kannatliku kalmaari vahel.

Öösel lahkusime rannajoonelt saarele Al Hasikiya poole, mis tähendas minu jaoks kaheksatunnist katkematut und, mida alati ei juhtu.

Nautisime siin mõnda sukeldumist massiivsete autosuuruste rändrahnude, läbiujumiste ja koobaste vahel, mis kõik on asustatud fusilier-, kitse- ja bannerkalade parvedega. Neoonsinise joonega araabia täpikesi oli kõikjal. Öösel tulid välja nudioksad, sealhulgas imekauni nimega kaunis risbecia.

Just öiste sukeldumiste käigus sain aru, kui rikas see piirkond mereelustiku poolest on. Igal pool olid jõulukuuse ussid, nagu ka korallkrabid – mõni läikiv, mõni karvane (nagu koledad kaisukarud), kes elasid oma elu kõvade koralliokste vahel.

Al Qibliyah, kõige kaugem saar, oli sarnane ja kuigi olin pärast matka väsinud, nautisin sukeldumist Al Qibliyah Rocki ümber. Taaskord olime öö läbi purjetanud ja alates järgmisest päevast hakkasime aeglaselt Salalahi poole tagasi sõitma.

Nüüdseks olin sattunud mõnusasse pardaelu rütmi – pühitsetud sukeldumine, söömine, magamine ja kordamine. Sukeldumiste vahel uurisid giidid, kuidas maa merre jooksis, ja uurisid kohti, mis nende arvates võiksid olla huvitavad.

Nende ametikohal olemine peab olema põnev, kuna on veel palju avastada. Võin vaid ette kujutada, et kuue kuu või aasta pärast on sukeldumiskohtade nimekiri pikenenud ning giidid saavad nokitseda ja valida, sest nende teadmised kohalikest hoovustest suurenevad.

NELJAS PÄEV LEIDS MEID Schmiesi saarel, mis on rühma väikseim. Meie esimene sukeldumine pidi olema üks parimaid.

Kui me kukkusime kiviste mäeahelikele, mille vahel olid liivased kanalid, nägin tohutul hulgal pehmeid koralle: tuhmhallid, kuid valguse all, kõik roosa ja oranži toonid, mida võiks ette kujutada.

Nende hulgas oli punahammaste triggerkala parvesid, nagu võite leida Maldiividel. Siin sukeldumine paljastaks saarte ökosüsteemidele teistsuguse aspekti, olenemata bioloogia veidrustest.

Võib-olla oli põhjuseks planktoni kättesaadavus hoovustes, kuid siin olid asjad jälle teisiti.

Hilisemal sukeldumisel leidsime tohutu grupi, mis oli asjakohane, kuna saidi nimi oli Angry Grouper, millest saab muide minu kolmanda albumi nimi, kui ma kunagi moodustan progerockbändi.

Mul pole kunagi olnud palju õnne rühmitaja lähedale pääsemisel, kuid see tundus üsna pingevaba. Tegelikult oli see mingi teema. Saime paljudele kalaparvedele lähedale pääseda, justkui nad ei tajuks meid ohuna, samas kui delfiinide kaunad hoidsid paatidest ja sukeldujatest kaugele.

Rääkides mereimetajatest, kui te seda reisi teete, mainib keegi mingil hetkel küürvaalasid ja nendes vetes püsivalt elavat populatsiooni. Ärge oodake, et olete koos vaaladega vees, kuid võite – nagu meiegi – neid pinnalt näha.

Vähemalt nägime eemalt mõnda tila. Püsti sõrmed ja looda.

ÜKS MEIE VIIMASEST SUKKELMISEST saartel oli ka üks parimaid, kohas, mida tuntakse Fish Highwayna. Taas oli merevaade kivine, liivaste laikudega. Voolus vaikne vool – ei midagi keerulist – ja vesi oli täis tavalisi elanikke: fusiliers, kitsekala, latikas ja nii edasi.

Kivid olid täis kõrgeid pehmeid korallipuistu, nende kahvatud “tüved” muutusid postkastipunasteks õisikuteks. On lihtne mõista, miks neid sageli brokoli korallideks nimetatakse (isegi kui värvid on spektri teises otsas).

Mööda läks kotkakiir ja mööda kanalit liikudes kalade arv kasvas. Võib-olla oli see meie kohalolek, kuid mõned meist leidsid end kalade keerisest, mis liikus pildistamiseks peaaegu liiga kiiresti.

Mööda ja üle meist triibutav helesiniste fusilieride ring keerles meie ümber elavas keerises. RIB-is otsustasime, et sait võiks paremini nimetada Fishnado.

Minu viimane sukeldumine oleks vrakile. Olime saartelt lahkunud pärast põgusat peatust Al Sawdas mõneks sukeldumiseks ja olime nüüd taas mandril, Ras Qinqarni nimelise neeme lähedal.

Nagu Ras Mirbatis, oli merepõhi imeliselt mitmekesine – elupuu igast oksast pärit loomad katsid kive ja võistlesid ruumi ja valguse pärast.

Päevasel sukeldumisel olime avastanud ja meid on pisut hoo- ja voolutugevus rikkunud, kuid ei midagi liiga rasket.

Mul oli õnnestunud saada mõned kaadrid nii noortest kui ka täiskasvanud Omaani klounkaladest, keda leidub ainult nendes vetes, ja olin oma nohikumat külge hellitanud veel mõne nudioksalaiksusega.

Öine sukeldumine toimus vana raua hunnikul, mida kutsuti Hiina vrakiks. Kui keegi teab selle ajalugu, pole ta seda rääkinud sukeldumisjuhtidele, kes teavad ainult selle päritolumaad. Olles nii madal – sul on raskusi 5 meetri kõrgusele jõudmisega – oli see ideaalne sukeldumine päeva lõpuks.

Vaatamata sellele, et vrakk varjas tohutul hulgal elusid. See sarnanes vanaraua hunnikuga, millel oli vana ankur ja mõned pekstud boilerid, et vihjata selle varasematele ookeanisõidupäevadele, kuid isegi pärast nauditavat 45-minutilist kaheksajalgade ja jõulukuuse usside pildistamist avastasin, et elu oli mitte see, mis selle vrakk-sukeldumise nii meeldejäävaks muudaks – seda oli veel tulemas.