Õnnelik kompromiss

KOMPROMISS VÕIB NÄIDA inetu sõna, mis viitab vajadusele leppida millegi vähemaga kui parim. Ja ometi mõistan üha enam, et kompromiss on nii vajalik kui ka positiivne märk õigeks täiskasvanuks kasvamisest – nii hirmutav kui see ka pole!
If puhkus plaanid jäid minu otsustada, läheksin otse pardale kõrvalisse kohta, kus on suurejooneline mereelu ja mida saaksin külastada sama palju kui oma sukeldumist.arvuti lubab. PNG, siit ma tulen!
Ma kujutan ette, et enamik DIVERI lugejaid nõustuks selle mõttega ja loodan, et me kõik suudame teha aastas vähemalt ühe sukeldumisele pühendatud reisi.
Teisest küljest olen kindel, et meil kõigil on reise, kus eesmärgid on veidi laiemad kui sukeldumissõltlase kinnisidee toitmine. Antud juhul olime kaheksaliikmeline seltskond, kus oli kolm sukeldujat ja ülejäänud olid huvitatud snorgeldamisest ja tipptegevusest. Meil oli talvebluusi eest põgenemiseks aega veidi üle nädala, nii et seda silmas pidades oli koht, kuhu pääseme otselennuga, ideaalne.
Ka akvalangistide seas oli kogemuste tase segane, Charlotte ja Al tahtsid oma ära võtta Täiustatud avatud vesi muidugi kõrvuti sinuga, sukeldumisproff kaamerafetišiga.
Asusime elama St Lucia saarele, mis merelt vaadatuna on üks Kariibi mere aheliku kõige tähelepanuväärsemaid. Vulkaanipursetest sündinud see kerkib järsult merepõhjast sakiliste tippude, haljendava vihmametsa ja rohkete rannalahtidega.
Maismaalased nautisid vaadet, Charlotte ja Al uurisid oma kursuste käsiraamatuid ja mina uurisin fanaatiliselt kaamera O-rõngaid tolmu suhtes. Olime rentinud paar villat Marigot Bays, mis on ilus koht umbes poolel teel läänerannikul, ja see oli ideaalne baas ülejäänud saarega tutvumiseks.
Kindlalt välja minnes ütleksin, et Marigot on üks St Lucia kolmest maalilisest paigast. See on ka koht, kus rummi täis kruiisilaevareisijaid viiakse paadireisidele ja räägitakse lugusid kõigist kuulsustele kuulunud majadest kaljul.
Gaasi laskmise ajal lõbustasin end rõdult tagasi lehvitades ja Mick Jaggerit teeskledes.
Esimesel hommikul astusime Dive St Lucia mugavasse paati ja tegime kiire pendelrände lõunasse, et paar sukeldumist Pitonsi jalamil teha. Kaks majesteetlikku vulkaanitorni Gros ja Petit Piton on St Lucia kuulsaim maamärk. UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv isegi kohalik õlu on nende tippude järgi nime saanud ja need tegid meie sukeldumiste algusele ja lõpule väga kena tausta.
Mis mind aga tõeliselt huvitas, oli merevaade. Luciani sukeldumise võlude hulka kuuluvad merekäsnad. Ma ei tee nalja, saarel on imelised käsnad!
Teid haaravad hiiglaslikud tünnkäsnad, millest mõned on piisavalt suured, et mahutada täisvarustuses sukelduja (mitte, et me proovisime).
Need lihtsad riffi dinosaurused võivad elada rohkem kui tuhat aastat ja toituvad, filtreerides iga päev tuhandeid liitreid vett. Vaadake endasse ja võite leida karvase klammerduva krabi ähvardava seljatüki.
Sidrunkäsn on oranži leegiga ja nii kaugele kui ma nägin, olid need käsnad kaunitarid Tangod läbi lasknud kaldus riffi.
Ületades neid kõiki, võidab taevasinine vaaskäsn minu auhinna maailma parima käsna kategoorias. Need keeruka tekstuuriga fluorestseeruvad tornid helendavad roosade ja lilladega ning ei saa jätta sukelduja pilku.
Vaadake lähemalt ja võite leida kollase joonega noolekrabi, kes oma hooldatud siniste küünistega käsna näksib. Noolkrabidel on Eiffeli torni kujuline keha ja pikad ämblikulaadsed jalad. Nad suhtuvad sukeldujate poole ja hoiavad teid väljasirutatud jäsemega eemale ainult siis, kui jõuate mugavuse huvides veidi liiga lähedale.
Veel üks lõbus leid oli taevasinise vaasikäsna ühe poori hõivanud ogapea. Need tolli pikkused torumajad elavad tavaliselt oma kodu kõvades korallides, usside poolt vabastatud kohtades. Mõnikord aga rändavad nad lilladesse käsnatornidesse uhkematesse ööbimispaikadesse.
Sealt pistavad nad pea välja ja koguvad toitu veesambast, kui see nende uksest möödub.
Neid iseloomuga blennies on St Lucias vapustavalt palju. Kui nad silma sisse said, võtsid Charlotte ja Al vastu väljakutse leida need pisikesed kalad igal sukeldumisel!

MA KARDAN SEDA, KUI SUKKELJAD, keskendume liiga palju kõige tabamatumate olendite leidmisele konkreetses sihtkohas ja see, mis ühes kohas on haruldane, võib olla teises kohas tavaline. Olen isegi märganud märkimisväärset erinevust Kariibi mere saarelt teisele.
St Lucia on angerjate veealune paradiis. Miski pole eluslooduse osas garanteeritud, kuid panen oma armastatud veealuse kaameraseadme sellesse, et leiaksite igal sukeldumisel vähemalt ühe.
Kõige sagedamini kohtab täpilist mureenet. Tumepruuni ja valgega täpilised libedad tüübid näisid meie järgmises kohas valitsevat. Keyhole Pinnacles on Luciani kohustuslik sukeldumine, mille tegid kuulsaks veealused alused, mis näivad Pitonsi peegeldavat.
Tippude aluse ümber tiirutades muutus täpiliste mureenide nägemine nii sagedaseks, et oli (peaaegu) igav. Angerjad näisid olevat vägevad, rändasid päevavalges saaki otsides ja möirgasid mööduvaid sukeldujaid.
Lühikese paadisõidu ajal Kilpkonnarahule sattusime looduslikule kõrgele ja sõime lõunasöögi. Kahjuks eksitas nimi, sest meil ei õnnestunud leida ühtegi seal elavat rohelist ega kullnokka. Seda oli lihtsam mõista, kui saime teada, et iga-aastane kolmekuuline kilpkonnajahihooaeg oli just lõppenud.
Kilpkonnajahil on St Lucias pikk ajalugu ja kuigi see on osa selle kultuuripärandist, on ookeanisõpradel raske kõhtu täis saada. Kuna naabruses asuvates St Vincenti ja Martinique'i piirkonnas on nende ohustatud liikide jahipidamine keelatud, näib St Lucia positsioon ajast maha jäänud ja turistide meelitamisel ebaproduktiivne. Nädala jooksul nägime ainult ühte kilpkonna, mis on märk sellest, et arvud on keskmisest tunduvalt madalamad.

MEIE VAIM TÕSTETATI Turtle Reefi juures pikenenud peatuspaigaga kaunil madalikul. Alati kohalolev pruun kroom libises meie ümber, kui valisime hoolikalt teed läbi värvilise rifi. Liiva kohal hõljudes nägime hoolikalt peidetud paabulinnu lesta. Oma lilleliste siniste laikude ja 360-kraadise nägemisega peab see olema oma kalaperekonnas üks atraktiivsemaid ja St Lucias kõige sagedamini vaadeldav liik.
Tagasi Marigot Bay's jõudsime järele ülejäänud seltskonnale, kes suhtusid oma vihmametsatuuri lüüriliselt. See kõlas suurepäraselt, kuid mitte piisavalt suurepäraselt, et selle nimel üks päev sukeldumist ohverdada. Nii jätsime nad õhtuste kokteilide juurde ja suundusime öösukeldumisele.
See oleks Charlotte'i ja Ali esimene öine sukeldumine, kuid peaaegu niipea, kui me alla laskusime, läksid närvid aukartusse öökatte poolt muudetud veealuse maastiku ees. Pimedusest väge saanud kariibi merehomaarid tuhnisid toitu otsides avamaal ringi. Hiiglaslikud padjatähed, kes nägid välja nagu oleks steroididest kokku pressitud, rändasid massiliselt mööda liivaseid tasandikke.
Kõige põnevam oli see, et vaatasime üles tindisesse vette ja luurasime paari Kariibi mere riffi kalmaari, mis hõõgusid pidevalt areneva värvimustriga, mida teadlased ei suuda siiani seletada. Olime vaimustuses, kui kalmaar mängis meie sukeldumistuledega kassi ja hiire mängu. Selleks ajaks, kui pinnale jõudsime, olid Charlotte ja Al imestusest sõnatud.
Populaarne Anse Cochoni laht, mis on vaid 10 minuti kaugusel, on koduks mitmetele sukeldumiskohtadele. Meie seltskond oli pardal, sest need kohad sobivad nii snorgeldamiseks kui ka sukeldumiseks, ainsaks erandiks on Lesleen M vrakk.
1986. aastal sukeldumiskoha loomiseks ja piirkonda kalade meelitamiseks loodud endisel kaubalaeval on olnud kolm aastakümmet, et saada täieõiguslikuks riffide ökosüsteemiks.
Seal leidub igaühele midagi ja olenevalt oma kalduvusest saate seda käsitleda vraki- või riffisukeldumisena.

ENAMUSE SUKKELMISEST VEESTIN peaga liivas laeva põhjas, missioonil leida lõualuu, Luciani sukeldumise superstaare. Mõned on mind süüdistanud lõualuu probleemis ja neil võib õigus olla, kuid minu kaitseks näitavad need kalad kõige põnevamat käitumist, mida ma kunagi kohanud olen.
Lõuakalad on suuhaudjad, kes hauduvad oma tulevasi järglasi võimalikult turvalises kohas – oma kõrre.
Julge evolutsioonilise sammuna suurema soolise võrdõiguslikkuse suunas langeb munade hoidmise ülesanne isale. Inkubatsiooniperiood kestab umbes nädal ja kui jälgite sama kala selle aja jooksul, näete, et munad muudavad värvi ja neile tekivad väikesed silmad.
Justkui see poleks piisavalt põnev, ajab papa lõuakala aeg-ajalt väga lühidalt munad välja ja tagasi suhu, et tagada ühtlane hapnikuga varustamine.
St Lucias on kaks peamist liiki, mis erinevad stiili ja välimuse poolest. Alustuseks uurisin liivast põhja hämarate lõualuude otsimiseks ja märkasin väikest ringikujulist kiviseina, mis ümbritses uru sissepääsu.
Varsti kerkisid esile hämaras lõualuu lai nägu ja vapustavad rohelised silmad, suutäis munad hoidsid tema suu veidi praokil. Peatusin mõne sekundi, enne kui lähenesin, hoides hingamist aeglasena ja kontrollituna, et mitte oma uut sõpra häirida.
Nuusutamisulatuses sättisin end liivale ja ootasin. Lõualuu oli alguses närvis, kuid mõne minuti pärast harjus mu kohalolekuga.
Viivitasin kauem, õhutades teda vaikselt tõmblema – see oli märguandeks, et ta hakkab tegema segamist.
Algasid lõuakrambid ja ma surusin sõrme vastu päästikut. Segamine oli silmapilkselt läbi, kuid sain paari klõpsuga hakkama. Vaatasin pildiotsija pilti ja bingo, mu kannatlikkus oli vilja kandnud.
Ma liikusin edasi, soovides jätkata oma kahtlast armusuhet hämaruse nõbu kollapeaga. Need kipuvad elama väikestes kolooniates ja neil on sihvakas piimjassinine keha.
Lõdvestunult veedavad nad suurema osa ajast vabalt ujudes püstises asendis, püüdes möödaminnes mikroskoopilisi suupisteid. Nad on kurikuulsalt kidurad ja tormavad esimeste probleemide ilmnemisel oma urgu tagasi.
Raseda kollapea pildistamine eeldab paari päeva pärast samasse kohta naasmist ja tünnitäit visadust!

PÄRAST HEA DOOSI Lämmastikku oma esimesel sukeldumisel liikusime madalale riffile lahe lõunaküljel. St Lucia makrovolitused said peagi täiendava tõuke, kui meie kotkasilmne giid Wendy põrutas oma tanki erutatult ja osutas punasele käsnale.
Olen sama suur käsnafänn, kui nemad tulevad, kuid olin siiski hämmastunud tema entusiasmist selle teema vastu. Lähemalt vaadates nägime aga ühe olendi peast välja pistvat silma ja õngetüüpi – see oli konnakala!
Täiuslikult ümbritsevate käsnadega sobitatud oli see eriline leid. Hiljem samal õhtul kasvas meie lugupidamine selle kala vastu isegi maismaalaste seas, kui vaatasime Youtube videod konnade toitmisest, kasutades loomariigi kiireimat hammustust!
Al ja Charlotte olid oma kursuse lõpetanud ja me pöördusime tagasi Anse Cochoni juurde, et otsida rohkem makroaardeid. sukeldumismeister Jermaine näis olevat missioonil, kui me paadist maha astusime, ja jälgisime tõsiselt, kui ta madalal riffil ringi liikus, silmad korallide labürindis.
Poole sukeldumise pealt hakkasime usku kaotama, kuid lõpuks lõi ta oma tanki ja vaatas meile otsa, mask üle ujutatud elevusest.
Seal see oli, pika ninaga merihobune, üllatavalt hästi maskeeritud ja tema saba keerdus ümber väikese köiskäsna.
Hästi mängitud, Jermaine, hästi mängitud! Diveahoolik Wendy, kes ühines meiega oma vabal päeval, noogutas tunnustavalt ja ujus seejärel kindlana välja. Alles siis, kui olime oma ohutuspeatust lõpetamas, kuuleme temast uuesti.
Tank kättemaksuhimuliselt paugutades viipas meid ligi, osutades nööbisuurusele oranžile krabile (arvate ära) käsnal. See oli räige klounkrabi ja kunagi pole nimi olnud tabavam.
Hiljem saime teada, et iga krabi kaunilt kaunistatud kest on ainulaadne, nagu sõrmejälg. Kasutades oma järelejäänud õhuvarusid maksimaalselt ära, viibisime enne veest välja tõmmamist räigega veidi kauem.
 Õhtul vahetasime ülejäänud seltskonnaga lugusid. Meie saarekogemused olid mitmekesised, kuid kõik nõustusid, et lucianid on ühed kõige vastutulelikumad inimesed, kellega oleme kokku puutunud.
Leppisime ka kokku, kui fantastiline nädal see oli. Näis, et St Lucias olime leidnud õnneliku kompromissi.