Tubbataha on teinud endale nime metsiku, värvika ja olenditerikka sukeldumiskohana, mis on hea näide merekaitsest, kuid see ei olnud alati nii, ütleb HENLEY SPIERS.
AASTA HILJEM ja nüüd kihlatud, oleme Jade ja mina tagasi Filipiinidel. Ämmidel on stereotüüpselt hirmuäratav kuvand, aga minu oma on õnneks sukeldumishull.
Veelgi õnnelikum on see, et ta on otsustanud viia meid perekondlikule väljasõidule Tubbataha riffile, mis on tuntud kui Filipiinide suurim veealune aare. Reisime Solitude 1 pardal, mis on piirkonna uus live-board, mis on seni tegutsenud peamiselt Palaus.
Sinna jõudmiseks lendame Cebust Palawani pealinna Puerto Princesasse. Palawan on Filipiinide suurematest saartest kõige eraldatum. Lisaks sellele, et see on Tubbataha rifi juurdepääsupunkt, on see kuulus ka tulevase El Nido rannakogukonna ja imelise maa-aluse jõesüsteemi poolest.
Saabume öösel varakult ja siseneme Hibiscus Garden Innisse, kus omanik Thierry on võitud "Prantsuse Robinson Crusoe". Seiklushimulise kahekümneaastasena ostis Thierry Filipiinidelt kauge saare ja elas seal järgmised 20 aastat õndsas isolatsioonis.
Ta jagab meile oma elulugu pastisest üle ja kutsub meid endaga kaasa sööma lähedal asuvasse restorani Captain Ribs.
Teda kuulates meenub mulle Jack Kerouaci sõnum: "Minu jaoks on ainsad inimesed hullud, need, kellel on hull elada, hull rääkida..."
JÄRGMISEL PÄEVAL pakime oma pohmellid ja viiakse paati. Bo Mancao, karismaatiline Cebuano, on meie nädala peremees ja sukeldumisjuht ning on alati abivalmis.
Tubbataha sukeldumishooaeg on vaid kolm kuud pikk, märtsist juunini, ja meil on üks aasta viimastest hartadest.
Jade ja mina teeme oma pesa suurepärases kaameraruumis ja vaatame aukartusega, kuidas tunnustatud fotograaf William Tan meie kõrval oma seadmeid hoolikalt ette valmistab.
Solitude 1 on ümberehitatud 52-meetrine teraskerega kaubalaev ja üks piirkonna kallimaid pardavõimalusi. Rajatised on muljetavaldavad ja iga külalise kohta on üks töötaja.
Hispaania kruiisirežissöörid Alfonso ja Diego toovad elamusse rikkalikult kogemusi ja peene huumorimeele. Söögiteated ja sukeldumisinfotunnid edastatakse sisetelefoni kaudu koos kaasneva heliribaga. Ma ikka harjun sellega, et iga päev Gladiaatori teema peale ei ärka!
Purjetame üleöö, et jõuda kaugetele riffidele ja ärkame, et leida tasast türkiissinist merd ja kaunist päikesepaistet. Oleme esimene sukeldujate rühm ja astume skiffile, et kiiresti sukeldumiskohta sõita, kus Bo hüppab jooksvat kontrolli tegema. Loodame kiiretele hoovustele ja termokliinidele, mis toovad pelaagilisi kalu.
Pinna alla kukkudes olen erutusest uimane. Tundub, et meil on nii palju aega ja uurimist ees.
Mõõnaga langeme kiiresti 10 meetri kõrgusele ja kohtame ülesvoolu ujuva tungraua parve. Kool jääb kitsaks ja tuhat pilku jälgib meid, kui fotode jaoks lähemale tuleme.
Mõne sekundiga on need möödas ja nende voolu jälitamine on mõttetu. Kukkume üle astangu ja siseneme mööda müüri uude maastikku.
Peatame laskumise 30 m kõrgusel. Siin võrsuvad tumedast kivist mehesuurused merefännid ja näeme kaugel all liival puhkamas valgetipphaid. Nähtavus on tähelepanuväärne.
Meie tähelepanu jaguneb nüüd seinal toimuva tegevuse ja teispoolsuse lõpmatu sinise vahel. Praegu vaatame kaameraga korallide, merefännide ja käsnade poole. Iga katiku klõps suurendab minu imestustunnet, kuna stroobid toovad hetkeks päevavalgele selle rifi kaunid looduslikud värvid.
Kivimit ääristavad koopad ja üleulatuvad osad, kust avastame lapseliku uudishimuga ümara tiine kaartkala.
Vahepeal on sukeldumisjuhi silmad treenitud sinisele ja meie kõrvad on valmistatud iseloomuliku metallilise heli jaoks.
Kuuleme klõbinat ja seltskond tormab välja avamerele. Seal näeme välja koolimineva barracuda silueti.
Nagu karjakasvatajad, teeme laia ringi ja üritame neid seina poole tagasi suruda. Ma kuulen põnevat nurinat regulaatorid kui ma raamin foto ja hoidke katikut all.
Suundume tagasi riffile, enne kui hoovus meid liiga kaugele välja viib. Elegantne hall riffhai tervitab meid hetkeks oma igapäevaseid ringe tehes. Tahtmata sellest veealusest paradiisist lahkuda, pikendame sukeldumist, suundudes rifi tippu, kus päikesekiired tungivad madalasse vette ja demonstreerivad nii tervet riffi, et David Attenborough peaks seda jutustama.
Seal on hirvesarvede ja lauakorallide mäed, millel pole märke pleekimisest, mis on kahjustanud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna teisi piirkondi.
Paar rohelist kilpkonna lebavad laisalt kõval korallil ja lubavad meil end liigutamata lähedalt läheneda. Kahjuks on meie aeg läbi ja me väljume vastumeelselt veest.
ASUB TUBBATAHA avaookeanis ja koosneb kahest suurest atollist ja väiksemast Jessie Beazley rifist (nimetatud sellesse kukkunud kapteni järgi). See pakub 97,000 10 hektarit mereparki – see on peaaegu XNUMX korda suurem kui Pariis. Ainsad pilguheited maale, mida terve nädala jooksul näete, on mõned liivaribad, tuletorn ja ranger-jaam.
Tubbataha on enamikel merekaartidel valesti paigutatud, nii et paljud laevad on seal madalikule jooksnud. Aeg-ajalt ulatuvad pinnast välja jäägid.
Nädala jooksul sukeldume enamikule 17 ametlikust saidist. Igaüks neist järgib väga sarnast madala rifi tipu profiili, mida ääristavad järsud seinad, mis kukuvad kiiresti kuristikku.
Pidevalt rikkalike ja tervete riffide tõttu ei paista ükski koht silma. Tegemist on õnne proovimise ja mereelustikuga kohtumise tee järgimisega.
Usun, et Tubbataha võib praegu olla maailma kõige tervislikum riff. Komodo ja Raja Ampat jagavad sarnaselt terveid korallisid, kuid Tubbatahal on terve riffihai populatsiooni puhul eelis. Igal sukeldumisel näeme haid, mis on suur tunnustus merepargis pakutavale kaitsele.
Võimalik on näha ka haamripea-, peksu-, tiiger- ja vaalhaid, kuid ma kardan, et see on madala protsendiga mäng, mis sageli lõpeb pettumusega. Tubbataha on metsik looduslik koht, mis ei paku merekohtumiste osas mingeid garantiisid.
Kui peaksin tagasi pöörduma, teeksin seda hooaja alguses, kui vesi on jahedam ja suurulukite pelaagiliste jaoks veidi ahvatlevam.
Sellegipoolest nähti meid igal sukeldumisel ihaldatud liikidega, nagu riffhaid, barracuda ja tungraud, hiiglaslik trevally, tuunikala, muhkpeapapagoi, Napoleon Wrasse, kilpkonnad ja mantaraid, nii et ma ei saa kurta!
Tubbataha mereelanikud näevad vähe sukeldujaid ja on loomulikult ettevaatlikud. Lähenemine on keeruline ja parim strateegia on nende trajektoorilt tõusta ja seejärel neile peale triivida. Tagantpoolt sprindis lähenemine toob kaasa pideva kalapätsi fotode voo.
Soovitan fotograafidel kaasa võtta rohkem kui lihtsalt kalasilmobjektiivi.
Sirgjooneline lainurk- või keskmise ulatusega objektiiv oleks hea mõte, et viia teid häbelikemate pelaagiliste liikide juurde.
Samuti soovisin, et oleksin oma makroobjektiivi kaasa võtnud, sest seal on palju võimalusi kalade portreede ja käitumispiltide tegemiseks.
Tubbataha tervist ei mõõdeta ainult korallides ja haides, vaid ka kalade rohkuses ja mitmekesisuses. Territoriaalsetest neiust kuni krõmpsuvate papagoideni – iga sukeldumist ümbritseb tornaado.
VÕTA AEGA kruiisida madalamates vetes selle õitsva kalakogukonna vahel. Aeglustage ja saate ülevaate kalade igapäevasest sotsiaalsest käitumisest: kaklemisest, flirtimisest, toitmisest ja paaritumisest.
Ühel meie viimastest sukeldumistest kostitatakse meid haruldase vaatepildiga, kus Napoleon wrasse paaritub madalas. Ürgsetest instinktidest ahmituna võimaldavad nad meil läheneda tavapärasest palju lähemale ja me vaatame imestusega, kuidas nende tormiline kurameerimine lõpeb sigimisega.
Kogu seda meeldivat tegevust tuleb vaadelda Tubbataha ajaloo kontekstis. Teadlikkus rikkalikest riffidest sai laialt levinud 1980. aastatel ja kümnendi edenedes ranniku kalavarude kahanemise tõttu kasvas Tubbataha veetlus kaluritele. Kutseline kalapüük tungis riffile kiiresti kahjustavalt, tuues endaga kaasa hävitavad tavad, nagu dünamiidi- ja tsüaniidipüük.
Algatati sukeldujate ja keskkonnakaitsjate juhitud kampaania selle maailmaime kaitsmiseks. See kuulutati 1988. aastal rahvuslikuks merepargiks ja 1993. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse.
Paberil suurepärane, kuid vastutus Tubbataha kaitsmise eest nihkus pärast selle kuulutamist merepargiks mitme ebatõhusa juhtimismeeskonna vahel ning hävitavad tegevused jätkusid.
Mereväelased ilmusid esmakordselt 90ndate keskel, kuid need isoleeritud territooriumil lõuendi all elavad sõdurid olid halvasti koolitatud, varustatud ja motiveeritud. Nad olid ebaefektiivsed ja altkäemaksu suhtes haavatavad.
Alates 2001. aastast, mil pargi haldamine langes Tubbataha merebüroole, on tehtud märkimisväärseid edusamme. Tänapäeva merevahtid on nii turvamehed kui ka merekaitsjad. Kümme kuni 12 on kogu aeg kohapeal ja nende alus on nüüd betoonkonstruktsioon, mis on varustatud elektri ja radariga.
80 protsenti mereparkide rahastamisest läheb politseitööle ja Tubbataha on suutnud luua tõeliseks merekaitsealaks hästi koolitatud metsavahtidest koosneva alalise töörühma. Reisi lõpus külastame jaama ja veedame aega metsavahtidega, kes on vastutulelikud ja, mis pole üllatav, väga osavad rannavõrkpallis!
Minu arvates on Tubbataha üks viimaseid ookeani eelposte, nagu see peaks olema, ja oluline sihtkoht ookeanisõpradele.
Nagu Leonardo Di Caprio ja paljud teised on öelnud, võime olla ookeanide heaolu pöördepunktis, kuid ma loodan, et Tubbataha pole mineviku jäänuk, vaid tuleviku eeskuju.
See näitab, et valitsuse toetuse ja pideva, hästi korraldatud järelevalvega saavad merekaitsealad toimida. Sukeldu ja vaata ise!
|
Ilmus DIVER 2016. aasta novembris
