Püha Vaim

Saabun La Pazi, pealinn Baja California Sur, Mehhiko osariik, mis ulatub USA läänepiirist alla ja see tuntum osariik California. Kunagi olid mõlemad California osariigid üks üksus, kuid 1848. aastal lahutati nad pärast Mehhiko-Ameerika sõda.

Nagu osariikide pealinnad lähevad, on La Paz tagasihoidlik koht, mis esindab Bajat tervikuna. "Baja Way" naljad on populaarne kordus. Teie torumees ilmus päeva hilinemisega? Baja aeg. Kas nad sõidavad rattaga maanteel? See on Baja tee. Saate pildi.

Jalutan mööda Maleconi, merepoolset promenaadi, mis ulatub kogu linna pikkuses, ja avaldan austust Jacques Cousteau pronkskujule. Tema sihvakas kehaehitus on kunstipäraselt kujutatud ja tal on akvalung seljas ja lõputu sihikindel pilk merele.

La Paz on tavaline sukeldujate külastamise koht, kuid meie giididel Cris ja Pancha on varrukas nipp – me telkime merekaitsealal endal.

Sellel on kaks eelist – see viib meid kõikidele saitidele palju lähemale ja võimaldab meil külastada siis, kui need on kõige vähem hõivatud. Peale esialgse kartuse telkimisvõimaluse ees olen ma plaanist täiesti müüdud.

Meie kirev meeskond istub panga (nagu nad paate kutsuvad) pardale ning tund aega laagrisse seilamisel rõõmustavad meid tasase mere, päikesepaiste ja delfiinid.

Merekaitseala asub Espiritu Santo saare ümber, mis on asustamata viljatu ja kõrbekaunis koht, mille terrakotakaljud ääristavad taevasinist vett. Oktoober ja november on külastamiseks parimad kuud, sest meri on kõige rahulikum ja siniseim ning kõige parema nähtavusega.

Laagri asukoht Espiritu Santo abajas on suurepärane ja mul on tunne, et sellest tuleb tõesti hea reis. Majutus on lihtne, kuid kui olete sellises puutumatus looduskaunis piirkonnas, kus naabruses on maailmatasemel sukeldumine, ei pea te selle pärast muretsema.

Võtame lõuna maha ja suundume oma esimesele sukeldumisele. Swanee on väike korallimägi merekaitseala lõunapoolses otsas, mis on kuulus merilõvide plangu poolest, kellele meeldib läheduses aega veeta.

Leiame neid massiliselt päevitamas, lestad paistavad veest välja, kui nad pinnal lebavad, näiliselt koomas.

Põnevusest haaratuna panen rekordajaga varustuse ja libisen vette.

Minu katse merilõvide juurde hiilida algab, kuid nad ei ole nii uinunud, kui näivad. Just siis, kui ma päris lähedale jõuan, koorub domineeriv isane karja küljest lahti, kontrollib mind, siis pöördub tagasi oma pere juurde, tüürides nad õrnalt eemale.

See muster kordub paar korda, enne kui otsustan nad oma siestale jätta ja hoopis lähedal asuva rifiga tegelema hakata.

Ujumine tagasi poole korallidega kaetud küngas, leian, et merepõhi on kaetud tohutu snapperparvega. Madalik ümbritseb meid, kui me selle keskel ujume, ja ma otsin oma aju, kuidas selle hiilgust fotole jäädvustada.

Endiselt selle mõistatusega maadeldes saan aru, et olen justkui leidnud uue sõbra: Mehhiko siiga järgneb mulle kõikjale, kuhu ma lähen, tema uudishimulikud silmad ja hammaste naeratus on pidev kaaslane. Ta poseerib ka hea meelega, kleepides oma värvilise keha otse kupli külge, kui ma eemale tulin.

Naudin tohutult meie ühist aega ja mäletan seda hetke kõige paremini läbi pildi, kus siigad poseerivad uhkelt tohutu kalaparve ees, nagu väepealik tohutu kalaparaadi eesotsas.

Kool on nüüd rohkem ärevil ja peagi saan aru, miks. Üksik kormoran pommitab neid pinnalt, otsides näljaselt oma järgmist sööki.

Süütundega ma hülgan vitsa ja lähen linnule järele, silmi kissitades, kui püüan tema liigutustega sammu pidada.

Kormoranid on tegelikult paremini mõeldud ujumiseks kui lendamiseks ja kui lind hakkab laskuma, pean ma seda tegema uim täiega, et selle lähedale jõuda.

Peidan end kalaparves, üritades ennustada, kuhu see järgmisena jõuab, ja saan üllatuspildi, kui kormoran karjast läbi tungib. See on nii virgutav kui ka masendav ning ma jätkan selle kummalise tantsu jälgimist kormorani ja tema saagi vahel, kuni mu õhuvaru nõuab pinnale naasmist.

Algus on äkiline ja päevane sukeldumine pole veel lõppenud. Naaseme laagrisse kiireks einestamiseks, enne kui laskume oma abaja tindivette öisesse vaatemängu.

Pinnalt lähtuvale joonele riputatakse üksainus võimas valgus, mille ümber koguneb peagi udune planktonimass.

See omakorda tõmbab kiiresti mobulakiirte tähelepanu ning nad saabuvad pimedusest eskadrillidena.

Mobula kiired on nagu minimantid ja need majesteetlikud loomad sööstavad planktonit tolmuimejaga otse meie poole.

See on uskumatu stseen ja vaid paarisaja meetri kaugusel kohast, kus me täna õhtul pead paneme, ületab see õhtuse meelelahutuse osas kindlasti Netflixi.

Los Islotes tõmbab rahvast tõeliselt kohale ja me suundume sinna järgmisel päeval. See on koduks tohutule merilõvide kolooniale ja suur müügiargument on see, et neid võib leida soojas sinises vees (noh, vähemalt paar kuud aastas).

Meid teavitatakse sellest, et merilõvid on tavaliselt mängulised, kuid me peaksime olema ettevaatlikud ka hoiatusmärkide suhtes, mis näitavad, et tungime liiga kaugele nende territooriumile.

Selle sõnumi saadavad täiskasvanud isased oma tumeda keha, mütsipeade ja valgete vurruga. Need domineerivad isased on koloonia kõige tõredamad ja lärmakamad ning hirmutavalt kohal, kui nad vee all sinust mööduvad.

Esimene hoiatusmärk nad saadavad tõenäoliselt hauguvad vee all. Kui te seda ignoreerite, võib järgmine märk olla lähedal ujumine ja mullide puhumine. Kui jätate kõik need hoiatused kõrvale, võib järgmine samm olla näksimine.

Mõned inimesed on siin surnud hammustuse ja sellest tuleneva infektsiooni tagajärjel. Enne karmimate reeglite rakendamist võis olla tohutuid kaootiliste snorgeldajate horde ja mulle öeldakse, et need õnnetused juhtusid halva järelevalvega turistidega, kes tegid vea, ronides veest välja kividele, mida merilõvid koduks kutsuvad. .

Merilõvid on kuulsalt lõbusad, eriti pojad, kuid nad on ka võimsad metsloomad. Nii et ma mäletan, et proovisin lugeda kohtumisi nii, nagu need juhtuvad, reageerides nende käitumisele. Kui nad tahavad mängida, võite sattuda lähedusse, kuid kui nad tahavad, et kolisite tagasi, pidage meeles, et olete nende pärusmaa.

Meie giid mainib väikest koobast, kus merilõvidele meeldib aega veeta, ja ma teen sellele vee all nööri. Hiiglaslikud rändrahnud on siia kaare moodustanud ja ma ootan tegevust.

Esimesena ilmub täiskasvanud emane. Tal on suured ilmekad silmad, õrnad näojooned ja plaatinahall karv. Ta vaatab mulle korraks otsa ja olles rahul, et ma ei kujuta endast ohtu, pesitseb koopa nurka, silmad kinni.

Panen kaamera käest ja naudin hetke, hõljudes tema näost tollide kaugusel. Ta avab silmad, me vaatame teineteisele otsa ja ma tajun, et ta nõustub minu kohalolekuga, kui ta jälle silmad sulgeb.

Mul on sel hetkel peaaegu vaimne sideme tunne mere ja loodusega.

Meid segavad tema kutsikad, tormas koopasse ülaosas olevast avausest, et ema puhkekohast välja torgata.

Järsku muudab nende energia kogu meeleolu vees ja teine ​​​​kutsikas hüppab sisse, et lõbutseda. Nad kihutavad ema pealt vaadates ringi ja kaklevad sule pärast.

Kogu see segadus tõmbab isa ligi ja koopasse ilmub tema imposantne kuju. Ta uurib, aga näib, et olen ka tema heakskiidu pälvinud.

Tema ja emamerilõvi jagavad kaisus, suruvad pead kokku ja puhuvad väikseid mullikesi, õrnuse hetk, mis peab olema midagi suudluse sarnast.

Ma kõhklen inimeste emotsioonide omistamisel loomadele, kuid merilõvidega on seda raske mitte teha. Nad on mängulised, südamlikud, territoriaalsed, agressiivsed ja selgelt väga intelligentsed.

Pärast peaaegu tund aega koos merilõvidega on sukeldumiskoht piisavalt madal, et mul on veel piisavalt õhku, nii et liigun veealusele kurule.

Los Islotes on rohkem nagu kolm või neli sukeldumiskohta, kuna see hõlmab suurt ala ja teil on vaja mitu külastust, et uurida kõike, mida sellel on pakkuda. Nagu ka merilõvid, on see koduks kaunile riffile ja kui ma oma stroobseid tulistan, hakkavad erksate korallide värvid esile kerkima.

Ülalpool püüavad päikesekiired tunneli avaust, luues elektrilise valgusshow. Mauride iidol hüppab karilt välja ja minu vana lemmik, Mehhiko sigu, ilmub ka. Merilõvid jooksevad tunnelist sisse ja välja, esitades teile väljakutse neid oma kaamera kaadrisse jäädvustada. See on täiesti kütkestav kogemus ja Los Islotes peab olema üks parimaid sukeldumisi maailmas.

Kirsiks tordil on asjaolu, et meie laager võimaldas külastada ebatavalistel aegadel ja omada kohta.

Meie ülejäänud Espiritu Santos viibimise aeg oli päeval merilõvide ja öösel mobula kiirte festival ning raske südamega peame lõpuks lahkuma.

Lohutuseks on teadmine, et tagasiteel La Pazi on meil kohting mere suurima kalaga.

Vaalhaid kogunevad lahte oktoobrist maini planktoni õitsemise ajal ja pakuvad rikkalikku suupisteid. Nad toituvad otse maapinnast, nii et loobusime sukeldumisvarustusest ja haarasime oma snorkelid.

Plankton muudab vee ka rohekaks, mistõttu nähtavus halveneb. Sellest hoolimata on see päris kogemus. Vaid pool tundi linnast ja siin oleme näost näkku mitte ühe, vaid mitme õrna hiiglasega.