KUI SEE ON COUSTEAU jaoks PIISAVALT HEA

SEAL ON UUDISMALT UNISTUSLIKKUS See on meie teine ​​sukeldumine Chatham Bays. Panin selle maha pehmete korallide ja hargnevate käsnade rohkusele.
Kõikjal minu ümber paistavad kuldsete ja pruunide erinevates toonides lehvikud, pastakad, pliiatsid, vardad ja sõrmed, mis vehivad ja noogutavad õrnas voolus ning mõju on üsna uinutav.
Ma võin neid vaateid tulevikus meenutada, kui mul on raskusi öösel magama jäämisega, mõtlen endamisi. See ei ole aga sukeldumine – ma naudin seda meeldivat viisi, kuidas käike maha võtta ja kohaneda autode, kontorite ja tähtaegade maailmast väikesaare eluga. Me lookleme ka mitte rohkem kui 13 meetri kõrgusel ja vesi on kerge, kui veidi piimjas.
Selle sulelise metsa kuldseid lehti ääristavad peibutuskalaparved ja üksildased – trompetkala, papagoikala, aeg-ajalt tähniline mureen või tüvega ja – oh, seal läheb avalik vaenlane number üks, rasvane lõvikala.
Mind juhendab Gilan, kes mõistab, et ta ei pea enam muretsema foto- pommitab mind, sest ma tervitan tema kohalolekut modellina selles lainurkmaailmas, uimed raami sisse. Lasen ta vastu lehestikku.
Meiega on täna hommikul tuukripaati jaganud vaid isa ja tema väike poeg. Pärast lõunasööki on plaanis teha veidi seikluslikumat sukeldumist erineva paari maksva kliendiga, kuid sukeldumiskeskusesse kerides selgub, et nad ei ilmu kohale.
Otsustame siiski minna ja paat on korralikult laaditud – töötajad eelistavad kõik ettevalmistused ise ära teha. Siis jookseb mööda sadamasillat üks mitteilmujatest, kes on meelt muutnud. Seda aga ei juhtu, sest tundub, et mootor on üles öelnud ja see on praegu ainuke saadaolev paat.
Seda juhtub isegi parimates kohtades. Minu edasised veealused seiklused peavad ootama järgmist hommikut.
Sukeldujad räägivad sageli PNG ja GBR ning Kariibi mere piirkonnas BVI ja TCI külastamisest. Nüüd lisage nendele lühendatud sukeldumissihtkohtadele üks vähem tuttav – PSV.
Hollandi jalgpallimeeskonnaga, mida fännid tunnevad talupoegadena, pole midagi pistmist – PSV asub Kariibi mere piirkonnas ja tal on klientuuri järgi otsustades talupoegadega väga vähe pistmist. See tähistab Petit St Vincenti.
Kõik piirkonnas kutsuvad seda PSV-ks ja see on üks väiksematest Grenadiinidest, 115 aakri suurune kalakujuline erasaar, kuhu pääseb ainult paadiga.
Grenadiinid asuvad üksteisele lähemal, kui ma ette kujutasin, ja PSV lähedalt näete enamikku neist selgel päeval. Ahelikust põhja pool asub St Vincent ja lõunas Grenada.
Meie 19-kohaline lennuk Barbadosest Unioni, PSV-le lähim saar lendoravaga, oli teel mitmele teisele Grenadiinile, hüpates saartelt hommikusöögilaudade vahel nagu lind.

PSV LÄHENEMINE ON SELLELE ühendage 5* teenus mitteformaalsuse ja lihtsa elu puudutusega. Nendel 115 aakril on vaid 22 luksusmajakest, nii et aakri ja külaliste suhe on sama helde kui töötajate ja külaliste suhe 1:1.
Seal on ka rohkem kui rikkalikud portsjonid pulbrilist valget randa ja riffi, lisaks puude otsas paiknev Bali stiilis spaa (väga soovitatav), uus rannarestoran ning laialivalguv restoran ja baar keskpaviljonis, mis asub ranniku alumises osas. saare kaks mäge (ainus piirkond, kus on WiFi-ühendus).
Kui te ei tunne vajadust aeg-ajalt treenida (mida peaksite tegema, sest söögikoht on gurmee-eepiline), võite alati tuua vankri, et ühest kohast teise reisida.
Tahad trenni teha? Higine tõus suuremast künkast võtab aega umbes 20 minutit (kahjuks polnud mul selleks aega, mis siis, et sukelduda, ahh).
Samuti räägitakse mulle, et kajakiga ümber saare sõitmise rekord on 23 minutit, kuigi sa peaksid minema nagu klapid.
See kõik kõlas väga ahvatlevalt, kui mind kutsuti lühikesele pressireisile PSV-sse. Teised ajakirjanikud, blogijad ja sotsiaalsed mõjutajad võtaksid elustiili endasse, samal ajal kui mina veealusest maailmast. Kuid mis mind eriti köitis, oli sukeldumiskeskuse nimi – Cousteau Caribbean Diving.
Seal on ainult üks teine ​​Cousteau kuurort, algne, mille avas Fidžil Jean-Micheli ookeanifutuuride selts.
Järgmisest PADI 5* ettevõttest sai neli aastat tagasi PSV esimene sukeldumiskeskus ning selle kujundas nii Jean-Micheli kui ka tema isa Jacques Cousteau vana kaaslane Don Santee.
Tagasihoidlikus hoones pole originaalse punase mütsiga allveelaeva portreesid ja te ei leia tõenäoliselt Jean-Micheli, kes aitaks teil täita PADI lahtiütlemisvormi või täita paake tagaküljel. Olen kindel, et ta saaks mõlema ülesandega väga hästi hakkama, kuid mis veelgi parem, leiate Dan Beldoni, Alex Boothi ​​(tema on Newcastle'ist, tema Cornwallist) ja Gilan Comase St Vincentist.
Need kolm juhivad keskust väga omal moel ja pakuvad sama meeldivat sukeldumiskogemust kui kõikjal.

NEIL KINDLASTI ON keskkonna- ja merebioloogiline taiplikkus, mida Cousteau nimi ukse kohal eeldaks. "Loodame, et julgustades ja võimaldades sukeldujatel PSV ümbruse vetes uurida, tõstame teadlikkust meie veeplaneedi kaitsmise tähtsusest... peame ühendama ookeani iga inimese olemasoluga," ütles Jean-Michel. ütles.
Ma ei saa jätta mõtlemata, et veealuse maailma tunnustamiseks massidesse oleks JMC valinud vähem eksklusiivsed asukohad kui PSV (ja tegelikult ka Fidži), kuid võib-olla võime selle missiooni julgelt Blue Planet TV meeskonna hooleks jätta.
Kuna Kariibi mere piirkonda ohustavad kõik, alates soojenenud kõvakorallidest kuni invasiivsete lõvikalade röövloomadeni, tundub PSV sama hea koht kui kõik teised, kust saab avaldada healoomulist inimmõju, ja see on piisavalt kaugel lõunas, et vähendada orkaaniriski. See pakub ka hõlpsat juurdepääsu merekaitsealale.
Veteran-okeanograaf Sylvia Earle oli paar kuud varem PSV-s läbi viinud ühe oma Mission Blue merekaitsekonverentsi, nimetades seda "lootusekohaks". Me ei sukeldu saarel endal ringi, kuid kui see on ravimiseks sobiv juhtum, tundub sekkumine siiski olevat algusjärgus, kuna praegu on põdrasarve fragmentidega asustatud vähesed korallide kasvatamise laudad.

Samuti taastatakse kohalikke laguunide ja mangroovide elupaiku. Kogu tööd toetab Philip Stephensoni sihtasutus, mille moodustas PSV kaasomanik, et aidata rahastada mereuuringuid, kaitset ja haridust USA ja Kariibi mere idaosa rannikupiirkondades. Sukeldumismeeskond ei õpeta lõvikala tapmise erikursusi, kuid neil on vahendid kiskjate välja viimiseks, kui nad saavad seda diskreetselt teha.

Kuurordil on oma magevee magestamise tehas, mis villitakse joomiseks korduvkasutatavasse klaasi. Elekter tuleb diiselgeneraatorist, nii et ma arvan, et päikeseenergiasse on võimalik investeerida.
Kui keerukat teenust on võimalik kombineerida lihtsa eluga, õnnestub PSV-l see ära teha. Suvila on luksuslik, kuid te ei leia televiisorit ega wifit ning telefoni asemel lehvitate kollaseid või punaseid lippe, et kutsuda välja toateenindus või taotleda privaatsust.
Kui te seda ei soovi, ei pea te kunagi suhtlema, kuigi saarele tagasipöördujad, kellest paljud on britid, tunduvad väga seltskondlikud. Paljud on tulnud juba ammu enne M Cousteau saabumist ja mulle jääb mulje, et nii paljud ei viitsi sukeldumispaadis ruumi võtta.
Kuid see on alati hea märk, kui kuurordi juhataja on sukelduja ning nii Ühendkuningriigist pärit Matthew Semark kui ka tema naine Anie Balilt on suurte kogemustega sukeldujad ja meelelahutuslikud võõrustajad.

TEINE PÄEVAL oleme tagasi Chatham Bays, mis asub Unioni saarest läänes, kohas nimega Bloody Wall. See kõlab paljutõotavalt piraatiliselt ja jällegi on see mõnus sukeldumine, kuid see ei erine eelmise päeva pehme-korallmetsast. Kui PSV-s on vaid kolm sukeldumispäeva, hakkan tundma muret võimaliku mitmekesisuse puudumise pärast pinna all.
Mul on aga hea meel näha mitmekümnest palometast (Trachinotus goodei) koosnevat koolkonda, omanäolist Kariibi mere tungrit, mida ma pole kunagi varem näinud. Nendel kaladel on palju nimesid, sealhulgas pompano ja vana naine, ja neil on iseloomulik kuju, kõik piklikud uimed, harksaba ja lame hõbedane keha.
Nad võivad kasvada kuni meetri pikkuseks, kuigi need on väiksemad. Tundub, et nad tõmbavad meid hetkeks, võib-olla meie mullidest meelitada, enne kui nad nii kiiresti edasi liiguvad, et ma ei suuda keskendunud pilti teha.
Kui ma olen samasuse pärast mures, siis sait Pinese rahustab mind. Oleme müüril, mis kaldub mõistliku sügavusega, kuigi jääme umbes 16 meetri kõrgusele. Siiski on mul hea meel, et kõik meie sukeldumised kestavad vähemalt tund.
Seinal on palju korallide ja käsnade elu ning ma märgin vikerkaareparaadi kaladest, jõhkratest homaaridest, ebatavaliselt suurest sisalikust, kes vilgutab kohusetundlikult hambaid, ja põetavat hai, kelle keha on paljastatud, kuid pea masendav.
Kui ma sulgen, keerleb see äkitselt ringi, justkui pakuks portreevaadet, kuid ajab lihtsalt settepilve üles, enne kui asetub täpselt samasse asendisse nagu varem.
Kehitan õlgu ja liigun edasi.
Ma naudin Pinese'i, kuid eelarvamus on meie viimasel päeval märkimisväärselt tõusnud, alustades triivsukeldumisega Mayreau Gardensis.
Unionist kirdes asuv Mayreau ja Grenadiinide väikseim asustatud saar on osa Tobago Caysi merepargist, mis ulatub saare ida poole.
On tehtud ettepanekuid selle reservi laiendamiseks, mis võiks selle PSV-le lähemale tuua. Mayreau 300 elanikku peavad aga eelistes pisut veenma, sest nende elu on suuresti pühendatud kalapüügile.
Hiljem samal päeval mainin seda Sinbadile, kes on pärit saarelt ja aitab Briti kipperil Jeff Stevensil purjetada PSV 15-meetrise purjesloopiga Beauty.
Muidugi on väga hea, kui mõni lendlev külastaja räägib, kuidas kalurid saavad kasu merekaitseala noorenenud kalapopulatsioonide ülevoolust, kuid selline kasu on pikaajaline. Siin ja praegu on tema vastus: "Cammon, mate, me peame sööma!"
Ja kui ma istun jahil ja söön sel ajal rõõmsalt värskelt grillitud mõõkkala ja homaari ning sisefileed, otsustan seda teemat mitte jätkata.
Mayreau Gardensi triiv algab sellega, et Dan, Alex ja mina kaotame laskumisel kavandatud kanali ja kuna vool on liiga tugev, et võidelda, peame teiseks laskumiseks tagasi minema.
Meie taassisenemine viibib veidi, sest esialgu jälgib kapten teise grupi mullikesi ja järgnev on selge näide sellest, kui halvasti viled merel kannavad, kui valju see ka puhurile kõlab.
Kuid me saame peagi teistega kokku ja üsna pea pärast seda otsustab Gilan merepõhjas pikali heita.
Ma tean, miks. Olen asjatult püüdnud pildistada mullide nirisemist, mis tõusevad läbi tumenenud liivalaigu, ja koht, kus Gilan lebab, jätab graafilise mulje Maa sisikonnast lähtuvast soojusest.
Minge nii madalale kui võimalik, umbes 24 meetri kõrgusel ja tunnete kuumaveeallika soojust, mida kostab veealune vulkaan.
Triiv paljastab rohkem seda lokkavat pehmet korallit ja rohkelt värve. Seal on veel üks häbelik põetajahai ja rohkem ogalisi homaare, väike kriimustatud lehmakala oma teravate sarvedega ja kõikjal paksud pilved erksinist noorukite kreooli rästast.

NII OLEME NÜÜD JUURDE viimane veealune kogemus ja kuigi see on kõige lihtsam sukeldumine, ei valmista see pettumust.
Mõnel vrakil on lihtsalt immateriaalne kvaliteet ning püstine, katkine ja rikkalikult võsastunud HMT Puruni, ehkki vaid umbes 30 m pikk, on üks neist.
Me vaatame Briti patrullpaadi jäänuseid, mis ehitati algselt Tyne'ile traaleriks 1905. aastal. Näib, et ta vedas reisijaid ja lasti Guajaanas (Puruni on jõgi selles Lõuna-Ameerika riigis), kui ta oli. Admiraliteedi rekvireeris 1917. aasta märtsis ja varustatud paari 13-naelise relvaga.
Esimese maailmasõja viimasel poolel vastasid liitlased hirmule, et allveelaevade tegevus ulatub Kariibi mere vetesse.
Ma ei tea, kas Puruni midagi nägi, kuid ta sattus 29. augustil 1918 Mayreau looderanniku lähedal Saline'i lahes riffile pärast seda, kui ta tormis oma ankrukohast lahti murdis. Tema uppumine umbes 11 meetri sügavusele jättis sajand hiljem sukeldujatele madala mänguväljaku.
Vibu on ülejäänud vrakist eraldunud ja seisab fotogeenselt püsti kreooli vraki, snapperi ja seersant-majoride keerises.
Kokkuvarisenud keskosa, millel on silmapaistev boiler, on terviklikult koloniseeritud ja kui ma esinen rahutuid kaheksaliikmelisi kujusid, kohtan paare nii homaare kui ka kullakrooniga merejumalannasid (vähem eksootilised, kui nad kõlavad). – need on nudioksad, kuid mitte nii levinud neis osades). Järjekordne õdehai üritab mingit kipi katla alla saada.
Ahter seisab täiesti püsti, kahe sõukruvi ja võlli taga tunglevad suursilm-oravad, nagu nemadki. Teki üle uhkeldab kõrge roolipost, mis oigab sajandipikkuse kasvu raskuse all.
Sukeldumispaat kukutab mind koos ülejäänud pressiseltskonnaga liivaribale ja me kõik snorgeldame kaunitari juurde ja otsime teel rohelisi kilpkonni. Nad on ümberringi, kuid pole lähivõtteid. Pärast lõunasööki suundume purjedega tagasi PSV-sse.
Sukeldumine ja elamine on lihtne, ühtides kogu PSV eetosega, kus vaikeseade on Lõdvestu. Olen just 21. sajandi surve viimased jäägid heitanud – ja nüüd on aeg koju lennata. Pole hullu, ma tean, et tunned mulle kaasa!