DAN BURTON pildistab Bunakenit lainurga abil

INDONEESIA SUKKELJA

Sa ei pea olema makrofotograaf, et Põhja-Sulawesil end tabada, nagu avastab lainurkmees DAN BURTON Bunakenis. Miks ta nii kauaks jättis?

Pärast 28 aastat eemal viibimist olen lõpuks naasnud Indoneesiasse, aga seekord maagilisele Bunakeni saarele.

Minu viimane reis oli 1990. aastate alguses, kui veetsin kuu aega palju kaugemal lõunas, reisides läbi Bali, Lomboki ja mõne naabersaare ning neid sukeldudes. Mäletan, kui puutumatud mõned neist paikadest olid, ja mõtlesin, kas Sulawesi rifid võiksid tänapäeval olla sama head kui need lõunapoolsed rifid.

13-tunnisele lennule Singapuri järgnes kolmetunnine lend Põhja-Sulawesi pealinna Manadosse.

Viimastel aastakümnetel on see olnud värav maailmatasemel sukeldusfotograafide jaoks Lembehi väina, kuid ma tahtsin teada saada, mida Bunakenil oli pakkuda.

Väike saar on vaid 45-minutilise paadisõidu kaugusel Manadost, mis asub 30 aastat tagasi asutatud rahvuslikus merepargis, ning võluv Bunaken Oasis Dive Resort asub tihedas metsas saare lääneküljel.

Kuurort ei paista merelt vaadatuna silma, vaid sulandub mangroovide taha jäävasse maastikku. See on stiilne ja luksuslik 5* asutus, mis asub mäe küljel ning kus on stiilsed bangalod, kust avaneb suurepärane panoraamvaade.

Sukeldumiskeskuse juhid Spencer ja Chi pakkus giidiga ekskursiooni saidil ja luksuslikes ja hästi varustatud sukeldumisvõimalustes, mis sisaldab konditsioneeriga kaameraruumi koos väikese pingi ja laadimisalaga iga fotograafi jaoks.

Kuid koht sobib hästi ka neile sukeldujatele, kellele fotograafia ei ole kõik. Meile öeldi, et nad saavad valida kuurordist viie kuni 68 minuti jooksul 90 sukeldumiskoha hulgast.

Bunakeni menüü sisaldab seina-, mangroovide-, mustvee- ja mudasukeldumisi, kilpkonnadega kaetud riffe ja 45 minuti kaugusel asuvat vrakisukeldumist. Ebatavaliselt on seal ka hästi varustatud tehnilis-sukeldumisvõimalus neile, kes soovivad sügavamalt või pikemalt uudistada.

Järgmisel hommikul viidi meid modifitseeritud traditsioonilise Indoneesia sukeldumispaadiga üle klaasja mere ja 20 minutit hiljem jõudsime Ameerika sukelduja järgi nime saanud Mike's Pointi. Giidid Didi ja Cindy andsid meile ülevaate ning abivalmis sukeldumismeeskond pani meie komplekti üles.

Tagurpidi veeremisest laskusime rifi tippu. Minu esimene nägemus oli kollase püramiidliblikate koolist, mis väänlesid ja keerlesid laigutava päikesevalguse käes.

Didi viis meid piirkonda, kus oli võimalus näha pügmee-merihobuseid.

Makroobjektide märkamise meister leidis ta kiiresti pisikese koralli külge peidetud Pontohi. Seda tüüpi pügmee-merihobuse avastas saarelt 2004. aastal üks kuurordi giididest Hence Pontoh – ja ta oli meiega koos sukeldumas.

See oli esimene Pontohi, mida ma nägin, ja ma ei suutnud uskuda, kui väike see oli, kuid mõistsin peagi, et kui silma sisse saad, ilmuvad kõikjale pisikesed olevused.

Makro ei ole kunagi minu asi, kuid tehniline areng on võimaldanud fotograafidel jäädvustada üha väiksemaid objekte – ja paljastada aasta-aastalt senitundmatuid liike.

Olin varustatud kalasilm-objektiiviga, nii et mul polnud võimalust seda õrna olendit jäädvustada, kuid mälestus on mu meelest igaveseks jäänud.

Sügavuses meie all patrullis müüril paar valgetipphai. Need klanitud jahimehed hoidsid distantsi ja jälgisid meid ettevaatlikult. Haidele võib olla raske ligi pääseda, eriti kui teil on kaamera – mõned väidavad, et kaamerast/välgust saadavad vees olevad elektrilised signaalid võivad takistada neid lähemale tulemast.

Üritasin alla kukkuda ja ilma kõrvalise liigutuseta vargsi sisse liikuda, kuid nad nägid mind tulemas ja ujusid minema, jättes mind pettuma.

Pärast tunniajalist avastamist jõudsime rifi tippu, kus nägime imelist värvilist põliste kõvade korallide kollektsiooni.

Selle rifi tipus laiusid suured lauakorallid ja nende seas ka suur roheline kilpkonn, kes möllab pehmet korallit. Kolisin lähedale ja pildistasin paar minutit Cindyt, kes oli samuti kilpkonnast vaimustuses.

See jäi mulle silma ja juhtis tähelepanu väikesele, kuid väga mürgisele merimadule, kes jahtis korallipeas. Mul õnnestus jõuda ülimalt lähedale, kuna see ei tundnud meist huvi, võimaldades mul pildistada liiki, keda ma pole varem pildistanud.

Ta suudab hinge kinni hoida rohkem kui 12 tundi ja sukelduda rohkem kui 250 m sügavusele ning on ilmselt üks kõige jahedamaid liike vee all.

Saarel on naabruses kustunud vulkaan nimega Manado Tua (või Old Manado). Ma ei olnud veendunud, et see enam ei ela, sest üleval näis alati rippuvat suitsu meenutav pilv! Vulkaan ulatub kuni 800 meetri kõrgusele ja ulatub sügavale merepinnast allapoole, muutes selle suurepäraseks kohaks suuremate pelaagiliste liikide nägemiseks.

Suundusime sinna kontrollima lemmiksukeldumiskoht koos giididega Fukui riff. Seda sukeldutakse ainult teatud mõõnaseisundites, kuna hoovused võivad olla äärmiselt tugevad. Vastikute allavoolude oht muudab mõne seina sukeldumise peaaegu võimatuks.

Seetõttu tegi grupp voolukontrolli, seejärel laskus grupp negatiivselt, kukkus nõlvast alla ja triivis tasakesi mööda.

Meile öeldi, et peame suuremate liikide osas silma peal hoidma. Kõik oli rahulik, kuni silmapilkselt kadusid harivad punahambad karile.

Mis toimus? Mõne sekundi jooksul ilmus alt pimedusest kaks suurt koerahambulist tuunikala. Hõbedased torpeedod tulistasid hõbedaste parves edasi-tagasi, valides välja abituid kalu. Seda meeletut varitsust oli aga põnev vaadata, kuidas kalapall paanikas edasi-tagasi kõikus.

Mu pulss tormas ja ma ei osanud ette näha, mis edasi saab. Siis, silmalau vilkudes, kaos lõppes ja riff oli taas normaalne.

Lahkusime riffilt ja sisenesime lagedale alale, kus märkasin suurimat hiidkarpi, mida olin kunagi näinud lagedal liivaalal istumas.

Hiiglaslik mollusk istus oma erksavärviliste mantlitega pärani lahti ja tõmbles iga liigutuse järel, kui me teda kontrollisime.

Minu esimene kohtumine ühe inimesega oli Austraalias Open Water kursus 1988. Minu juhendaja oli mind tõsiselt hoiatanud oma kättesaamise eest uim lõksus haigutavate mantlite vahele või kiusas ta mind?

Võib-olla oli ta 1970. aastatel liiga palju Tarzani filme vaadanud!

Minu visiidi ajal Tegin paar tehnilist sukeldumist 50 m kõrgusele seinale ja sain ka võimaluse sukelduda ainsale kohalikule vrakile Molasele.

Selle kohta saadaolev teave pole nii usaldusväärne. Mõned ütlevad, et see oli Jaapani kaubalaev; teised, et see oli Hiina kaubanduslik raudlaev. Kohalikud uurimustööd teinud inimesed usuvad, et laev oli tegelikult hollandlane ja uppus II maailmasõja lõpus.

Molas asub 22 m sügavusel vööris ja 41 m ahtris mandri lähedal, lühikese paadisõidu kaugusel Bunakenist. Otsustasime seda sukelduda, kasutades õhku nitrox 50 ja hapnikuga, et võimaldada meil 40-minutilist põhjaaega kerge dekoga.

Kukkusime laskurijoonelt alla rohelisse hämarasse ja umbes 10 m allapoole ilmus aeglaselt vööri.

Laev istub püsti liivasel merepõhjal ja üle vööri on lahti kerinud sadamapoolne ankrukett, mis ulatub laevakerest 15 m kaugusele merepõhja, kuid ankrust pole märki.

Sõitsime tüürpoordi alla ja nägime, et taavetid olid välja tõmmatud, mis võib-olla viitab sellele, et meeskond oli uppumise ajal paatides põgenenud.

Kohe liiva sees lebab hiiglaslik aurutoru, mis näib olevat ära rebitud – aga kas see on tingitud uppumisest või mõne muu anuma takerdumisest pinnale?

Olin seda tüüpi kahjustusi näinud Jaapanis Stella Polarise vraki sukeldumisel.

Spencer juhtis teed, millele järgnes Cindy. Suundusime ahtrisse ja sukeldusime siis kere alla, et näha allesjäänud propellereid, mis olid sügavalt kaetud aastakümnete pikkuse korallide kasvuga.

Pärast mõne minuti möödumist laevakere all uurides tõusime üle ahtri tekile tekiehitisse. Pärast aastaid kestnud halvenemist tundus kõik äärmiselt habras.

Spencer juhatas meid ettevaatlikult läbi luustikustruktuuride, kui liuglesime läbi mudase koridori.

See on alati suurepärane tunne, kui läbite uue vraki või läbite uue lõigu. See jätab teid mõtlema, kust välja tulete või mida järgmise nurga taga näete!

Vaadates üle vasaku külje, nägin laevakere suurt mõlku. Läbi metalli rebend avades näitas see kõiki laialdase rammimise märke, nii et võib-olla oli see Molase lõplik hukk.

Jõudsime ahtrisse ja laskusime üles ning veetsime viimased 15 minutit paatide all dekompressioonides, jälgides samal ajal mereelu.

Bunakeni oaas on võitnud auhindu osaliselt tänu tugevale rõhuasetusele eetilisele toimimisele, mis seab selle mängu esirinnas.

Näiteks on see kaotanud plasti kotid kuurordist, toodab ise värsket vett ja kasvatab 40% oma köögiviljadest. Loetelu jätkub ja jätkub.

Meeskond on selgelt pingutanud, et jõuda sinna, kus nad on, ja pingutavad selle nimel, et kuurort muutuks üha rohelisemaks.

Sellel on nüüd ka sihtasutus Oasis, mis vabastab kohalike kalurite tarnitud päästetud ja vigastatud noori kilpkonni. Külalised saavad neis programmides kaasa lüüa ja samuti aidata istutada mangroove oma lasteaeda väljaspool hotelli.

Alates merepargi kasutuselevõtust on piirkond ja selle mereelustik jõudsalt arenenud – loodame, et Indoneesia valitsus juurutab mereparke üle kogu riigi!