Living The Dream 20 aastat tagasi

LIVEABOARD DIVER

OLI TALV Kolmapäeva õhtul Londoni üliõpilaste ametiühingu keldris, kui kuulsin esimest korda sosinat saarest, mis kubiseb vasarhaidest. Olin just lõpetanud oma viimase BSAC Novice Diver basseiniseansi ja varustust eemaldades kuulsin pealt, kuidas kaks kogenud sukeldujat rääkisid elavalt Costa Rica lähedal asuvast saarest.

"Neid on nagu sadu..." ütles üks sukelduja.

"Ja ka vaalhaid, ärge unustage neid," katkestas teine.

Mäletan, kuidas ohkasin kurvalt.

Järgmisel nädalavahetusel suundusin Stoney Cove'i oma avaveekogudele koolitus sukeldub ja mul oleks õnn näha haugi või ahvenat või isegi kätt näo ees.

Ühel päeval ma unistasin, ühel päeval ma jõuan sellesse maagilisse kohta.

Kerida 20 aastat edasi ja see päev on lõpuks kätte jõudnud. Olen teel – ja tee on pikk. Väga pikk, 36 tundi-üle konarliku mere pikk, tegelikult. Kui astume järgmiseks kaheksaks päevaks meie sukeldumislaeva Aggressor's Okeanos I pardale, lubab kapten Alberto meile "vihma, tuult, karmi merd".

Ja me rõõmustame, omamoodi.

Käes on juuni, vihmaperioodi algus, mis sobib suurepäraselt vasarhaide koolitamiseks, keda meelitab vees leiduv toitainete rohkus. Kuid see tähendab ka tugevaid hoovusi ja tormist ilma. Merehaiguse tabletid, keegi?

Kolmsada miili hiljem on kell 6 hommikul, kui meie ees terendab lopsakas vulkaaniline Cocose saar. Kookospähklipuud klammerduvad ebakindlalt selle külgedele ja kosed voolavad karmidest kaljutippudest, langedes 50 m kaldajooneni.

"Hingemattev" on alahindamine. Pole üllatav, et 1990. aastate lõpus kuulutas UNESCO saare maailmapärandi nimistusse, kuid tõelised aarded peituvad pinna all.

Kui tahad ilusaid korallisid ja lõõgastavat sukeldumist, pole Cocos kindlasti sinu jaoks. Kui aga kiirete hoovuste tormamine paneb sind naeratama ja suurte pelaagiliste liikide, nagu tiiger-, vasarhaid ja Galapagose haid, raid, delfiinid ja vaalhaid, panevad südame tööle, lugege edasi.

MANUELITA DEEP Meie esimene päev toob endaga kaasa Cocose tunnusliku sukeldumiskoha, mida saame (rõõmsalt) mitu korda sukelduda. See on 150 m pikkune saareke, mis asub Chathami lahes ankrukoha lähedal. Kui me laskume selle sügavamast lääneküljest 30 meetri kõrgusele, tervitab meid suur sini-kuldse snapperi parv.

Aga seal ei ole mingit logelemist. Meie esimene peatus on ühes kolmest puhastusjaamast, lootes märgata vasarapäid. Peale mõne varju jäävad haid tabamatuks, nii et liigume puhastusjaama number kaks. Teel sõidab mööda kotkakiir ja terava pilguga sukelduja näitab ülespoole. Ma keeran õigel ajal pead, et näha Galapagose haid madalas mööda kursimas.

Kolmandas puhastusjaamas kallistame kive ja ootame. Tavalised kahtlusalused lendavad ringi – mauride iidolid, papagoikalad ja liblikalad –, enne kui ootamatu suurte marmorkiirte parv mööda ujub.

Lõpuks on meie kannatlikkus tasutud, kui neli kammhaamripead ujuvad selgest välja. Need on suuremad, kui ma ootasin, ja piisavalt aeglased, et saaksime paar fotot teha.

Vaatame rõõmuga, kuni on aeg laskuda.

10 m kõrgusel, kui vaatame hägusesse kaugusesse, vilksavad meid mõned valged laigud. See on meie esimene vaalhaide vaatlus. Nähtavus on aga halb, nii et vaid vähesed meist näevad seda mööda.

Jõuame tagasi põhilaeva juurde ja hüüame: "Vaalhai, vaalhai!", samal ajal kui teisel kummipaadil olevad sukeldujad maksavad kätte: "Tiigerhai, tiigerhai!". See sõbralik kordus jätkub pärast iga sukeldumist.

Üks mu lemmikaspekte liveaboard-sukeldumisel ei ole lihtsalt vee all veedetud aja maksimeerimine, vaid ka uute sukeldumissõprade kohtumine üle maailma. Tavaelus kogeb sõprustunnet harva.

Oh, ja toit. Ma kaotasin loenduse, kui palju kordi kuulsin pealt, kuidas reisijad ütlesid: "Kuidas nad nii väikeses köögis nii suurepärast toitu teevad?"

PUNTA MARIA Teises keerulisemas sukeldumiskohas, tavaliselt tugevate hoovuste tõttu, laskume 25 meetrit alla veealuse mäe tippu. Vool langeb, kuid kahjuks väheneb ka nähtavus.

Ujume üle tasasele kivisele alale ja vaatame 10 m allpool looduslikku amfiteatrit, mida ümbritsevad suured rändrahnud ja kaldsein.

Paar meetrit ees kruiiseerib suur Galapagose hai, siis hakkab silma veel midagi – see on vabalt ujuv mureen, mis mu kõrval mööda kivi libiseb.

Minu kinnastes käte kõrval pistavad tõrudest pea välja blunnid ja kivide vahel viskavad punased snapperid.

We uim tagasi joonele ja liblikalade parv kubiseb meie ümber, enne kui mõni teine ​​Galapagose hai välja ilmub. See pöördub ja ukerdab meie ees, justkui suunduks mööda catwalk'i alla. Kahtlustan, et suurema vooluga oleksime rohkem haisid näinud, aga need on pausid.

Vähemalt paistab päike kogu tee tagasi Okeanos I juurde, just õigel ajal hommikutee jaoks (puuviljavaagen ja kook, nam).

VEEL KIVI Paadil kulub sellele kohale jõudmiseks peaaegu 30 minutit, kuid saare ümbrus on kaunis, nii et see ei huvita kedagi.

Nagu nimigi ütleb, on kivi tipp allpool veepiiri, 7 m kõrgusel. Üks külg on rida suuri rändrahne, mis ulatuvad allapoole, ja teine ​​​​on järsk sein.

Nähtavus on täna vaid 5-10m, seega järgneme kaptenile lähedale ja suundume 20m kõrgusele kaarekäiku otsima.

Sissepääsu varjab tohutu kollase joonega snapperite kool, mis käitub nagu väravavahid.

Ujume ükshaaval läbi, keskel väike peatus, et piiluda liivasel põhjas puhkavaid valgetippe.

Kogunemine, meie uim seinaga meist vasakul. Mu sõber märkab an kaheksajalg istub kiilutuna augu sees. Surume läbi voolu ja jätkame mööda müüri, tõustes aeglaselt mööda suurt pragu kaljuseinas üles. Kaheksa kivihomaari kasutavad seda peidupaigana.

Siis on aeg ujuda kuni 5 meetri kõrgusele ja teha turvapeatus kalju otsas, tõusulainel, Vaikse ookeani kreooli kalaparve kõrval.

PARIM ÖÖSUKKELMINE EVER! See on tõesti öine sukeldumine, mis lõpetab kõik öised sukeldumised, kui tunnete põnevust, kui vaatate valgetihnalisi haisid enda all, teie ümber ja isegi läbi teie jalgade.

Teeme kokku kolm öist sukeldumist – Chatham Bay, Ulloa ja Manuelita Shallow, ja poiss, kas haid tegid etenduse! Keskmiselt 15m sügavusele laskudes oli meil üks töö – jahihaidele tuled valgustada.

Ühe sukeldumise lõpus rippusin tagasi ja allolev vaatepilt meenutas mulle M4 ja M25 ristmikku, ainult et autode asemel haid sõitsid üle sõiduradade.

Tõeline südant lööv hetk on aga siis, kui algab söötmishullus ja siis on kõik ennustused välja lülitatud, kui oled kala. Haid lähevad hulluks. Mõned julgemad sukeldujad hiilivad kaklusesse, teised hõljuvad ülal ja näevad hea meelega eemalt.

Olen teinud paarsada öist sukeldumist, kuid pole kunagi varem midagi sellist kogenud. See on nagu elamine BBC metsloomade dokumentaalfilmis, mille boonuseks on kuum šokolaad ja kohviku kreemiliköör, mis ootavad mind pärast pardale naasmist.

Kas öö saab veel täiuslikum olla? Oot, jah, viige ülemisele tekile klaas veini ja seejärel vaadake Linnuteed, mis särab kogu oma saastamata hiilguses.

DIRTY ROCK Jättes parima viimaseks, on see lühike paadisõit Dirty Rocki sukeldumiskohta. Kapten keerutab paadi kalju ookeani poole ja kinnitab, et voolu pole. Meie uim alla liivase laiguni, mis paistab meie all 34 m kõrgusel.

Lähemale jõudes märkan valgetipphaisid, kes lebavad liiva peal väikese betoonploki ümber, mille külge on kinnitatud köis (metsavahtide püstitatud uurimisseadmed).

See võib tähendada ainult üht – selles piirkonnas peab nägema palju haide tegevust. Ohohoo! Suerdume kivi sisse ja ootame. Mööda hõljub marmorkiir, kuid kõigi pilgud on plokil ja köiel.

Ei ole kaua aega, kui helehalli kruiisi laiguke, vasarhai. Järgneb veel kolm. Päike filtreerub läbi sinise tooni ja suurendab nähtavust 15-20 meetrini ning sisse libisevad veel mõned haid.

Lõpuks nad hajuvad ja edasi ujudes piilun ülespoole. Rifi piirjooned meenutavad mulle Šoti mägismaa sakilisi tippe.

Loen kokku valgetipphaide arvu, kes meist mööda ujuvad – vähemalt kaheksa erineva suurusega. Mäletan kapteni esimest briifingut, kui ta meile ütles: "Siin on palju valgeid vihjeid ja pärast esimest sukeldumist on teil nagu "oh, mitte teist valget otsa!" Ta ei eksi.

Teised mereelustikud hõlmavad tähnilist paisukala, kollast trompetkala, suurvibu, mureenet ja ogahomaari.

Kui meie teejuht teeb põrisevat häält, järgime tema kätt ja avastame viis vasarhaid meie kohal 10–15 meetri kõrgusel.

Hiilime kividele lähemale ja vaatleme. Kui meie arvutid sunnib meid madalamale tõusma, haid kaovad.

Jõuame kalju lõppu ja ujume läbi loodusliku kanali, mis sukeldub 40 meetrini ja kaugemalegi. Viie meetri kaugusel on väiksem tipp. Vool kihutab, nii et me võtame kivist kinni ja vaatame veevoolus tohutut tungraua tantsu.

Oma reisi viimasel sukeldumisel, Dirty Rockis, oleme 5 meetri kõrgusel ning summutatud hüüded ja meeletu näpuga näitamine paljastavad meie all koolis oleva vasarapeade eskadrilli, mis sõidavad hoovused sinisesse. Ah, milline unistuste lõpp täiuslikule reisile!

AGRESSORI LAEVIK on kaks paati, mis sõidavad Cocosesse, mõlemad on nimetatud Maa ümber tiirleva välismere jumala järgi – Okeanos I & II. Enamik reise kestab 10 päeva, kuid mõned, nagu minu oma, kestavad kaheksa päeva.

Tegime kolm-neli sukeldumist päevas, olenevalt sellest, milles pargivahid kokku leppisid. Tegime kokku 17 sukeldumist üheksas kohas 20-st, sealhulgas kolm öist sukeldumist. Kõik sukeldumised toimusid RIB-ideta, tavaliselt tugevate pinnavoolude tõttu negatiivse tagasilöögiga.

Ilmajumalad olid aga lahked ja meil oli uskumatult hea ilm – valdavalt päikesepaiste ja suhteliselt siledad ookeaniolud.

Nitrox on saadaval ja väga soovitatav, sest suurem osa hai tegevusest on vahemikus 20–30 m. DSMB kaasaskandmine on kohustuslik.

Maksimaalne sukeldumisaeg on 55 minutit ja öised sukeldumised 45, kuigi me venitasime seda veidi, sest sukeldumised olid nii ägedad ja meeskond ei paistnud selle vastu. Nad tahavad, et kogeksite parimat sukeldumist, mida Cocos pakkuda suudab.

Pole üllatav, et PADI on nimetanud Cocost üheks parimaks sukeldumiskohaks maailmas või et Jacques Cousteau kirjeldas seda kui: "Maailma ilusaim saar". Või isegi see, et Michael Crichton põhines seal oma Jurassic Parki romaanidel.

Nagu Galapagose, on ka Cocos üks neist haruldastest kohtadest, mis on välismaailmast veel suhteliselt puutumata, nii veepiirist kõrgemal kui ka allpool. Isegi need, kes 36-tunnisel ülesõidul merehaigust põdesid, ütlesid, et nad ei kõhkle tagasi tulemast.

Mina? Ma ei oota naasmist veel 20 aastat, see on kindel.