Kullast väärtuslikumate rikkuste rahvas

SAABUSIN NATUKE VAREM Mundas, linnas Saalomoni Saarte lääneprovintsis. Registreerisin end hotelli Agnes Gateway, seejärel kõndisin lühikese vahemaa kolmekordse varikatusega troopilise varju all oma kabiinist SIDE Dive Mundasse, mis asub registreerimishoone taga.

Kuigi mu sukeldumise broneering oli alles järgmisel päeval, tahtsin ma võimalikult kiiresti vee alla sattuda.

"Ma arvan, et üks sukeldujatest on täna pärastlõunal sukeldumisest loobunud," divemaster ütles Jos Smulders paljulubavalt. "Olete teretulnud meiega liituma, kui see nii on – ma tean seda kindlasti pärast lõunat."

Andsin Josile oma cabana numbri ja küsisin temalt, kas ta tuleks mulle ühel või teisel viisil teada. Seejärel suundusin külgnevale hotelli restorani siseõuele lõunat tellima, enne kui suundusin tagasi kaevamistele, et komplekti ette valmistada.

Maitsva grillitud riffikala ja Ühendkuningriigi kvaliteediga krõpsude vahele panin hoolikalt kokku kaamerad, strobid ja muu vajaliku atribuutika, enne kui heitsin pikali kiirele kassiuinakule.

Ärkasin mitu tundi hiljem ja olin hirmul, et on peaaegu pime. "Noh," pomisesin ma eriti kellelegi, kui ma SIDE-sse [Saalomoni Saarte sukeldumisekspeditsioonid] tagasi jõudsin, "on kindlasti otsustanud sukelduja siiski minna."

Kui ma lähenesin, oli Jos sukeldumiskomplektide loputamise peaaegu lõpetanud. "Ma koputasin teie uksele kolm korda," ütles ta vabandavalt, "aga sa ei vastanud."

Arvan, et 36-tunnise reisi jet lag oli mulle lõpuks järele jõudnud.

"Ära muretse!" kinnitasin talle. "Tänane pärastlõuna oleks igatahes olnud boonussukeldumine." Kuid sukeldumisest ilmajäämine tähendaks järjekordset ootusärevust ja rasket und, eriti pärast pärastlõunast rasket kukkumist.

Ja oli rahutu öö. Minu alateadvust ründasid nägemused Teise maailmasõja rusudest ja pastelsetes toonides riffidest, mis külgnevad smaragdsaartega, mis asetsevad akvamariini ja indigovete lintide vahel. See oli "tuhande uinaku" öö, jättes mind koidikuks linadest vanaema sõlme.

MINU ÖÖNÄGED ei olnud ilma teeneteta. Saalomoni Saarte rahvas, mille Hispaania meresõitja Alvaro de Mendana nimetas 1568. aastal piiblikuningas Saalomoni järgi ja ekslikult eeldades, et saared sisaldasid suuri rikkusi, on tõepoolest rikas mitmel tasandil peale kulla ja vääriskivide.

Riigi kultuurilugu on hämmastav, alates 74 endeemilisest keelest kuni konkureerivate sõdivate hõimude vahel võimu, poliitika, mõjuvõimu ja üldise hea juju otsimise praktikani.

Usuti, et kanuu esmareisil on vaja kanda ohvri pead, et vältida selle jõnksutamist (tamu garata). See oli muidugi enne lääne misjonäride sekkumist 20. sajandi alguses. Roviana laguunis asuval pühal Koljusaarel traditsioonilise karbirahaga kaunistatud pühamutes on säilinud väike hulk endiste hõimujuhtide ja võidetud vaenlaste koljusid, mida sõjas ei hävitatud.

Järgmisena kaaluge geograafiat. Saalomoni Saarte saarestik ulatub loodest kagusse umbes 930 miili, vahetult ekvaatori all Korallimere ja Vaikse ookeani edelaosa vahel.

Kuus suuremat ja üle 11,000 väiksema saare pindala on kokku 900 XNUMX ruutmiili ning need loovad märkimisväärset allveelaeva kinnisvara, mis väljendub langevate müüride, dünaamiliste äärealade, ranniku- ja tõkkeriffide, kommetega täidetud laguunide ja riffirõngastega veealuste atollide näol.

Ja kuna Saalomoni Saared paiknevad Korallikolmnurga mere bioloogilise mitmekesisuse härjasilma kõrval, ootavad rikkused sukeldujaid riigi veealuses maailmas.

Lõpuks mõelge kogu riigis leiduvate II maailmasõja ajalooliste rusude hämmastava rikkuse üle. Ägedad lahingud USA ja tema liitlaste vahel Jaapani keiserlike vägede vastu aastatel 2–1942 jätsid paljud lennukid, väikelaevad, kaubalaevad ja sõjalaevad vette piisavalt madalale, et neid avatud ahelaga akvalangiplatvormidel uurida.

Seetõttu olingi Mundas ja üritasin päev varem sukeldumispaadi pardale pääseda. Saalomoni Saari külastaval sukeldujal on mitu geograafilist valikut ja ma olin valinud kahenädalase maismaauuringu:

nädal Lääneprovintsis Mundast välja sukeldudes ja teine ​​idaprovintsi Florida saartel (teema on veel üks eelseisev lugu).

Täiendavad valikud hõlmavad kahte otselauda Honiarast, idaprovintsi suurima saare Guadalcanali pealinnast.

MA LÄKSIN ALLA restorani tekile, kust avaneb vaade siledale Roviana laguunile. Kõigile oli veel liiga vara, ka veetaksodele, mis on optimaalne transpordivahend nii saarlaste kui ka turistide seas.

Päike oli piisavalt kõrgel, et saaksin teki all olevasse madalasse vette piiluda, ja pidasin heaks endeks leida hiiglaslik anemoon, kus elab klounkalade perekond.

Pärast hommikusööki ja meelelahutuslikku seanssi, kus visatakse teki all olevatele paksudele vibukaladele leivajääke (uskumatu, et nad suudavad jälgida hästi visatud jäägi kaare ja sellega kokkupõrke korral kohtuda),

Kohtusin Josiga sukeldumispoes. Kui suur rühm sukeldujaid just lahkus, oleksime järgmistel päevadel ainult mina, Jos ja üks Austraaliast pärit sukelduja.

SIDE on loonud üle 40 sukeldumiskoha 5-40-minutilise paadisõidu jooksul ning eelmisel õhtul andsin Josile oma olevuse ja vraki soovide nimekirja. Alustuseks oli ta valinud Shark Pointi, mis on ulatusliku Roviana laguuni merepoolses küljes sügavasse ookeani ulatuv barjäärrifi allikas.

Alustasime sukeldumist 30 m kõrgusel mööda vertikaalset seina, mida kaunistasid erinevat värvi jumbo-mereventilaatorid, ja järgisime hoovuse pühkimist kuni punktini. Peaaegu kohe külastas meid hall riffhai, võib-olla suurim, mida ma kunagi näinud olin, kuid see hoidis tüüpilise käeulatuses, takistades minu lainurkkomplektiga head pilti.

Kui lähenesime kannuse lõpule, hakkas sein õrnalt kaldu ja merefännid andsid teed värvilistele lauakorallidele, mis võistlesid piiratud ruumi pärast. Märkasin suurt uhket anemooni, millel oli paar roosa skunki anemonefish, mis sobis paremini minu kaamera seadistusega.

Kui me päev läbi sukeldusime, kogusin ma rahuldava pildikogu, mis hoiaks mind hiljem töös. arvuti – eeldades, et suudan silmad lahti hoida.

Järgmisel päeval oli Josil plaan, et teeme neli sukeldumist, alustades SIDE sukeldumisala servast. "Ma tahan alustada Mbigo Mbigost, sest päikesekiiri pildistamiseks peaks meil olema hea hommikuvalgus," selgitas ta. "Rif asub laguuni välisservas, külgneb sinise veega, nii et meil peaks olema erakordne nähtavus. Ja kannuse ja soonega riffide süsteem peaks pakkuma dramaatilisust fotograafia. "

Meie pangapiloot navigeeris asjatundlikult mööda madalaid pruune ja rohelisi pommi ning üle pärlvalgete liivavallide minu unistuste saarte vahel. Walt Disney poleks saanud kavandada paremat paadisõitu troopilises paradiisis.

Kell 8.30 veeresime siledasse selgesse ookeani. Sõitsin kerge vooluga mööda sügavat kanjonit rifis alla, tegin pausi, et imeline vaatepilt neelata, seejärel libisesin õrnalt alla välisseina serva 300 meetri sügavusse vette.

Sukeldumine oli kõik, mida Jos oli lubanud, ideaalne päikesekiirguse pildistamiseks rifistruktuuri kanjoni taustal. Kui ainult minu stroobid suudaksid saavutada võimatut energiat, mis on vajalik kauge pastelsete vaadete valgustamiseks, mille olemasolust ma teadsin 20 meetri kaugusel.

Jos pakkus, et võib-olla on aeg minna üle makrole meie päeva viimaseks sukeldumiseks Secret Spotis. "See on üks SIDE-i lemmiksaite," ütles ta. «See on vertikaalne sein, mille tugev vool surub olenevalt tõusust ühes või teises suunas. Ja seinal on kõigist riffidest, kuhu me sukeldume, kõige rohkem sorte nudioksi.

OLI HILIS PÄRASTLÕUNA selleks ajaks, kui olime piisavalt gaasi eraldanud, et Secret Spotis sukelduda, kuid mul oli raskusi vähese valguse ja tugeva vooluga nudide leidmisega. Ometi jäin ootamatult makrokomplektiga rahule, kui kohtasin haruldast lillakasvioletset uhket anemooni koos paari väga roosa skunk-anemonefishiga.

Paaritatud paar poseeris suurepäraselt ja ma õnnitlesin ennast, kui Jos osutas seina ülaosas asuvale rifikroonile. Seal 2 m sügavusel hakkasid kudema tuhanded kirurgid; kiiresti väikeste rühmadena suurest koolist välja lüpsma vette mõlemast soost vabanenud sugurakkudega.

Raputasin umbusklikult pead; Mul oli vale komplekt, kuid lihtsalt nautisin toorbioloogia suurejoonelist väljapanekut, kuni oli aeg pinnale tõusta.

Järgmistel päevadel töötasin läbi oma soovide nimekirja, sealhulgas endeemilise valge kapoti anemonefish. Sülearvutiga, mis oli riffide tööga kokku pandud, oli aeg sukelduda paarile II maailmasõja ajal alla tulistatud lennukile. Meie viimased sukeldumised hõlmasid väikest õhulahingulist P-2 Airacobra hävitajat ja Douglas SBD-39 Dauntlessi sukeldumispommitajat.

Alles 2011. aastal avastatud hävitaja kohta, mis Josi arvates kuulus USAAF-i 68. eskadroni, on vähe teada.

See asub liivasel põhjas 27 m kõrgusel suhteliselt selgeveelises kanalis kahe saare vahel. Eluoaas muidu viljatus kanalis, see jääb fotogeeniliseks, kuna selle propeller, kokpiti, vasak tiib ja saba on endiselt puutumata. See oli suurepärane sukeldumine ja ma tõusin rahulolevalt pinnale.

Dauntless puhkab Rendova sadamas igavesti vaid 13 meetri kaugusel. Jaapani õhutõrje tuli tabas seda 1943. aasta juulis Munda õhurünnaku ajal, kuid piloot Jim Dougherty suutis inimohvriteta alla kukkuda.

Hämmastavas ajaloolises ajaloos naasis ta lahingu 50. aastapäeval Mundasse ja sukeldus vraki! (vaata Vaikse ookeani lõunaosa kadunud sõdalased on Youtube).

Mõtlesin Dougherty ja teiste sõja mõlema poole lendurite vaprusele, kui laskusin läbi häguse sadamavee hästi säilinud vraki juurde.

Nina juures seadsin end ettevaatlikult pehme põhja, vältides mudakoldeid, ja ootasin, kuni Jos pildiotsijasse ujub. Kinnitasin talle panga pardal tagasi, et minu missioon on teha temast "rokistaar" a ajakiri kaanepilt.

Naersime selle mõtte üle ja lubasime ühendust pidada, kui jõudsime lõplikult tagasi SIDE ja Agnese juurde järjekordse Disneyliku päikeseloojangu all.