2 võimalust Kanada silmatorkamiseks

ALI POSTMA ja tema abikaasa Joey töötasid mööda Kanadat, et dokumenteerida selle sukeldumise mitmekesisust rannikult rannikule – ta valib meile maitse andmiseks välja kaks kontrastset kohta…

Vaikse ookeani põhjaosast kõrge Arktikani kuni Atlandi ookeani põhjaosani on Kanada üks maailma suurimaid riike. Me pole mitte ainult suured, vaid meil on üle 150,000 XNUMX miili ka maailma pikim rannajoon ja rohkem mageveejärvi kui ühelgi teisel rahval.

Loe ka: Quebeci sukeldujad leiavad 7 laevavrakki – 3 kuuga!

Vesi on kõikjal. See on vulisev jõgi, mis voolab läbi preeriate, kõrgel mägedes asuv taevasinine järv ja külm ookean, mis varustab kalureid homaariga. Vesi ühendab meid.

Oleme Joeyga teinud lugematul hulgal sukeldumisi üle kogu maailma ja oleks loogiline, et kanadalastena oleksime uurinud oma koduõue. Kuid enne, kui me paar aastat tagasi seda teha otsustasime, võisin ma ilmselt ühel käel üles lugeda erinevaid kohti, kus me kodumaal olime sukeldunud. Me olime Kanadas sukeldumisel vaevu pinda kriimustanud.

Meie projekt "Canadian Splash" sündis meie soovist ühendada ja julgustada teisi sukeldujaid seda vesist maailma kogema – me sukeldusime ja pildistasime Kanada igas provintsis ja territooriumil, et näidata veepiiri all peidetud ilu, imesid ja haprust. .

Maitse andmiseks pakume siin soola- ja magevee asukohta kahes provintsis.

Millest sa üldse alustad, kui mõelda Kanada külmaveesukeldumisvõimalustele? Suures Valges Põhjas, kus on puutumatuid metsikut loodust ja jäämägesid? Või võib-olla Fundy laht, kus saate veepinna alla libiseda, et proovida sukeldumist maailma kõrgeimate loodete ajal?

Olgu põrgu või suur vesi, sukeldumine ei lõpe – vähemalt mitte New Brunswickis.

Kui enamik inimesi hülgaks idee sukelduda halva nähtavuse, mõõna ja ettearvamatute hoovuste korral, tervitasime Joeyga idaprovintsi Fundy lahte avasüli.

Laht on maailmas tunnustatud turismisihtkoht, aga ka ainulaadne sukeldumiskoht. Mitte kõikjal piki rannikut ei karju sukeldumist, kuid USA piiri lähedal asuval Hirvesaarel on fenomenaalne veealune maailm.

Saarte jaotus piirkonnas, hoovuse ja merepõhja batümeetria ühinemine on tekitanud "vana emise", läänepoolkera suurima loodete keerise, mis keerleb selle Fundy saare tipu lähedal.

Arvestades hoovuste mullivanni andestamatut olemust, tähendab seal sukeldumine tugeva voolu vastuvõtmist ja loomulikult ka sukeldumise õigeaegset ajastamist, mis võimaldab seda kaunist kohta ohutult nautida.

Hirvesaar, Fundy laht

Külma ja tumeda vee värin ümbritseb mind, kui hingan sisse ja välja nagu Darth Vader. regulaator.

Isegi a Drysuit Fundy lahes sukeldumine võib igal aastaajal tunda tugevat külmatunnet. Ma ei ole üksi, kui ma grimassin, kui Atlandi ookean mu neopreenist kapuutsi üle ujutab, sest ka Joey kripeldab külma käes.

Mõõnani on jäänud umbes tund. Vana Emise häiritud veed on vaibunud ja ma tühjendan oma BC-d, tundes seda täiusliku vabaduse tunnet, kui raskete varustuskihtide surve hajub. Maailm aeglustub. Näen paari esimest torkav rohelist siilikest merepõhja risustamas. Jälgime nende jälge sügavamale.

Tunnen, kuidas hoone veesurve ja õrn vool mind sisenemispunktist eemale viivad. Kasutan ülejäänud ümbritsevast valgusest maksimumi.

Kaldus merepõhi muutub järk-järgult põrandast välja ulatuvaks kiviseinaks. Erkroosad kattuvad vetikad kaunistavad iga nurka, pannes mind tundma nagu Scuba Barbie. Ma näen mereelu kõikjal, punastes, roosades, rohelistes, oranžides ja kollastes värvides, mis on kokku sulanud nagu maalikunstniku paletil.

Sellel seinal on nii palju makroolevusi, et kui te poleks piisavalt tark, et sõrme maha panna, häiriksite tõenäoliselt anemone või nudioksa.

Selle vähemtuntud Kanada sukeldumisparadiisi fauna on hiilgav, kuid mitte üllatav. Kaks korda päevas uhutakse lahte sisse ja sealt välja miljardeid galloneid külma toitaineterikast Põhja-Atlandi vett, mis toob endaga kaasa selle elurikkuse.

Vana Emise vool lükkab meid õrnalt kaasa, nagu laisk jõesõit. Triivides leiame ja pildistame mereelu koos värvide ja tekstuuridega, mis ei tundu nii ekstreemsesse keskkonda kuuluvat.

Edasi mööda seina tunnen, kuidas mõõn muudab metoodiliselt suunda, tähistades meie sukeldumise keskpunkti. Jälgime oma marsruuti, liikudes mööda kaljuseina üles, et otsida makroliikumiseks madalamat lõiku.

See on tavaliselt sukeldumise parim osa, kus meil kipub olema kõige rohkem õnne ogaliste kämpsuimejate – minu lemmikobjektide – leidmisel. Võiksin veeta terve sukeldumise, keskendudes neile pisikestele meestele.

Joey annab mulle märku, olles märganud kaljul imikettaga ankurdatud puhmas kala. Olen mitmel sukeldumisel tükiimejaid näinud, kuid iga kord, kui näen uut, vingun omale sisse. regulaator.

Nendel priskel kaladel, mis on mõnikord küünest veidi suuremad, on ujumisviis nii kohmakas ja jumalik, et see sulab su südame.

Veedame rohkem kui meie ajast aega ogaliste kämbladega mängides ja vool hakkab tugevnema. Vana Emise keeris hakkab taas ringi käima. Naudin Deer Islandi kaleidoskoopilisi vaateid veel paar minutit, enne kui aeglaselt pinnale tõusen…

Brockville, St Lawrence'i jõgi

Kui õppisin sukelduma minu koduprovintsis Ontarios ei põhjustanud see erilist huvi külmade ja häguste järvede vastu – see oli lihtsalt sellepärast, et mulle meeldis vee all olla.

Nii et kui mu Canadian Splashi teekond mind suveks koju tõi, oli mul hea meel planeerida reisi Ontariosse ja Brockville'i, 1000 saare maale!

St Lawrence'i jõe ääres asuv Brockville'i linn jäetakse sageli tähelepanuta kui sukeldumiskoht võrreldes selle Tobermory kolleegiga. Ometi pole suurte järvede ja Atlandi ookeani vahelise ühenduslülina üllatav, et selle meretee põhi on täis laevavrakke.

Suure vrakkide sukeldumise entusiastina olin põnevil Brockville'i sukeldumisest. St Lawrence'i sukeldumise teeb ahvatlevaks mitte ainult soe vesi ja termokliini puudumine, vaid ka lihtne juurdepääs vrakkidele, mõnikord kaldalt.

Meie esimesel sukeldumispäeval otsustasime minu kaheliikmelise sõbrameeskonnaga (Joey ja mu isa André) kaldalt sukeldumise kasuks Rothesay, 59m puidust külgratas. 1868. aastal ehitatud ta uppus pärast kokkupõrget puksiiriga 1889. aastal.

Valmistusime sukeldumiseks oma sõiduki tagant ja suundusime vee äärde, et teha lõplik kontroll, enne kui järgisime laevani välja jooksvat veealust joont. Pärast kuudepikkust sukeldumist ookeanis oli imelik mitte tunda, kuidas mere kibe soolasus mu keelt kõditab. See oli magevee imede keskkond.

Uimedega läbi umbrohtunud madaliku vaatasin, kuidas invasiivsed pätid hüppasid taht-tahtmata üle liiva. Hoidsin silmad lahti ka suuremate röövloomade, näiteks haugi, suhtes, kes teadaolevalt taimedes peidus on.

Kulus umbes 15 minutit, enne kui ma ahtrit nägin Rothesay realiseeruma hämarusest. Pilk vanale puidust jõepaadile näitas, et aeg ja vesi pole olnud sellele armulised. See ja lammutamine koolitus Kingstoni Kuninglik Sõjakolledž oli selle struktuuri osas palju teinud.

Kuid vaatamata segadustele, milles Rothesay jäetud, tundsin tähelepanelikult vaadates ära selle kuju ja osa labarattast. Tegime vraki ümber ringi, otsides huvitavaid olendeid.

Mageveekäsnad, rannakarbid, teod ja merisilm olid veeloomade hulgas, mida avamaal nautisime, kuid raskemini tabatavaid kalu, näiteks ahvenat, oli raskem tabada. Korjasime üle ja alt hunnikuid puitlaudu ja metallist taglaseid, meenutades Rothesay oma hiilgeaegadel.

Järgmiseks päevaks olime pliiatsi sisse kirjutanud Conestoga, algselt 77 m pikkune puidu reisija/paki aurulaev.

Ehitatud 1878. aastal, uppus 1922. aastal pärast ülesvoolu lüüsi läbimisel süttimist. Kartes, et ta lüüsi põletab, uhuti ta jõkke ja maandus madalikule, kus praegu on vrakk vaid 9 meetri kaugusel.

Olin veidi kartlik hoovuse pärast, mida võis näha otse avamerel veepiirist kõrgemal seisva roostes mootori ümber keerlemas. Kas ma suudaksin jõevooluga võideldes jäädvustada mõjuvaid pilte?

Tõukasime kaldajoonelt eemale, tühjendasime BC-d ja kukkusime jõesängi, kus tahvel annab mõtlikult teavet aluse kohta. Mida kaugemale kaldast ujusime, seda tugevamaks vool tõusis.

Kui Connie oli meie vaateväljas tõstsime põhjast lahti, sõites hoovuses pakipoolses küljes. Suhisesime mööda tekilaudadest ja laevakere puitkonstruktsioonist koos ühe või kahe põgusa kalaga ning jõudsime liiga kiiresti ahtrisse.

Suur seltskond merisilmasid hängis liivasel madalikul ja kui ma vaatasin neid vastuvoolu ujumas, paiskus eikusagilt pahura näoga haug. See sööstis tapmiseks sisse, mürsk lendas kiiresti laiali – liiga kiiresti.

Vaatasin oma sõpru ja pidin endasse naerma regulaator – Edu lõunasöögi leidmisel mujal, härra Pike.

Pärast seda Blue Planet kõrvalnäitusel pöörasin tähelepanu tagasi plaadi tagaosale Conestoga, kus massiivne nelja labaga sõukruvi oli sihiks valusatele silmadele.

See oli laeva kõige huvitavam osa, nii et ma lubasin mõnda foto opp, kui mu semud ringi torkasid.

Vraki tüürpoordi äärest leidsime pika metallketi, mis oli paigutatud aitamaks sukeldujatel end vastuvoolu tõmmata ning paati teist ja kolmandat korda uurida. Käes käest, keerasin oma mask voolu ja tungisin ülespoole – aeglane ja kurnav protsess.

Tagasi vööris läksime teisele ringile, seekord kukkudes sees Connie. Sisemine kere pakkus kaitset voolu eest ning muutis pildistamise ja liikumise palju lihtsamaks.

Märkasin kere sees tohutuid ketilülisid ja suurt tuuleklaasi, kuid läbi sebrakarpidest ummistunud madaliku jõudes nägin ka massiivseid boilereid, vintse, mootorit, tekitarvikuid ja muid mitmesuguseid esemeid.

1863. aastakäik Robert Gaskin oli meie Brockville'i sukeldumisseikluse viimane peatus. Pärast korduvaid uppumisi ja päästmisi sai tema lõplik saatus 1889. aastal.

Liitusime seekord kohaliku paaditšarteriga, sest vrakk asub kaldasukeldujatele veidi kättesaamatus kohas. Pärast mitut sukeldumist selles piirkonnas oli meil sukeldumisrutiin teele jõudnud ja sukeldumiseks valmistumine ei võtnud kaua aega.

Astusime vette ja haarasime kindlasti ankrunööri. Läksime sellest alla, võideldes tugeva pinnavooluga, mis sügavuses vähenes.

18m kõrgusel alla puutudes saime esimese pilgu puupraamile. Tugevale põhjale toetudes oli vrakk umbes 35 m pikk ja kere palju tervem kui vrakk. Rothesay’s olnud.

Triivisime üle teki ja nägime maalilisi puidust piirdeid ja suuri puitu, mis moodustasid karkassi. Mulle meeldib sukelduda laevavrakke, kuid Gaskin oli õudne vaatepilt tontlikult rohelise magevee taustal. Ahtri poole näis selle seisund oluliselt halvenevat ja ma olin üllatunud, kui vähe kalu oli näha.

Eelmised kaks vrakki olid olnud kalamagnetid – sabad ja soomused olid nagu lehvinud igal pool.

Tagasi vööris, selle vraki kõige suurejoonelisemas osas, kontrollisime laevakere suurt auku ja roostes ankrut. Erinevalt teistest madalatest laevavrakkidest on meie aeg Gaskin möödus palju kiiremini, kui lootsime. Enne kui ma arugi sain, oli aeg tõusta.

Samuti Divernetis: Newfoundlandi sukeldumine hämmastaval Bell Islandil, Vrakkide sukeldumine Belli viisil, Valgehai puuri sukeldumiskomplekt Nova Scotiale, Kanada: MPA-d tähendavad seda, mida nad ütlevad