Yucatani teel

VEEMISEL VEENMISEL mõne peeso eest lubab politsei meie "taksojuhil" oma piletiraha jätkata. Nad avastasid äsja auto pakiruumist narkootikume ja paljastasid meile ka, et tüüp pole tegelikult üldsegi juhiluba saanud taksojuht.

Olime jõudnud Mehhiko Yucatani poolsaarele, 70,000 XNUMX ruutmiili suurusele džunglivaibale ja kõigi eelduste kohaselt sukeldumisvõimaluste aardele. Siinne sukeldumisreis vajab pisut kaalumist, kui soovite kogeda kõike head suhteliselt lühikese aja jooksul.

Tahtsime 12 päeva jooksul näha nii palju kui võimalik ja olime välja mõelnud meie arvates rahuldava teekonna.

Pärast Gatwickist lendu väsinud ja juhtmevabad olid meid Cancuni lennujaamas petnud mõned ametnikena esinenud võltsid ja oleksime pidanud nüüdseks oma rendiautoga sõitma.

Selle asemel olime teel Tulumi kalli taksoga, mida olime meelitatud võtma. Oleksime pidanud veidi taibukamad olema, aga hei, seiklus pole seiklus, kui just midagi valesti ei lähe.

Sellise sukeldumisstiili jaoks on rendiauto hädavajalik. See aitab teil avastada mõned kaugemad, turistivabad sukeldumiskohad – koos mõne elavamaga.

Tulum on veidi vähem kui kahetunnise autosõidu kaugusel Cancunist lõuna pool ja on esimene koht, kuhu sellel ringreisil suunduda. Seejärel viib see teid edasi lõunasse Xcalaki külla ja viib teid lõpuks tagasi põhja ja edasi Playa del Carmeni ja Cozumeli, kus seiklus lõpeb.

Tulumi linn on koduks mõnele kõige lummavamale, põnevamale, seikluslikumale ja ainulaadsemale sukeldumiskohale, mida tõenäoliselt kunagi kogete, rääkimata mõnest suurepärastest kohtadest, kus pärast sukeldumist veeta.

Siin on kõik seotud cenote sukeldumisega, kuid tegevuses osalemiseks ei pea te olema koobas- või koobaskoolitusega. Kui mõtlete: "Ülisukeldumine pole minu jaoks", olge lainel, sest mitte kõik cenotid ei hõlma peasukeldumise keskkonda.

Neli päeva on hea aeg suure valiku cenote leidmiseks. Teades siinse sukeldumiskorralduse kohta väga vähe, otsustasime sukelduda ja ööbida Underworld Tulumis, sukeldumiskeskuses, mis on varustatud kohapealsete kööginurgaga korteritega ning mida juhivad ja omavad Briti koopasukeldumisinstruktorid Lanny ja Claire Vogel.

Usun, et cenote sukeldumise puhul on Briti operatsiooniga sukeldumiseks kaks põhjust; esiteks on ohutuse osas teatav kindlustunne ja teiseks on vähem tõenäoline, et sind nähakse kui kõndivat rahakotti teiste sukeldumisturistide konveieril.

Ma ei eeldaks iial, et teised Tulumi sukeldumisoperatsioonid teie eest ei hoolitse, kuid maine on kaugel ja avastamiseks kulunud vaid neli päeva tahtsime meelerahu.

El Pit oleks esimene neljast cenotest, kuhu me peaksime sukelduma. Neil kõigil on suurepärased nimed ja Pit on seda tüüpi, kus saate sukeldumise ajal peaaegu kõike vältida. See pole aga sukeldumine, kuna see on üsna sügav.

Sissepääs meenutab taevasinist tiiki ja ma ei tea, mida arvasid esimesed veealused uurijad, kui nad libisesid veepinna alla, nagu meie tegime, et avastada mitte tiik, vaid 30 meetri sügavus sügav kuristik. Sellest saab massiivne valguse katedraal, millel on läbipaistvad seinad ja muljetavaldavad kivimoodustised.

Kuigi näivad, et närused kapten-koopasukeldujad sukelduvad Tulumis kuivülikondades, on 3 mm täispikk. märg kostüüm on kõik, mida vajate, sest siin on vee temperatuur 25°C. Ka õhuke kapuuts tasub kaasa võtta.

SÕNA CENOTE on tuletatud maiade sõnast D'zonot ja viitab sellele, mis moodustub kohtades, kus koopa lagi on sisse kukkunud. Süsteemid on moodustunud miljonite aastate jooksul väga poorse lubjakivi järkjärgulise lahustumisega kergelt happeliste sademete toimel.

Kunagiste kuivade koobaste sees tekkisid stalaktiidid ja stalagmiidid, mis on tänapäeval veega täidetud, meelitavad koobas- ja koobassukeldujaid kõikjalt maailmast.

Mainisin, et tunnen end Mehhikos kõndiva rahakotina, näiteks on see, et mõnel sukeldumisel pean kaamera kaasa võtmise eest maksma – kuni kümmekond krooni kord.

Peamiselt istuvad cenotid eramaal ja maaomanik tahab loomulikult raha või paar teha. Kui teil on erinevalt minust väike kaamera ilma strobideta, võite selle BC taskusse hoiustada, kui teate, mida ma mõtlen.

Meie neljapäevase allmaailmareisi ajal sõidutab Lanny meid oma pikapiga cenote juurest cenoteeni, mis on selle jälitamise valitud mootor. Paljud cenotid asuvad üksteisele väga lähedal ja teine ​​päev leiab meid kohas, mis oli kuni viimase ajani Dos Ojos (Kaks silma).

Dos Ojosega liitusid äsja uurijad Great Maya Aquifer Projectist (GAM) kuni Sac Actuni süsteemini, muutes selle 347 km kõrgusel maailma pikima teadaoleva veealuse koopasüsteemiga (vt märtsi uudiseid).

Kui alustate endises Dos Ojoses koobassukeldumist, olete õhus, kus kaks püsivat joont tähistavad kahte peamist koobasteed.

Kuid mõnes kohas satuvad valguse killud sisse ja ühes piirkonnas on nahkhiirte koobas võimalik pinnale tõusta koos nahkhiirtega. Mulle öeldakse, et see on sündmus ja autod on ilmselgetel põhjustel lõpetanud selle katusel parkimise. Vastasel juhul võib see ühel päeval olla ka vrakk.

Sukeldumiskohad ei ole veidramad kui Angelita cenote. See on kuulus oma õudse rohelise vesiniksulfiidi kihi poolest, mis asub 30 meetri sügavusel. Veedame siin hommiku ja gaasikihini jõudes ei suuda kukkuda läbi selle allpool asuvasse kottmusta soolasesse veekihti.

See 3 meetri paksune kiht, mis on tingitud taimse aine lagunemisest ja kergest narkoosist, on sukeldumise taustaks, kui mitte miski muu, välja arvatud võib-olla väga veider unenägu.

Asjadele on võimalik veelgi vürtsi lisada, kui 57 meetri kõrgusel põhja minna, kuid arvan, et jätan selle teiseks päevaks.

MÄHIME TUULUMI osa sellest ringkäigust, kontrollides koobassukeldumist Car Wash cenote's, mis sai nime seetõttu, et kohalikud taksojuhid pesid seal oma kabiini. See on tõenäoliselt üks ilusamaid sukeldumiskohti selles piirkonnas ja tuntud maiade keraamikajäänuste hõlpsasti vaadeldavuse poolest.

See leebe pea kohal sukeldumine on üks neljast külastatavast paigast, kuid olenemata raskusastmest on hea ujuvuse juhtimine sukeldujate jaoks esmatähtis.

Lahkume Tulumist tundega, et oleksime võinud veel vähemalt neljaks päevaks jääda, aga Xcalak helistab. Seda hääldatakse kui ish-ca-lak, seda on kirjeldatud kui "Mehhiko Kariibi mere viimastest rikkumata osadest". Tulumist lõunasse Xcalaki sõitmiseks kulub umbes kolm tundi mööda lõputut sirget teed, mis läbib džungli ja läbib vaid mõnda linna.

Külas, mida aeg-ajalt orkaanid lõhkevad, elab vaid 375 ja seal asub XTC sukeldumiskeskus. Nagu Underworld, pakub ka XTC majutust ja meie tuba asub otse rannas.

Ana ja mina näeme oma siinviibimise ajal vaid viit või kuut teist sukeldujat, seega tunneme, et meil on eksklusiivne juurdepääs mõnele kõige puutumatumale kanjoni ja pehme koralliga sukeldumisele, mida olen näinud.

Siin elavad ka manaatid koos tarponiga, kalaga, keda ma pole varem kohanud ja mis siin kipub olema umbes meetripikkune.

Kanjonid ulatuvad nagu kivised sõrmed madalamast veest ja eemalduvad valgele liivale. Pehmed korallid, lehvikud ja kõvad korallid katavad kalju ning teil oleks raske leida siit mingeid märke sukelduja kahjustustest.

Meie piirsügavus on 27 m, kuna liigume igaks sukeldumiseks ette nähtud tunni jooksul madalamasse vette. See võib olla veidi tuulevaikne koht, nii et veest lahkumine võib olla missioon, kui te pole sellise kappariga harjunud.

Xcalak on unine koht, kus pole muud teha kui võrkkiiges hängida, sukelduda, magada, süüa ja korrata. Kui te ei saa hakkama ilma sumiseva linnata, pole see teie jaoks. Kui soovite rahvahulga eest põgeneda, olete sukeldujate paradiisis.

Nii nagu see kõlab ideaalselt, on Xcalaki randadel tänapäeval paljudes maailma rannikupiirkondades levinud probleem – plastik – ja üsna suur osa sellest.

Kurvad ajad.

Kolm ööd ja kaks päeva sukeldumine Xcalakis sobib meile suurepäraselt ja kui ilm mängib palli, võite investeerida sukeldumisreis Põhjapoolkera suurimal atollil Banco Chinchorros.

Kahjuks on meil kahetunnise laevareisi tegemiseks liiga tuuline.

SELLEL LÜHIAKUHOOAJA AJAL haid on kalapüügi eest kaitstud ja isased veedavad kaugemal maal. Neid suuri haid on imeline lähedalt näha, kuigi nagu iga loomaga kohtumise puhul, pole midagi garanteeritud. Kokku näeme võib-olla kolme haid, samas kui teistel päevadel oleksime näinud palju rohkem ja piisavalt lähedal, et korralikult pildistada.

Haireis on tavaliselt ühe sukeldumiskogemusega, välja arvatud juhul, kui soovite mõne dollari eest rohkema kohaliku rifiga abielluda, kuid soovitame investeerida hairetkesse, loobuda rendiautost ja suunduda reisiparvlaevale. Playa del Carmen kuni Mehhiko sukeldumiskoha lemmik Cozumel.

Mulle on öeldud, et Cozumeli saarel on rohkem kui 100 sukeldumiskeskust ja kui me kahe paagiga sukeldumispäeva hommikul jahisadamast lahkume, võin seda uskuda. Stseen merel paneb mulle meelde D-päeva maandumised, kus vees on rohkem sukeldumispaate, kui suudaksite SMB-d raputada.

Valime üsna juhuslikult ja laiskusest sukeldumiseks meie hotelli lähedal asuvasse keskusesse nimega Studio Blue. See on natuke hasart, sest oleme külas aasta kõige kiiremal ajal – jõulude ajal.

Teised Studio Blue paadi sukeldujad on segu puhkavaid mehhiklasi ja ameeriklasi ning me suundume ühte paljudest Cozumeli läänerannikul kulgevatest kohtadest. Olime eelmisel päeval tõukerattaga tuulepoolset külge vaadanud ja see ulgus.

Pärast seda, kui olen veetnud palju päevi suvel Ühendkuningriigi sukeldumispaatidel ja maha varustust ümisedes, on välismaal sukeldumisel tore olla. Studio Blue teeb just seda. Sukeldumisjuhid on kõikjal, ulatavad mulle mu raskused ja kaamera, sobitades minuga tiib, loputamine maskid - puhas õndsus!

Lahkudes pinnalt viieliikmelise grupina, läheme otse väljalangemisele ja teeme tee mõnele väga muljetavaldavale ujumiskohale. Paljude nende sees on vaatepilt veidi “sukeldujate kulunud”, paljudes kohtades on näha katkiseid korallisid ja meist eespool olevad grupid näevad välja, nagu oleksid nad purunemisele kaasa aidanud.

Siinsed pehmed ja kõvad korallid on aga tähelepanuväärsed nende liikidega, mida ma varem näinud pole. Olen õigel ajal õiges kohas, et hawksbill kilpkonn minu kaameraobjektiivist mööda sõidaks, ja kuigi meid on teavitatud, et iga Cozumelist sukeldumist tuleks käsitleda triivsukeldumisena, on vool minimaalne.

Kui välja arvata mõned Punase mere piirkonnad kõrghooajal, on Cozumel üks aktiivsemaid kohti, kus olen sukeldunud, kuid see on mõjuval põhjusel hõivatud – maaliliselt on see suurepärane.

Fotograafidel oleks hea teha rohkem uurimistööd kui mina ja uurida nende vajadustele pühendatud sukeldumiskeskusi ning olen kindel, et neid on saarel palju.

TUNDSIN VEEL KIIRUST läbi sukeldumise ohutuspeatuse poole, kuid see on kõige selle juures nauditav.

Ma arvan, et meie giid, armas neiu, tunneb ära minu soovi aeglustada tempot, kui tegemist on kahe sukeldumisega, mis on paar meetrit madalam kui meie esimene 20 m sukeldumine ja vees on palju vähem inimesi.

Vee selgus on Cozumeli ümbruse kaardist väljas ja liiv on nii valge, et see näeb välja nagu ülevalgustatud foto.

Suured kivi- ja korallitükid pakuvad peavarju tervele kalapopulatsioonile ja korrapäraste ajavahemike järel mureenidele – see on ilus koht, kus olla.

Ma ei sukelduks kunagi ilma SMBta, kuid soovitan tungivalt sukelduda siin omadega, sest pinda murdes ei tea te, mis teie poole suundub.