Alates ülima luksuse kogemisest kuni väljalangemisega toimetulekuni mask pigistus ja ootamatu inimluude nägemine, oli see MELISSA HOBSONi jaoks sündmusterohke nädal Nevises
HETKEST minu lennuk maandus, teadsin, et mind ootab ees idülliline nädal. Minu privaatne transfeer võttis mind St Kittsi lennujaamast peale, et viia mind – lühikese autosõidu ja viieminutilise veetaksoga – majesteetlikule, rikkumata Kariibi mere saarele Nevisele.
Meretuul puhus tööstressi minema, kui üksildane saar ja selle unustamatu lopsakas roheline mägi paistsid silma.
Nevis näis olevat 36 ruutmiili suurune paradiis, nii et kus oleks parem ööbida kui luksuskuurort Paradise Beach?
Alates rookatustest, mis panevad seitse villat Nevis Peaki taustaks sulama, kuni eraldatud väliduššideni – see hiljuti renoveeritud majutusasutus on loodud tagama külalistele privaatsuse ja vaikuse.
Rüüpasin jäist rummipuntši ja hüppasin oma suures villas ringi, uskumata oma õnne.
Sel õhtul vestlesin kuurordi rannabaaris mõne teise külalisega, kes olid sukeldunud sukeldumiskooliga Scuba Safaris, kes hoolitses minu eest terve nädala.
Nad olid näinud kilpkonni, haid ja kotkaraisid. Lootsin, et mul läheb samamoodi.
NEVISIS ON TROOPILINE KLIIMA, mille keskmine ööpäevane temperatuur on umbes 25 °C. Ometi, minu õnneks, oli päev enne minu saabumist läbi pühkinud tormisüsteem. Nüüd tundus aga kõik rahulik – lootsin, et nii jääbki.
Külastasin augusti lõpus, väljaspool hooaega, nii et kuigi mitmed restoranid ja hotellid olid kuni oktoobrini renoveerimistööde tõttu suletud, tähendas, et saar oli vaiksem, et pääsesin parimate hulka.
Nagu banaanid, on kõigi eelduste kohaselt kõigi lemmik õhtusöögikoht, kus vaatasime pärast päikese loojumist minu esimesel ööl saarel katuseterrassilt tulikärbseid.
Hommikul sõitsin taksoga Oualie Beachile, et kohtuda Ellis Chapeltoniga, kes juhib Scuba Safaris. Ta andis mulle ülevaate meie esimese sukeldumispaiga, traagilise kohta, ajaloost Christina 1. augustil 1970 uppunud reisiparvlaev.
Sel päeval, kui ta alla läks, olid töölised teki all mootorit parandamas, enne kui ta St Kittsist Nevisesse lahkus.
Kapten asus teele, mõistmata, et veekindlad uksed ei olnud korralikult suletud, ja parvlaev, mis oli soovitatava 300 reisija asemel ülekoormatud umbes 180 reisijaga, tõusis kiiresti vette. Ellujääjaid oli vaid 90.
Merekatastroof raputas kogukonda – peaaegu kõik saare elanikud kaotasid sel päeval kellegi.
ME HÜPPSIME SISSE leebe veega ja langes 20 m kõrgusele, kus 50 m pikkuse vraki mälestuspaik pesitses, püsti, merepõhjas.
Korallidega kaetud, Christina nägi päris ilus välja. Varitsevate homaaride, seersant-majorkalade, mõne soovimatu lõvikala ja hea läbiujumisega oli see esmapilgul nagu iga teinegi vrakk. Kuid selle hukkumise märke ei saanud ignoreerida.
Ja ma ei pea silmas pelgalt kunagi reisijatele kuulunud meigipudeleid ja nipsasju, vaid laibade luud, mis ei toibunud rusude vahelt, ikka veel liiva sees laiali.
Kunagise ülemise teki põrandalt pillas mulle vastu kolju. Hoolimata 29° veest, värisesin.
Enamik laevavrakke, mida olen varem sukeldunud, on kukkunud tehisriffidena või hukkunud väheste või üldse mitte. Nii et ma tundsin end rahutult suure hulga inimeste pärast, kes said siin kohutava lõpu.
Minu ärevuse suurendamiseks on minu uus mask (sõbralt teise käest) tundus, et see sobis pinnale hästi, kuid sügavusel tekitas rõhk koos tiheda tihendiga, mis ei nihkunud, kui üritasin võrdsustada, hetke intensiivse surve.
Sellest sekundist piisas. Mu silm tundus järsku sukeldumise ja pinnal tundlikuna ning kindlasti mask squeeze oli lõhkenud mu silma taga olevad veresooned – ühe silmalau peale tekkisid väikesed punased täpid ja teisel silmalaugudel tekkisid verevalumid.
Mis siis luude ja verevalumitega, ma ei olnud väga pettunud, et järgmine sukeldumine – Bug's Hole’is – oli hoopis teistsugune. Ja selle juurde kuulus muidugi ka uue kandmine mask!
Vaatamata hiljutisele tormile oli nähtavus hea ja meil oli selge vaade elavale korallriffile. Juhendaja Elvin koputas oma paagiga, et mu tähelepanu tõmmata. Ma ei suutnud oma õnne uskuda – pärast kaheksa aastat kestnud sukeldumist nägin oma esimest merihobust alles eelmisel aastal Grenadas, kuid mõne minuti jooksul pärast sukeldumist Nevise sukeldumisel oli siin veel üks.
Ma jälgisin seda armsat kollast olendit nii pingsalt, et oleksin peaaegu igatsenud mööda hiilivat rohelist kilpkonna.
Kilpkonn omakorda tõmbas mu tähelepanu kõrvale tohutult, peaaegu sama suurelt kui mina, liiva sisse mattunud kiirelt ja veel ühest väiksemast kiirest veidi eemal.
Salatinälkjas, mis nägi välja nagu sassis valgete karvade kera, libises mööda kivi, ja blenny piilus oma väikest musta nägu koralliaugust.
Elu oli riffil nii palju: kaks kaheksajalga, roheline ja kärgstruktuuriga mureen, laia silmaga lest, homaarid, trompetkala, lugematu arv vale-noolkrabisid, flamingokeeli ja paar paiskala – kellest üks pidi just olema ehmatas, sest selle selgrood paistsid igas suunas välja.
Oh, ja veel viis merihobust.
MA OLIN ERITI UHKE olla esimene, kes nägi korallitüki vastu maskeeritud oranži merihobust. Või nii ma arvasin. Vaadates üles, et seltskonna tähelepanu võita, hõljus Elvin minu ees, osutades merihobusele endale. Olin liiga haaratud, et aru saada, et ka tema oli seda märganud.
See oli pikk, madal sukeldumine, peaaegu tund kuni 11 m sügavusel – sama hästi, kui palju oli näha.
Elu allolev tohutu mitmekesisus oli mind vigastusest eemale viinud. Sukeldumispoes vaatasin peeglisse ja avastasin, et mu sinikas silm oli pooleldi kinni paistes.
Paradise Beachil tagasi aitas jääkott turset vähendada ja suure musta verevalumi välja tuua. Hea, et ma oma päikeseprillid pakkisin!
Ma ei kavatsenud lasta tüütul verevalumil oma reisi rikkuda, nii et järgmisel päeval olin valmis meie sukeldumiseks Nag's Head Northis – seda nime sai seetõttu, et see on hobuse pea kuju.
Riffil kihas elu: sammaskorallide, säravate merefännide ja käsnade hulgast leidsime lõvikala, kivikala, karbikala, mureenet, kaheksajalgu ja mitmeid kollapealisi lõualuu.
Veel üks nõel oli just meist mööda lennanud, kui üles vaadates nägin enda kohal hiiglaslikku hõbedast kala. Elvin nägi mind seda vaatamas ja naeris meie ümber liikudes; see oli vaid üks kogu bassikoolist.
Meie vaheajal Nag's Head Northi ja meie järgmise sukeldumise Shitten Bay vahel istusin koos kipriga ülemisel tekil ja peesitasin keskpäevase päikese käes.
Läheduses oli väike saar, mille ümber kogunes palju linde. Kuna meil oli aega tappa, sõitsime paadiga lähemale, et paremini vaadata.
Tumepruunid pelikanid hüppasid vette, jahtides kalu, et tuua neid tagasi oma poegadele, kes pesitsesid puulatvades ega olnud veel piisavalt vanad, et lennata. Fregattlinnud tiirutasid pea kohal ja nägime isegi jäälinde lendamas.
Hingamistõusmise kilpkonna nägemine tuletas meile meelde, et me olime siin selle jaoks, mis oli maapinnast allpool, mitte üleval, ja me panime uuesti üles.
SHITTEN BAY OLI PAREM kui nimi soovitas, mis oli kergendus.
Me ei näinud vee all ühtegi kilpkonni, küll aga nägime rohelisi moreene, rohkem paiskala, karbkala, lehmakala, hiiglaslikku raid ja pisikesi krevette, enne kui seda päevaks kutsusime.
Masendav oli see, et ronisin just tagasi paati, kui ülejäänud seltskond märkas kotkakiirt. Selleks ajaks, kui ma tagasi sisse hüppasin, oli see kadunud.
Olles väike, kipun avastama, et lihased valutavad pärast paaripäevast raskete tankide tõstmist. Niisiis, tagasi maal, külastasin kuumaveeallikaid Bathi hotelli lähedal, kus admiral Nelson saarel viibis.
Allikad on nii kõrvetavad, et kõige kuumemas vannis (43°C) saab korraga viibida vaid 15 minutit, kuid kohalikud vannuvad, et auravas vees leiduv üle 70 mineraalaine on vaevuste imerohi.
Maismaa kuumaveeallikatest liikusime Hot Springsi sukeldumiskohta, kus ujusime rändrahnu maastiku teatud osadele ja sirutasime käed, et tunda temperatuuri muutust, kus kaljulõhedest paiskusid välja kuumaveejoad.
Me ei näinud sellel sukeldumisel nii palju elu (ainult osaliselt, kuna minu mask pidevalt üleujutus), kuid õigete tuulutusavade leidmine kivist veealuste kuumaveeallikate kogemiseks oli iseenesest päris eriline.
Church Reef oleks minu viimane sukeldumine sellel reisil ja suurepärane viis lõpetada kõrgel. Troopilised olendid täitsid rifi: täpilised tüvekalad, vöötkorallkrevetid, kaheksajalad, homaarid ja erakkrabid, rohkem raisid, trompetkala, kastkala, vale-noolkrabid ja kivikala.
Need kaks viimast kohta asusid Paradise Beachi kuurordi ranniku lähedal, nii et saime paadist tagasi vaadata maalilistele koonilistele katustele, mis on loodud peegeldama Nevis Peaki kuju.
Meie viimane sukeldumine lõppes, suundusin otse oma lemmiklõunakohta: Sunshine's on Pinney's Beach.
Kuna enam sukeldumisi polnud, võisin vabalt nautida paari selle kuulsat Killer Bee kokteili, kartmata nõelamise pärast.
Nende maine kohaselt olid vaid kaks väikest plastikust kokteilitopsi piisavalt kanged, et mulle otse pähe minna. Ma ei kadestanud päikesepõletatud Ameerika turistide pohmelli, kes olid neid terve päeva joonud.
MINU FINAALI VARIANDID päevad saarel ulatusid aerutamisest ja snorgeldamisest kuni spaahoolduseni või jalutuskäiguni läbi Nevise botaanikaaia, imetledes selle troopilisi puid, taimi ja lilli kogu maailmast.
Esimene asi, mida ma Nevise juures märkasin, oli selle mägi ja kogu mu reisi jooksul oli Nevise mägi alati silmapiiril olnud. Nii et ma ei tahtnud lahkuda ilma seda lähedalt nägemata.
Teadlik kohalik giid Alfred Tysoe, paremini tuntud kui Baba, saatis mind matkale mäe koskede juurde, tutvudes teekonnal vihmametsa taimestiku ja loomastikuga, millest paljusid kasutatakse taimsete ravimitena.
Päikeseloojangul traavisin mööda randa Nevise ratsakeskusega giidiga ratsutades ja olin tagasi kuurordis, et teha viimane rummipunn tähtede all.
Roheline varjund, mis nüüd levib üle mu sinikate silmade, andis märku, et minu aeg saarel hakkab lõppema.
Lõppkokkuvõttes saan ainult kaasa minna Christopher Columbusega, kes kirjeldas Nevist kui "Kariibi mere kuningannat".
|
Ilmus DIVER 2017. aasta jaanuaris
