Saba tants

BRANDI MUELLER on Hollandi Kariibi mere kõrgel Sabal rikkumatu sukeldumiskogemuse tunnustatud fänn, kuid selles peitub palju enamat kui lihtsalt veealune kogemus, ütleb ta. Sinna tuleb džinn.

Loe ka: Sukeldumiskõneluste fotograafiline laiendus

Unikaalne sukeldumiskogemus

Võib-olla esimest korda oma tuukrikarjääri jooksul, Olin veidi pettunud, kui mulle öeldi, et me sukeldume taas kaunilt tervele korallriffile. Pigem lootsin veeta tund aega liivalaiku vahtides. Ei päriselt.

Tarponi kohtumine

Musta laavakivi üleulatuv osa moodustas ideaalse ääriku, mille all ujuda, kuid tarponi arvukate pikkade hõbedaste kehade vahel ei olnud minu jaoks ruumi.

Liikumatult vees rippudes võtsid nad ruumi, jättes mulle ruumi nende vahelt läbimiseks ja võimaldades mul ainult ringi liikuda ja pildistada.

Mul õnnestus ühe kohal pigistada ja vaatasin alla. Selle suu paistis ülespoole suunatud naeratusena ja mõlemad silmad, mis paiknesid tema pea kohal, vaatasid mulle tagasi, kuid siiski see ei liikunud.

Ilma päikesevalguseta olid suured soomused türkiissinised, kuid valguses oli peegeldav hõbe peaaegu pimestav.

Kuigi tarpon ei olnud minu jaoks uus kala leid, oli see kogudus ja nende vastumeelsus liikuda, kui mu sukeldumissõbrad ja mina lähenesime. Kui olime piisavalt fotosid teinud, liikusime edasi, et leida teisi hämmastavaid ookeaniolendeid, et vaid vaadata selja taha ja näha neid järgimas meid, kui me minema ujusime.

Sukeldumiskoha nimi oli Babylon ja me sukeldusime Hollandi Kariibi meres asuva Saba saare juures.

Geotermilised imed

Selle sukeldumise tarpon tõmbas meie tähelepanu kõrvale meie peamisest eesmärgist, milleks oli tunda maasoojusest tulenevat soojust, mis ikka veel sügaval saare all aset leiab.

Torkades käed sinepikollasena tunduvatesse liivalaikudesse, tundsime, kuidas kuumus kiirgas ülespoole, meenutades

Vaatamata sellele, et saarel on uinunud olek, on see siiski potentsiaali uuesti aktiivseks muutuda.

Vulkaaniline maastik

Saba tekkis vulkaanilise tegevuse tagajärjel, nagu ka ainulaadne veealune maastik, kus me sukeldusime. Lemmiksukeldumispaikade hulka kuulusid süvavee tipud ja meremäed, kus laava on sügavusest üles tõusnud ja ookeanivetes jahtunud, moodustades muidu elustikuga kaetud tippe. avatud vesi.

Sellised nimed nagu Twilight Zone, Third Encounter ja The Needle, olime mu semud ja mina tänulikud vulkaanilise tegevuse eest, mis need vinged saidid moodustas.

Needle'i sukeldumiskoht

Sea Saba 12 m sukeldumispaadilt mahahüppamine, mis pakkus palju ruumi sukeldumisvarustusele, kaameratele ja sukeldujatele, suundusime alla sinisesse, nähes vaid peenikest sildumisnööri. See oli umbes 25 meetrit enne, kui Needle'i tipp tuli nähtavale, ja esmapilgul tundus, et see liigub.

Massiivne kreoolide parv ujus kiiresti üle väikese kivimoodustise edasi-tagasi.

Lähemale minnes oli selge, et elust puudust pole. Seal olid tohutud oranžid käsnad, palju koralle ja sukeldujate suurused tünnkäsnad, mis katsid iga sentimeetri kivist.

Igas suuruses kalad, alates pisikestest juveniilsetest täpilistest trummidest ja salatilehtedest merinälkjatest kuni tohutute papagoikaladeni, muutsid väikese tipu näiliselt elava ja elava megalinnana.

Kahjuks tundus meie sügav sukeldumine isegi nitroksiga lühikeseks, enne kui pidime alustama oma teed tagasi pinnale.

Topside Luksused

Tavaliselt on sukeldumine minu reisiplaanides kõik, millest ma hoolin. Kui sukeldumine nõuab telgis magamist, olen seda teinud; rääkimata narivooditest elulaudadel, mis on nii väikesed, et ei saa ilma erinevate kehaosade löömata ümber pöörata.

See kõik on seda väärt, et heita pilk meie Maa veealuste osade võludele.

Sellegipoolest leidsin pärast sukeldumist Queen’s Gardensi kuurordisse naastes lavendli džinni ja toonikut rüübates end kuurordi järsul ahvenalt päikeseloojangut vaatamas, kust avaneb vaade allolevale saarele ja ookeanile. Ma ei kurda, kui ma ei pea seda karmilt tegema.

Saart uurimas

Saba saar on palju enamat kui lihtsalt sukeldumine. Sellel peidetud Kariibi mere pärlil on peaaegu sama põnevad tegevused kui sukeldumine. Hästi hooldatud matkarajad läbivad saart nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Lopsakad rohelised metsad, mis on täis lilli, linde, liblikaid ja imearmsaid gekosid, võiksid kedagi päevadeks lõbustada.

Kulinaarsed rõõmud

Neile, kes soovivad rohkem kulinaarset puhkust, pakub Saba vaid mõnda restoranivalikut, kuid kvaliteet on kõrge. Windward Side'i linnas asuvad mitmed asutused jalutuskäigu kaugusel hotellidest ja eluaseme üürimisest.

Mul läheb suu vett jooksma, kui meenutan Brigadooni šokolaadivahtu ja Tropic’s Café pastasid. Aga mina ja mu sukeldumissõbrad ööbisime teisel pool saart Queen’s Gardensis, millel on oma restoran.

Pärast sukeldumist džinni rüübates vabaõhubaaris, mis on kuulus oma loominguliste džinnijookide poolest (saadaval on rohkem kui 50 sorti džinni), veetsime õhtud nautides igaõhtuseid muutuvaid õhtusöögimenüüd, kombineerides loominguliselt nii Kariibi mere kui ka Euroopa maitseid värskete maitsetega. , jätkusuutlikud tooted.

Kõhud täis ja unised sukeldumisest naassime oma sviitidesse, mille avatud akendest avanevad vaated ookeanile ja mägedele, mis tõid sisse värske meretuule.

Maal veedetud aeg oli peaaegu sama hea kui vee all veedetud aeg.

Sukeldumine Diamond Rockis

Olin Sabas varem käinud, ja sukeldumiskoht Diamond Rock jäi mulle lemmikuna meelde. Umbes 30 meetri kõrguselt liiva sees algav ja veest tõusev tipp on kivi pinnalt helevalge tänu paljudele lindudele, kellele meeldib seal aega veeta.

Veealune struktuur on elav korallide, käsnade ja merefännide riff. Sukeldujad uim tiiba ümber ja ümber, igal pöördel madalam.

Sellel sukeldumisel otsustas hawksbill kilpkonn minu sõbraga sõbruneda. See tõusis otse taha ja jooksis talle peaaegu otsa, enne kui ta märkas. Kogu aeg fotosid jäädvustades hüppas ta ümber, et leida end kilpkonnaga näost näkku.

See püsis meiega peaaegu terve kaljuringi, tundus peaaegu et poseerides mu kaamerale. Kitsekalaparv oli sama fotogeeniline ja liivas maskeerisid mitmed nõelad enne äkilist liigutust, andes oma asukoha ära.

Kaitsemeetmed

Saba on kaitsnud saart ümbritsevat merd ja meremägesid alates 1987. aastast Saba rahvusliku merepargina. Üle 1300 hektari on kaitstud kuni 60 meetrini.

Ka saarlased ei võta merekaitset tõsiselt – nad haldavad oma veepealseid aardeid ka Saba Conservation Foundationi kaudu, mis kaitseb maad ja haldab paljusid matkaradu.

Nende meetmete eelis on selgelt näha veealuses mereelustiku bioloogilises mitmekesisuses ja rohkuses ning saare ilus.

Mitmekesine mereelu

Saba ümbruses sukeldudes hämmastas mind pidevalt rifi tasakaal. Ükski kalaliik ei paistnud ühestki piirkonnast mööduvat; selle asemel oli see terve paljude erinevate liikide ning paljude korallide ja käsnatüüpidega.

Fantastiline oli näha nii palju erinevaid kalu, nii suuri kui ka väikeseid, pakkudes rohkelt võimalusi nii lainurkvõtete tegemiseks kui ka makrovõtete tegemiseks.

Raske oli otsustada, millist objektiivi kasutada, kuid olenemata sellest, kumma kasuks otsustasin, olin õnnelik.

Makrosukeldumisel vaataksin ma silmad riffile, leides seal merejumalanna nudiboksi, leopard-lehtusse, noolkrabisid ja noorkalu.

Öösel sukeldumisel olid flamingokeled ja pisarkrabid. Ja kui mul oli kalasilmobjektiiv ees, võisin jäädvustada ainulaadse meremaastiku musta liiva, laavakivi, sõbralike kilpkonnade ja õdede haide.

Matkaseiklus

Saba kõrgeim punkt on 887 m Mt Scenery tipus. Queen’s Gardens Resort ja teised Windward Side'i linna ööbimiskohad asuvad umbes 300 meetri kaugusel, nii et loomulikult on inimesed varem tundnud muret pärast sukeldumist kõrgusel viibimise pärast.

Uuringud ei ole avastanud ühtegi dekompressioonihaiguse juhtu, mis oleks tingitud Sabas viibimise ajal sukeldumisest, kuid matkamine ja muud pingelised treeningud on pärast sukeldumisi ebasoovitavad, seega salvestasin oma matka Mount Scenery tippu kuni viimase päevani ja pärast seda d kuivanud 24 tundi.

Pakkimine tegevustes

Olin algselt jätnud selle viimase päeva lahtiseks, plaanisin lõõgastuda ja kõike sisse võtta, kuid selle asemel avastasin end proovimas pakkida kõik asjad, mida mul polnud veel aega teha.

Minu hommik algas kell 7 joogatunniga puude vahele ehitatud platvormil, kust avaneb vaade ookeanile ja saare lainelistele kontuuridele. Kerge tuulega oli see ideaalne viis ärkamiseks.

Seejärel kogusin paar julget hinge, et proovida koos minuga Mount Scenery'i tippu tõusta. Ronida on üle 1000 trepi. lootsime, et täna pole see päev, mil vulkaan uuesti aktiivseks muutus.

Pärast seda, mis tundus rohkem kui 10,000 XNUMX treppi ja palju pikemat aega, kui oli ennustatud, jõudsime kõik tippu.

Pilved veeresid mööda, jättes meid ühel sekundil valge uduga katma ja järgmisel paljastama saare rohelust, ookeani sinikat ja majade punase ruudu katusi.

Lõunasöögi ajal tagasi, oma lennukeelu ajal, tellisime džinni ja toonikuid, puhates valutavaid põlvi ja jalgu.

Peagi oli aga käes kunstitunni aeg, kus JoBeaniga klaashelmeid meisterdasime. Jo on klaasikunsti loomingu meister, alates vapustavatest helmestest kuni kaheksajalg ja merineitsi figuurid ning ta jagab oma annet kõigiga, kes soovivad õppida.

Minu enda talent selles osakonnas võib vajada pisut tööd, kuid ma lahkusin mõne helmega, mis väärisid kandmist.

Mul oli vaevalt aega mõelda, mis minu päevaga juhtus, sest oli aeg kohtuda Chez Bubbas, Saba ainsas Windward Side'i veinibaaris ja restoranis, et enne viimast õhtusööki veini degusteerida.

Pärast enam kui küllalt veini ja mereandide risoto ja praad ja kala ja crème brulée suundusime enne lahkumist veel üheks õhtuks tagasi Queen’s Gardensi (OK, ja ma võtsin viimase džinnikokteili, mis oli valmistatud safrani džinni ja šampanjaga).

Järeldus

Sukeldumise ja matkamise, toidu ja käsitöökokteilide, kunstitundide ja muidugi sõbralike elanike vahel, kes panevad teid tundma perena, armastan Sabat.

Iga kord lahkudes avastan, et plaanin oma järgmist reisi ja ma ei jõua ära oodata, millal jõuan sellele armsale saarele naasta. Kes teab, võib-olla kohtume seal!