Väike saar – BIG BIG WRECK

IBIZA ON ÜKS BALEAARILISTEST saared, Hispaania saarestik Vahemeres. See on tuntud oma elava ööelu poolest, kuigi see on ka koduks vaiksetele küladele ja joogaretriididele. Selle rannad ulatuvad hõivatud ja rahvarohketest vaiksete liivaste lahesoppideni, mida toetavad männiga kaetud mäed – mõlemal juhul leidub neid kõikjal rannikul. 
Turistid otsivad päikest, merd, muusikat ja siestasid kõike alates luksuslikest privaatsetest villadest kuni soodsa hinnaga hosteliteni, kuid minu jaoks on Ibiza kõikehõlmav sukeldumine.
Esimest korda, 10 aastat tagasi, käisin snorgeldamas ja olin üsna pettunud selles, mida ma leidsin, või õigemini, mida ma ei leidnud. Meres ei olnud nii palju kalu, ei olnud koralle ja palju millimallikaid.
Nähtavus oli aga nagu Kariibi mere oma, nii et otsustasin oma PADI teha Open Water Sukeldumiskursus seal, lootes, et akvalang viib mind sügavusse, kus võin näha rohkem tõendeid Vahemere elust.
Nendel esimestel sukeldumistel nägin kaljukala, mureenet, kaheksajalgu ja seepiat, kuid alles oma viimase sukeldumiseni, kui olime tegemas ohutuspeatust, märkasin seitset delfiini meie poole suundumas.
Nad ujusid mõne hetke meie ümber ja läksid siis oma teed.
Jõudsin sukeldumiskooli tagasi väga põnevil. See oli esimene kord, kui nägin metsikuid delfiine nii lähedalt.
See võis olla algaja õnn, kuid ma tahtsin meeleheitlikult vette tagasi saada ja vaadata, mis seal veel on.
Pärast esimest sukeldumispäeva ei tundunud kõik nii õnnelikud kui mina.
Kuulsin pealt, kuidas üks omanikest rääkis kipriga paar nädalat varem uppunud kaubalaevast.
Laevahuku mõju Ibiza turismile ja, mis veelgi olulisem, keskkonnale ja saare puutumatutele vetele, oli palju spekuleeritud. 
Kaasaegne 8000-tonnine konteinerlaev ja veoauto parvlaev Don Pedro uppus 11. juuni hommikul 2007. Vaid mõni minut pärast Ibiza sadamast väljumist Valencia poole suundudes rivistus laev hoopis Mallorca poole.
Meeskond sai oma veast aru ja muutis kiiresti kurssi – see tõi kaasa laeva kukkumise Dado Pequeño-nimelisele karile, mis on üks sadama sissepääsu lähedal asuvatest väikesaartest ja sukeldumispaika, mis on tuntud oma mereelu poolest.
18 meeskonnaliiget ja reisijat päästeti inimohvriteta, kuid hiiglaslik laev sai surmava augu ja uppus 45 minuti jooksul. Järgnes edukas operatsioon raske kütteõli eemaldamiseks Don Pedro punkritest koos kerge diislikütuse ja kemikaalidega selle konteineritest, mis ähvardasid saastada Ibiza keskkonda. 
Tuukrid töötasid mitu kuud, et sulgeda kütuselekkeid ja eemaldada mürgiseid aineid. Nagu selgus, muutub see katastroofistseen saare parimaks sukeldumisvaraks.

KIIRE EDASIMINE 2016. aastasseja olen tagasi Ibizal, et näha Don Pedrot.
Istume paati ja suundume Ibiza sadamast lõunasse, möödudes Dado Pequeño saarest. 
Kipper lülitab keset tühjust mootorid välja ja an juhendaja hüppab vette.
Kui me kõik üksteisele otsa vaatame, olles segaduses seadme äkilisest kadumisest juhendaja, naerab kipper meie üle ja osutab Don Pedro asukohta tähistava poi poole, mis on peidus vaid 11 m pinna all.
Valmistame oma varustuse ette, teeme kokkuvõtte oma briifingust ja hüppame sisse, alustades laskumist ja loomulikult oodata tohutut kaubalaeva. Selle asemel on nähtav ainult tühi türkiissinine meri.
Hetkeks arvan, et oleme vales kohas. Kuidas saime nii suurest vrakist ilma jääda – võib-olla pole see midagi sellist, mida olen ette kujutanud. Jätkame süvenemist ja ma hakkan enda all paistma tumedat varju.
Jätkame 26 meetri kõrgusele, selleks ajaks oleme jõudnud laeva kereni – ja just siis hakkan hindama selle suure mehe mastaape. Ma ei saa aru, millist paadi osa ma vaatan – näen ainult hiiglaslikku metallkonstruktsiooni.
Siis, 35 m kõrgusel, näen tohutut propellerit, mis on suurem kui ükski teine, mida ma kunagi varem näinud olen. Möödume sellest ja puudutame tumedat liivapõhja. Me jõuame 47 meetrini, kus mäletan, et oli väga pime.
Kui alustame oma aeglast tõusu, on näha palju elu – näiteks ahtrirampi mööda minnes on selge, et suured skorpionkalad on selle vraki osa oma koduks teinud. Patrulliv barrakuuda jahib väiksemaid kalu, kes üritavad varjuda laeva välisilme välja kasvavatesse lehtedesse.
Sukeldumine on hämmastav kogemus, kuid tundub, et see kõik juhtub liiga kiiresti. Sügavsukeldumised ei kesta kaua ja ma tahan Don Pedrot rohkem näha ning saan veel ühe võimaluse pildistada seda 142 m pikkust vrakki ja sellel elavaid olendeid.

OTSUSTAN PIKENDADA minu Ibiza puhkus et uuesti Don Pedrot sukelduda.
Minu teisel sukeldumisel jõuame ristkülikukujulise laevakere sisenemispunktini 26 m kõrgusel, mis on ainuke lubatud sukeldumine vraki sees – kõik muud teed laevale on loetud ohtlikuks ja seega keelatud.
Kui tõrvik valgustab meie teed laeva kesta sees, õnnestub mul teha paar kaadrit roostes astmetest ja seintest, enne kui laskume 45 meetri kõrgusele liivapõhja. Mu semu hakkab veidi imelikult tundma, andes mulle märku, et tõuseks paar meetrit.
Ma arvan, et sügavus mängib tema peaga, nii et tõuseme umbes 30 meetri kõrgusele, lõdvestume mõne minuti ja siis annab ta mulle OK märgi, et jätkan. 
Lõpuks on mul aega keskenduda ümbritseva elu pildistamisele. Olen näinud värvilise mererohu all peituvat kaljuhomaari ja skorpionkalu, kes rahulikult taimestikuga võsastunud tekipinnal puhkavad. 
Kui alustame aeglast tõusu, suudan jäädvustada ühe pildi vraki tipust, mis annab aimu, kui majesteetlik, ainulaadne ja õitsev on Don Pedro.
Juhuslik inimese loodud riff, mis on püsivalt ehitatud merepõhja Ibiza lähedal, kus paljud imelised liigid on leidnud uue peavarju ja loonud oma ökosüsteemi.