Naeratades terve tee päikesepaistelisse Hispaaniasse

KAS OLETE KUULLUD Benidormi saar? Ma ei teinud seda enne, kui nägin, et see on üks neljast sihtkohast reisiplaanis, mille eesmärk oli avastada sukeldumist Ida-Hispaania Valencia kogukonna piirkonnas.

Muud nimekirjas olevad piirkonnad hõlmasid Tabarca saare merekaitseala (kõlab kenasti), Bou Ferreri nimelise vraki Rooma jäänused (kõlab suurepäraselt), Calpe (kõlab huvitavalt) ja… Benidorm. Benidorm! Kas tõesti?

Noh, öeldakse, et "erinevus on elu vürts", nii et avatud meelega läksin neid kõiki vaatama.

Lühike autosõit Alicante lennujaamast lõunasse viis mind Santa Pola linna. Tavaliselt päikese käes ja suhteliselt tasase maastikuga see on lähim lähtepunkt, kust jõuda Tabarcale ja seda ümbritsevale merekaitsealale.

Santa Pola mere ääres domineerib jahisadam, mida ääristavad paar suhteliselt populaarset randa. Õhtul enne kavandatud sukeldumist baaridest ja restoranidest mööda kõndides oli mul raskusi Briti häälte esiletoomisega – see näis olevat hispaanlane. puhkus sihtkoht peamiselt.

Anthias Diving, sõbralik sukeldumiskeskus, mille asutas ja juhib okeanograaf Gonzalo Barrio ning asub Santa Pola jahisadamas, sai ülesandeks viia mind Tabarcasse.

"Hoola! Soja Will! Que tal?" hüüatasin sukeldumise hommikul saabudes. Oma meelest räägin ma hispaania keelt soravalt, kuid tegelikult on see üsna elementaarne.

Kui auhind antakse "parima sukeldumiskeskusele kõige lähemal asuva paadi eest", võidaks Anthias selle igal aastal, sest sõna otseses mõttes lahutab paati ja selle ehitist vaid meeter – hämmastav.

Laadisime paati oma klobi ning koos kahe sukeldumiskeskuse pereliikme ja paari hispaania sukeldujaga asusime teele merekaitsealale.

Sinna sukeldumiseks peate esitama oma sukeldumistunnistuse, kindlustusandmed ja hiljutise meditsiinilise dokumendi, mis kinnitab, et olete sukeldumiseks sobiv (ma tundsin, et viimane on liialdatud).

Merepolitseinikud peatasid ka meie paadi teel meie dokumentide kontrollimiseks, nii et nad võtavad seda tõsiselt. Saart ümbritsev ala kuulutati 1984. aastal kõrgeima taseme merekaitsealaks, mis oli esimene omataoline Hispaanias tänu Alicante ülikooli mereteaduse osakonna tehtud uuringutele, mis hoiatasid ametivõime selle tähtsusest. Braavo!

Mulle öeldi, et Grouper on sukeldumise tipphetk ning Pablo, mu giid ja sõber, selgitas, kuidas neile läheneda. "Nad on üsna häbelikud, nii et me peame neile hiilima... ei mingeid äkilisi liigutusi ja proovige liikuda aeglaselt, ilma liiga palju mulli puhumata – muidu nad kaovad," ütles ta.

Fikseeritud sildumisnöör võimaldas hõlpsalt laskuda RIB-st 26 m kõrgusele merepõhja. Hea tunne oli sukelduda a märg kostüüm jälle pärast üsna pikka UK-d Drysuit-sukeldumine nädal varem ja vesi ei olnud mitte ainult selge sinine, vaid ka kutsuv 26°. Vool hoidis mu pulssi kõrgel, kui saavutasime oma maksimaalse sügavuse, jõudes kiviribani, mis moodustab selle konkreetse sukeldumiskoha.

Pablo läks tööle ja otsis minu jaoks huvitavaid väikseid olendeid.

Massiivne barrakuudaparv varastas siis etenduse kärbsega mööda, lihtsalt meie pead murdes – need tüübid ei olnud üldse häbelikud.

Siin on teile üks barracuda fakt – loendage rõngaid selle kaaludel ja otoliidil

(sisekõrvas olev struktuur) ja arv vastab kala vanusele!

PABLO LIIKUS KIIRESTI ja lõpuks juhatas mind üle kaljuharja, millel me sukeldusime, suurele Vahemere jämeda mererohu Posidonia oceanica väljale.

Hiljem sain teada, et seda tüüpi mereheina arvatakse olevat sama vana kui inimkonna enda koidik ja mõnel juhul ulatub see umbes 200,000 XNUMX aasta taha. Ja just seal kohtasime rühmitajat – neid oli palju.

Lõpetasin loendamise 17 isendini, kes karjatasin nagu lehmakari nii kaugele, kui mul näha oli.

Pablol oli õigus – need pätid olid lollid loomad ja isegi kõige õrnema liigutusega läksid nad maha.

Latikad ilmusid korraga 20-30 parve kaupa ja mulle meeldis neid kalu vaadata, kui nad rohus oma asju ajasid. Nad ei tundunud ka minu kohaloleku pärast liiga mures ja näisid, et hoiavad meriheina kasvu kontrolli all. Nudioksad elab seal arvukalt ja aeg-ajalt andis endast teada mureen, kuigi need poisid olid mudilased.

Pärast sukeldumist ja kui olime paadi maha laadinud, sõitsin tagasi Tabarca saarele lõunatama.

Regulaarlaevad sõidavad turistid sinna ja tagasi paari euro eest ning restoranides pakutavad mereannid on päris head. Tabarca on kripeldav väike koht, kindlasti vähe sukeldunud, ja selle merekaitseala eelised on kohe ilmsed.

JÄRGMINE MINU Costa Blancal põhinev minituur oli Vila Joiosa linn, mis viis mind tagasi põhja poole, Alicantest uuesti mööda ja Benidormi suunas.

Minu ülesandeks oli sukelduda koos arheoloogidega Bou Ferreri Rooma kaubavrakile, kasutades kohaliku sukeldumiskeskuse Ali Subi RIB-i ja silindreid – põnevad ajad!

Minu esimene küsimus Bou Ferreri kohta oleks ilmselt olnud teie päralt – vrakk on peaaegu 2000 aastat vana, nii et kuidas teate, kuidas seda nimetatakse?

Rooma säilmetega seotud kohaliku muuseumi direktor Antonio Espinosa Ruiz sai mind selles aidata. "Põhimõtteliselt pole teada, kuidas laeva kutsuti, seega on sellele antud mõlema sukelduja perekonnanimed, kes ta umbes seitse aastat tagasi avastasid." Sukeldujad Bou & Ferrer leidsid selle koha juhuslikult pärast seda, kui libisesid ankrust välja esialgset huvi pakkunud lähedalasuvast piirkonnast.

Meie RIB kohtus arheoloogide uurimislaevaga, mis oli juba Bou Ferreri koha kohal sildunud, ja mul õnnestus väljakaevamisprojekti koordineerimise eest vastutavalt Carlos de Juanilt vaba sukeldumisülevaade haarata.

Carlos rääkis mulle, et neli kuni viis arheoloogi töötasid paigal 40-minutiste vahetustega, kasutades Prantsuse mereväe sukeldumislaudu, mis andsid neile 40 minutit 26 meetri kõrgusel koos paari mõistlikult lühikese dekopeatusega.

Sukeldusin 29% nitroksisegu ja harrastussukeldumislaudadel, samuti tegelesin oma asjadega. Jälgisin sukeldujaid läbi kristallvee, kuni jõudsime 26 meetrini, kus asjad muutusid täielikult.

Öelda, et keegi on “põhja üles löönud”, oleks alahinnatud!

See oli minu esimene kord, kui külastasin töötavat veealust arheoloogilist ala, kuid oleksin pidanud arvama, et visuaalselt ei pruugi tingimused olla puhkus-sukeldumisstandardid.

Torude mass, mis tõi ülaltoodud paadist õhku tööstuslikesse tolmuimejatesse, kõikus, samal ajal kui tohutud torud paistsid merepõhjas vabalt liikuvat suurte plastämbrite kõrval, mis sisaldasid jumal teab mida.

Nähtavus ei olnud parimal juhul üle meetri või kaks. Arheoloogid imesid liiva kaevikust, mille nad olid teinud, et paljastada Rooma laeva puitkere jäänused, ja kogus terves seisukorras amforaid.

Need potid olid mõeldud vürtside, kala, õlide ja veini transportimiseks ning sain teada, et mõned leitud näited sisaldasid siiski osa sellest lastist.

Minu saidil veedetud aja lõpu poole vähenes nähtavus dramaatiliselt. Lahkusin merepõhjast enne teisi sukeldujaid oma põhjaaja piiride tõttu, kuid sain sildumisnööri küljes rippudes lubada endale hea 10 minuti pikkust vaatamist 15 m kõrguselt säilmete kohal.

Milline privileeg oli sukelduda ajalootükile, mida on peaaegu kaks aastatuhandet puudutanud nii vähesed inimesed.

Jätsin sel pärastlõunal veest päris täis!

PAAT OLI TÄISja me kõik jälgisime Gosiat. Arvasin, et see võib tekitada kaose, kuid meil õnnestus välja tulla ja leida oma ruum.

Ookeani jahimehed olid ellu ärkanud ja meid ootas esimestel minutitel mitu kaheksajalga.

Paar väikest angerjat haaras riffilt kala ning suur, üksildane ja tõre välimusega barrakuuda tekitas minus tahtmatu kisa, mis ilmus ootamatult sentimeetrite kaugusele mu vasakust silmast (Gosia kuulis mind).

Alles viimastel aastatel olen hakanud tõeliselt nautima öist sukeldumist – meie maitsed muutuvad vist vanemaks saades. See sukeldumine, ehkki mitte meelelahutusest pakatav, oli huvitav ja pakkus tõelisi tipphetki, sealhulgas ülaosas kongerite söötmise hullust.

Kohapeal elab mitu meriskorpioniliiki ja neid oli tore näha kõrvuti suure erakrabi ja ogavähiga.

Mulle pole Hispaanias sukeldumine võõras, kuid minu kogemuse põhjal on paljud britid seda meelt.

Vaid kahel-kolmel varasemal korral olen ma Hispaania paadis näinud ühtegi Briti sukeldujat ja siiani polnud ma sellel reisil veel ühtegi kohanud.

Kuna Benidormi sagimine ja sagimine selja taga ning vaated paigale olid mõnevõrra muutunud, liikusin edasi Calpe linna poole, mis on veel põhja pool.

Sellel rannaribal domineerib suur kivitükk või Penon de Ifach, nagu seda nimetatakse. See on ilus metsaline – ilmatu 332 meetri kõrgune ja tähistatud "looduspargiks", mis, kuigi see pakub teatud määral kaitset, ei hõlma vee all olevat - ja võite öelda.

CALPE'S DIVE & DIVE sukeldumiskeskus viis mind oma paadiga välja vaatama ja mind pandi paari hollandlasest giidi Robertiga.

Üks osa seiklusest hõlmab minu jaoks alati reisi sukeldumispaika ja see koht pole erand – Penon de Ifachi kalju on põhjust sinna sukeldumiseks omal kulul.

See pidi olema mu selle nädala viimane ja madalaim sukeldumine kohas nimega Los Arcos (arvasite ära, Arches).

Robert juhatas mind rahulikus tempos läbi rea päris väikeseid ujumisi, valgus veritses ilusate kildudena igas väljumispunktis.

Seal kasvas rohkem seda Tabarca-stiilis mereheina, kuid kontrast kalaelu osakonnas oli kohe näha. Ilmus üks-kaks kaheksajalga, aga kalu vaid tükike.

Püsime kogu aja umbes 10 m tähisel, liikudes madalamale, et hüpata üle mõne kolossaalse rahnu, kui me ei suutnud neist mööda pressida.

Pinnal pärast tund aega meeldivat sukeldumist ütles Robert mulle, et ta arvas, et allveepüük on piirkonnas oma osa võtnud, mis oli tingitud ka homaaride jms puudumisest.

See on tähelepanuväärne koht nii vee kohal kui ka all, kuid sügavamale sukeldumine siin pakuks minu arvates rohkem vaatamisväärset.