Kolm külma pragu

SUKELDAMINE ON MIND VÕTNUD aastate jooksul päris põnevatesse kohtadesse, kuid on üks konkreetne sihtkoht, mis on jäänud minu soovide nimekirja tippu.
Islandil sukeldumisele mõeldes tuleb kohe meelde Silfra lõhe, kus saab sukelduda maailma selgeimasse vette ja hetkeks puudutada nii Euraasia kui ka Põhja-Ameerika tektooniliste plaatidega korraga.
Muidugi tõmbas mind ka Silfra, kuid tahtsin ka avastada, milliseid maiustusi Islandil sukeldujatele veel pakkuda on.
Dive.is, “Islandi juhtiv sukeldumis- ja snorgeldamisoperaator” (nagu selle veebisait väidab), kutsus mind kolm päeva proovima mere-, järve- ja sisemaalõhede sukeldumiskohtade segu. Mänedžer David Sigurþórsson ja mina pidasime minu visiidile eelnenud päevadel meili teel ühendust ning mure läheneva nädalavahetuse ilma pärast tõi kaasa mitmeid muudatusi kavandatud teekonnas.
Selleks ajaks, kui Islandi pinnast (või õigemini laavat) tuule ja vihma käes puudutasin, olime otsustanud sukelduda valikusse sisemaa kohtadesse – meri peab ootama.
Silfra peaks nimekirja sattuma, sest lõppude lõpuks, kes külastab Pariisi esimest korda ilma Eiffeli torni vaatamata? Bjarnagjá ja Davíðsgjá sukeldumiskohad moodustavad arvud, nii et alustame Bjarnagjást.

PEOTÄIS ENTUSIASTIST Ameeriklased ühinesid meiega sukeldumiskeskuse väikebussis koos üksildase saksa tüdrukuga. Teel vahetasime lugusid oma lemmikutest kohalikest sukeldumiskohtadest (neile meeldisid järved ja kaevanduste šahtid) ning ma imestasin suurejoonelist Kuu-laadset maastikku edasi liikudes.
Iidsed laavaväljad moodustavad kõike, mis pole mägi või järv, ja teed meenutasid mulle neid, mis looklevad ümber Uus-Meremaa lõunasaare. Geotermilise auru ja kuuma vee voolud paiskuvad maa seest välja paljudes piirkondades ning olin üllatunud, kui sain Davidilt teada, et kogu riiki toidab ja soojendab see taastuv energiaallikas.
Mitu miinivõlli lugu hiljem jõudsime eikuski. Kaks mahajäetud metsiku lääne stiilis hoonet olid kõik, mis muidu kõledast, kuid ilusast maastikust silma paistsid.
Paigutasime kaubiku ühe hoone taha, ulguva tuule tuule alla. See koht on tegelikult merele väga lähedal – võib-olla ainult 500 m. Nüüdseks mahajäetud seda veega täidetud pragu kasutati kunagi elusate tursade hoiukohana. Idee seisnes selles, et ookeanile nii lähedal olev kergelt soolane vesi võimaldaks merekaladel enne edasisaatmist elus hoida.
Ideel olid selgelt omad vead, sest täna käivad ainult sukeldujad.
Igaüks, kes sellest kitsast lõhest lihtsalt “möödub”, ei kujutaks ettegi, et maapinna all on võimalik jõuda 19 m sügavusele. Šotimaal sündinud Dive.is giid Fraser ja mina pidime tegema esimese sukeldumise, samal ajal kui ülejäänud seltskond pani varustuse kokku.
Kui laskusime 2 m laiusesse pragusse, hakkasid mu sõrmed, mida kaitsesid ainult 5 mm kinnased, külma. Halokliin varjas mu nägemist aeg-ajalt ja täiusliku ujuvuse säilitamiseks oli vaja suurtes annustes keskenduda.
Lõhe seinad olid kaetud vetikatega, mis võtavad vastu vaid kõige nõrgemad uim- lööb paigast ära. Selleks ajaks, kui alla jõudsime, hakkasid meie peale sadama suured tükid kraami (see polnud mina, ausalt).
Lõhe ühes otsas lebasid põhjas mitu vaalaluud (ei, nad ei pidanud seal kunagi elusaid vaalu) ja teises otsas elas paar mereanemooni.
Vaatamata sellele, et lõhe on lähedal, ei ole see tegelikult merele avatud, nii et keegi arvab, kuidas nad sinna sattusid. Anemoonide otsast võib leida 20 meetri pikkune koobas, kuid see ei olnud õige päev selle piirkonnaga tutvumiseks.

ENNE MINU SÕRME mille 3° vesi täiesti kasutuks muutis, lasin kaamerast paar kaadrit. Kitsasse pragusse voogav valgus koos vetikakuhjadega tegi päris õudse kogemuse ja pärast paari ringi seda mõistlikult lühikest lõhet asusimegi pinnale.
Ameerika meeskond tõusis vette ja ma tiirutasin ümbruskonnas, olles rahul sellega, et olin lõpuks oma Islandi sukeldumiskirsi poputanud.
Tagasi minu Reykjavikis asuvasse baasi läksime teist teed mööda, kus tund aega kestnud teekonda täitsid eelajaloolise välimusega vaated. Õhtu veetsin koos hulga trendika välimusega kohalikega mõnda kallist kohalikku käsitööõlut proovides.
Teine päev pidi andma veel rohkem lõhede sukeldumist, kuid seekord alustasime sukeldumist Thingvelliri järvest, kus ühel pool asub lõhe Davíðsgjá (ehk David’s Crack). Dive.is reklaamib seda saiti kui "Silfra tumedamat ja metsikumat õde" ja mulle lubati, et see koht on meil.
Sissepääskohti on kaks, üks järve ääres asuva parkla kõrval ja teine, mis nõuab läbi alusmetsa matkamist. Viimane oli lõhe suudmele lähemal ja vältis 10-minutilist külma uim üle ilmetu järvesängi, nii et me läksime selle poole – ekspeditsiooni stiilis.
Me pidime sukelduma üheksast sukeldujast koosneva rühmana, nii et võtsin puhtalt fotograafilistel põhjustel varustuse, et rühma ees vette pääseda. Selleks ajaks, kui viimane sukelduja vette hüppas, olid mu käed juba tuimad, kuid olin 10 minutit omal käel seda kohta nautinud. Vaatasin kadedalt sukeldumisjuhi röstitud välimusega kuivikindaid.
Vee selgus oli erakordne, kuid minu sukelduminearvuti oli registreeritud 3° ja ma olen kindel, et minu regulaator sügeles vabalt voolata. Sellegipoolest olin põnevil, et olen seal.
Seinad ja põrand koosnesid rändrahnidest, kuid kerge setete tolmamine kattis kõike. Need lõhekohad on nende topograafia tõusu ja languse tõttu tõeline proovikivi ujuvusele.
Aeg-ajalt ilmus ka kutsuvaid koopaid ja koopaid.

KAheksateist MEETRIT on maksimaalne sügavus, kuhu giidid oma külalised viivad, sest maailmatasemel nähtavuse tõttu on ülilihtne kaotada tunne, kui sügavale te lähete. Kahjuks kehtestati see sügavuse piirang paljudele aladele alles hiljuti, pärast paari surmajuhtumit.
Jõudsime edasi prakku, mis oli mitu meetrit laiem kui meie esimene sukeldumine, kuid lõpuks lõppes järsku kivimüüriga ühes otsas.
Davíðsgjá uhkeldab mitte ühe, vaid kahe üksteisega paralleelse lõhega ja selleks ajaks, kui olime teise ringi läbinud, olid mu käed juba kukkumise äärel (ma luban, et ei räägi enam oma külmadest kätest).
Mulle öeldi, et Davíðsgjás sukeldudes on võimalik forelliga kaasa tulla, kuid nad pidid meie külaskäigu ajal muul viisil tegelema. Hakkasin seda mõra-sukelduvat lõokest maitsema ja olen kindel, et ka mu tavaliselt soolane komplekt oli lõbusalt hea loputuse eest tänulik.
Minu Islandil viibimise ajal rippus paks madal valge pilv ja aeg-ajalt sadas vihma, kuid küsitav ilm näis sellele metsikule ja iidsele maastikule vaid ilu lisavat.
Meie sukeldumine toimus ainult hommikuti, kuid suhteliselt pikkade sõitudega mõlemal pool oli suur osa päevast ära söödud. Suvi on ideaalne aeg külastamiseks lõputu päevavalguse tõttu ja me kasutasime seda ära, käies õhtuti matkamas. Vastupidi, talvel võib päike tõusta juba kell 11 ja loojuda kell 3.
Kolmanda ja viimase sukeldumispäeva hommikul veeresime Silfra parklasse, kus juba kihutasid väikebussid ja umbes 50 sukeldujat ja snorgeldajat.
David selgitas ajastamise tähtsust sellesse pragu sukeldumisel, kui soovime vältida rahvahulka. Tema ja mina läksime koos Saksa sukeldujaga esimesena ja tema juhatas uuesti Ameerika pidu teisel sukeldumisel.
Hästi hooldatud parklast ja mööda köiega kaetud rada ronisime metallist trepist alla Silfra lõhe esimesse ossa.
Hooldatud raja ja sissepääsupunktiga pluss arvukalt turistsukeldujaid ja snorgeldajaid (palju rohkem snorgeldajaid kui sukeldujaid) tundus see veidi turismikonveierina, kuid maailmapärandi nimistusse kuuludes, hästi hooldatud ja juhitud, on see vist küll. olla.
Igal juhul olin põnevil sukelduda. Ühes failis lubas David mul juhtida meid läbi Silfra Big Cracki, esimese neljast jaotisest. Nähtavus siin väidetavalt üle 100m ja vesi oli jälle 3°.
Lõhe põhi tõusis ja langes korraga koguni 30 meetrit ning sügavust säilitasime umbes 15 meetrit, välja arvatud juhul, kui meid sunniti madalamale.
Ma tahtsin uurida paiga sügavamaid osi ja võib-olla oleks see võimalik olnud, kui sukeldusin ilma ülejäänud rühmata.
Suundusime edasi läbi tohutu Silfra saali ja jõudsime aukartust äratavasse katedraali, kus lõhekiht muutus kohati pigem paksuks valgeks setteks kui kivimiks. Vee sinine toon oli silmatorkav ja saime kogu aeg endale. Kolmkümmend kuni 40 minutit on umbes sama pikk, kui soovite siin vee all olla (vabandust, need käed jälle) ja selleks ajaks, kui jõuate Silfra tohutu laguunini, olete valmis väljuma.

LAGUUNI PIIRKOND on lai tasane osa, võib-olla ainult 5 m sügav, kuid just siin hindate maailmatasemel nähtavust. Peenar koosneb sellest valgest settest ja ma jälgisin oma uimede eemaldamise tehnikat, et vältida järgmise sukeldujate grupi nägemise rikkumist (eriti kuna juhendatud seltskonnaga on nii armas sukelduda).
Väljapääsu juurest juhatab köiega kaetud rada sukeldujad ja snorgeldajad tagasi peamisse parklasse, kus hulk inimesi valmistus oma kogemuseks.
Vaatamata mõnele Islandi ilmselgelt looduskaunile alale, nagu Silfra ja Geiser, kes tundsid end nii turistlikult, armusin sellesse riiki ja nagu avastasime, on võimalik tohutult kaunilt rahvahulgast eemale sukelduda.
Me siin pakutava sukeldumisega ainult pinda kriipisime ja plaanin järgmisel suvel veel avastama naasta.
Osa minust soovib julgustada kõiki seiklushimulisi sukeldujaid ise Islandi sukeldumist uurima. teine ​​osa minust seda ei tee, lihtsalt selleks, et mul oleks need vinged saidid endale!