Kahe saare Humal

KUIGI PALJUD MEIST ALUSTAVAD meie veealusel teekonnal Kariibi mere pehmetes ja selgetes vetes ei jätka me alati seal oma maailmamere avastamist.

Kas see on põnevuse puudumine või rifid, mis kahvatuvad teiste erksamate sihtkohtadega võrreldes – või lihtsalt oletus, et kogu piirkond on liiga turistlik? Ükskõik, milline on arusaam, tasub Kariibi mere saartel sukeldumist kindlasti lähemalt uurida.

Paar aastat tagasi – tegelikult aastakümneid – otsustasime keskenduda oma sukeldumisel korallikolmnurgale ja liveaboardidele. Kolmnurk haaras meid oma erakordse mitmekesisuse ja elamislaudade tõttu, sest me tunneme end koidikul ärgates ja seejärel päikesetõusu vaadates kauge saare kohal, kus muud pole näha.

See strateegia viis meid eemale (tundsime) hõivatud kuurortidest ja elututest riffidest. Hiljuti kutsuti meid aga liituma liveaboardiga, mis seilas ümber Leewardi saarte Kariibi mere kirdeservas. Oli aeg uuesti avastada, mis seal oli, ja õppida, kui õige või vale meie mõtlemine oli olnud.

Reisisime teraskerega laevaga Caribbean Explorer II, mis on juba mõnda aega nendes vetes sõitnud. Meie reis algas St Maarteni saarelt. Ühendkuningriigist sinna jõudmiseks oli vaja otselendu ühele suuremale saarele Antiguale, seejärel pärast neljatunnist vahemaandumist ühendus väikese punkerlennukiga.

See muutis teekonna aeglaseks, kuid õhtuses õhus maandudes tundusid tunnid väärt olevat. St Maarten on täpselt see, mida ootate, tüüpiline Kariibi mere piirkonnale koos sädelevate valge liivaga randade, troopiliste lillede ja palmipuude ning jah, mitmete väga hõivatud hotelliribadega.

Enne Caribbean Explorer II pardale minekut oli meil seal vaid üks öö ja meil oli hea meel oma kajutisse sisse elada. See ei olnud just suurim, mida me kunagi näinud oleme, kuid sellel oli privaatne vannituba ja konditsioneer ning see osutus väga mugavaks.

Teised tekid olid läbimõeldult paigutatud, sukeldumistekil oli hea varustusruum ja panipaik ning suur kaameralaud, ülemisel tekil olid aga salong ja avatud ruumid sukeldumistevaheliseks lösutamiseks.

PAAT LÄKSUS varsti pärast seda ja saime dokist eemale sõites saarele vaid mõne maalilise pilgu. Selle põhjal, mida me pinnalt nägime, ei tundunud kohalikud rifid nii viljakad.

Meeskond toetas seda mõtet, sest me ei sukeldunud sinna, vaid purjetasime otse oma esimesse sukeldumiskohta Sabasse.

Kui küsisime, miks me otse Sabasse ei lenda, vastati meile, et seal on maailma väikseim lennujaam. Lähenedes saime aru. See vulkaaniline saar on järskude külgedega püramiid, mis purskab agressiivselt merest välja. Iidne purse on jätnud teravad kaljupinnad, mis on kohati peaaegu vertikaalsed.

Dramaatiline maastik on segatud vihmametsaga kaetud pindadega ning vaatamata äärmuslikule geograafiale on mitu väikest külakest, mis klammerduvad küngaste külge ja pesitsevad orgudes. Samuti on meeldiv puudus peavoolu turismiarendusest, mille pingevaba õhkkond tundub pigem Vahemere saarena.

Mere all erineb ka Saba. Kivised kaldad asendavad Kariibi mere tüüpilisi liivarandu, samas kui õhukesed kaljud ulatuvad vee alla, et kohtuda kõrgete, vee all olevate mäetippude ja massiivsete rändrahnidega. Saart ümbritsevad veed on rahvuslik merepark, nii et sukeldumised on kaitstud tsoonis ja see näitab riffide arvu ja kaliibrit.

Sukeldumisi tehakse kogu saarel ja meie esimene oli Big Rock Market, pikk, pätsikujuline riff, mis kukkus mõlemalt poolt kivisteks paljanditeks.

Sisenesime minimäe lähedale, seejärel ujusime üle peamise rifi, kuhu ujus Kariibi mere riffihai, hindas sukeldujaid ja ujus uuesti minema.

Mööda riffi oli palju kooruvaid koralle ja mõned vetikalaigud, mis kaitsesid salatilehtede nälkjaid, väikseid krevette, koralliriba krevette, korallforelli ja palju liblikaid.

Sellele õrnale sukeldumisele järgnes Dave’s Drop-off, mis asub saare tuulisemal, karmimal küljel ja otse kaljuseina all. Suur rändrahnud kukub umbes 24 meetri kõrgusele laias vaal, mis katab ala.

Topograafia oli muljetavaldav, suur osa sellest oli kaetud käsnade ja pehmete korallivoogudega. See oli värvilisem, kui olime oodanud, eriti üleval madalates kohtades otse seina all, tõusupiirkonnas.

Seal viibimise ajal ei olnud ühtegi, kuid nägime mõningaid märkimisväärseid põdrasarvekoralle, mis särasid sinepivärvi ja mida ümbritsesid palju väikseid kollaseid ja valgeid lehvikuid ja kollaseid käsnasid.

Müüri all asusid kaks sisselaskeava kilpkonnad, flöötsuud ja sisalikalad.

AJAL MÕLEMAD SUKKUVAD olid omal moel muljetavaldavad, suur adrenaliinilaks oli Eye of the Needle, sügav tippsukeldumine. Kukkusime umbes 30 m kõrgusele platoole. Sellele küljele, mida nägime

kõrge nõelapea, mis sarnaneb nendega, mis lõhuvad vee kohal.

28-meetrise tipuga oli aeg piiratud, kuid mitte nii palju, et igatseksite barrakuuda- ja õdehaisid, kreooli haide parve ja paljusid väikseid kalu. Nõel ise on väga ilus ja värviline ning vool meelitab jahtima. Platoo külje ümber on kolm väljaulatuvat kivi, millest igaüks on kaetud ilusate korallide ja käsnadega.

Ülejäänud sukeldumised Saba ümbruses olid stiililt sarnased nende kolmega, kuid tundsime, et need olid iseloomulikud sukeldumised, millest igaüks paljastas uue olendi või topograafilise tunnuse.

Meie reisi teine ​​pool hõlmas purjetamist põhja suunas St Kittsi. Koos sõsarsaare Nevisega on see palju elavam koht, kus on elav õhkkond ja tohutu kruiisilaevade sadamasild.

Eirasime seda hoolega, kui Explorer meid mööda rannikut purjetas, möödudes õrnadest mägedest ja kuulsatest ajaloolistest vaatamisväärsustest. Christopher Columbus avastas saare 1493. aastal ja kuulutas selle Hispaaniale, kuid tavaliselt astusid prantslased ja britid peagi sisse.

Koloniste meelitasid St Kittsi läänepoolsed rahulikud ja kaitstud lahed, mistõttu võitlesid nad kuni 18. sajandini kohalike kariibi indiaanihõimude ja üksteisega.

Toona turvalise ankrukoha loonud rifid pakuvad nüüd sukeldujatele madalaid ja lihtsaid tingimusi. Ja päris mitme üllatusega – iidsed ankrud on tunnistuseks mineviku lahingutest, samas kui puidust galeoonid on lagunenud. Uurida on veel päris palju huvitavaid vrakke, kuid need on palju uuemad.

MEIE SUKKELMISTUUR ALGAS kirderannikul, kus veed olid tõepoolest vaiksed. Anchors Aweigh'l oli tasane liivane põhi, mida ümbritsesid kõrgendatud rifipeenrad. Sisenesime ja märkasime kohe musta käsna peal istuvat väikest musta konnakala. Siis üle liiva nägime üllatunud oma esimest haugi blennyt.

Uurimise ajal ujusid makrell ja kollasaba-tungraud pidevalt pea kohal, kuid meie tähelepanu oli suunatud väiksematele olenditele, nagu paiskala (siin tuntud õhupallide nime all), krabid ja nii noorte kui ka teismeliste täpilised trummid. Mitmed vanad ankrud on riffi sisse ehitatud, käsnadega hästi varjatud.

Paradise Reef on koht, kus laevad sildusid möödunud sajanditel ning seal toimusid paljud lahingud prantslaste ja inglaste vahel. Rifi ümber on veelgi rohkem ankruid, millel on kõrgendatud mäeharjad ja kuristik, mis moodustavad murede ja suurte krabide varjupaiga.

Kilpkonn jäi suure osa sukeldumisest kõrvale, nautides käsnasid.

Märkasime veel üht haugi blennyt ja meie divemaster näitas meile tehnikat, kuidas teda august üles meelitada – peegli püsti asetamine liivale pani teda arvama, et tal on rivaal, ja ta ilmus välja, et võidelda oma peegelpildiga!

Vrakkidele oli meeldiv sukelduda, sest need on madalas vees ja kõigile kergesti ligipääsetavad. Taw jõgi oli kaubalaev, mis murdus orkaani ajal kaheks põhiosaks. Kohapeal on ka veoauto šassii ja buldooser.

Vrakk ise oli väga hea, selle kere oli kaetud korallide ja käsnade, mantelloomade ja väikeste lehvikutega. Kalaparved hõlmasid vööri ümber snapperi ja anthiase parvesid ning mõningaid väikseid tungraudade jõugusid. Laevakere sees ujudes märkasime enne trümmidest väljumist noolkrabisid ja erinevaid krevette.

Enamik meie siinseid sukeldumisi oli tugev segu väikestest liivas leiduvatest olenditest ja merepõhjas istunud tehisstruktuuridest, et seda tasakaalustada. Võib-olla oli meie lemmiksukeldumine viimane – Corinthian.

Laskusime tasasel liival püsti üle üsna armsa väikese puksiirvraki. Roolikambri ümber käis palju kalu ja kerel oli märke korallide arenemisest.

Lühike uim küljel oli minikõrgendatud sein, mis oli kaetud väikeste korallide ja käsnadega, mille kett viis üle kraana jäänuste juurde. Näib, nagu oleks see peaaegu riffilt purskunud, samas kui läheduses on bussi üksildane šassii.