Lundy saar on iga-aastane palverännakute koht STEVE DOVERile, sõpradele ja lastele – ja enamasti on hülged naerda.
MEID PUHATATI 55 miili tunnis puhub läänest pärit tuul ja nii dramaatiline kui see Devoni põhjarannikul on, ei soosi see sukeldumist.
Lisage juurde, et mõõn oleks kiiresti langemas, kui oleksime poolel teel Clovellyst Lundy saarele – tekitades sellise keerise, mida kapten Ahab väldiks isegi siis, kui Moby Dick valget lippu lehvitaks – ja saate aru, miks ma katkestasin. sukeldumine.
Briti ilmaga pole garantiid. Ja Clive Pearson – meie tšarterlaeva Jessica Hettie omanik ja kapten – oli esimene, kes mulle seda broneerides meelde tuletas.
Ta on seda järjekindlalt teinud alates sellest, kui ma 1992. aastal esimest korda meid Lundysse viima tellisin.
Clive'i muud järjekindlused on hoolikas tähelepanu detailidele, intiimsed teadmised Devoni põhjaranniku ja Bristoli kanali loodete ja ilmastikusüsteemide kohta ning tema pardal kulinaarsed oskused.
Kuid tänavu juulis ennustas ilmateade kerget läänerannikut. Valisin juulikuu, sest eelmisel reisil olime sattunud poole saare poole planktoni traalimisega kokku seitsme-kaheksa peesikhaiga.
Nende taimetoitlaste leviataanidega snorgeldamise kogemus oli üks neid erilisi veealuseid hetki ja ma lootsin, et mul on õnn seda korrata.
Clovellysse jõudsime reede õhtul. Küla peab olema üks maalilisemaid ja ainulaadsemaid Devonis ja Cornwallis.
See on koondunud järsule ja kitsale munakivisillutisega tänavale, mis algab ülalt metsast ja lõpeb sadu jalgu allpool asuva sadamamüüriga.
Autodele ligipääs puudub. Dave ei teadnud seda, kui ta oma rahakoti maha jättis. Selleks ajaks, kui ta tugevalt hingeldades, kuid võidukalt rahakotti vehkides tagasi tuli, olime kaks pinti alla lasknud.
Hommikusöök New Innis oli laupäeva hommikul suurepärane. Mu poeg Fiohann nautis kippereid. Olin soovitanud kuiva röstsaia ja peekonit, kuid ausalt öeldes poleks ma ka 15-aastaselt kuulanud.
Avastasime küla ja nägime “kuulsat” juga – noh, see on kuulus päevadel, mil külaelanikud teavad, et Ameerika turistid on linnas.
Kell 11 laadisime paadi, sealhulgas vedasime Andrise kaksik-12-d mööda iidseid treppe alla.
Clive kortsutas kulmu rasket kaksikukomplekti nähes, teades, et kui see kellegi jalale ümber kukub, tekitab see püsivat kahju.
Kuid peagi vaatasime tagasi kahanevale külale, kui paat õrnalt lainetustel kastis.
Hartland Pointi kaitse puhastamisel selgus, et prognoos oli vale. Me jooksime otse edelas Force 6-le.
Tund aega pärast teekonda liitus meiega 15-20 delfiinist koosnev kaun – maagiline vaatepilt igal ajal. Kõik olid põnevusest haaratud.
Imikud koos emadega jälgisid meie ärkamist umbes 10 minutit, kui me jätkasime paisumise vastu pikutamist.
Teekonna teine pool sellisel merel on see osa, mis paneb proovile mao limaskesta. Vaikus ja lainetus. Paisutamine ja vaikus. Pikk ja laine. Laine ja helikõrgus.
Võimsate mootorite undamine ja vahelduv diisliaurude hõng panid Fiohanni kiprid peagi riigipöördekatset tegema.
Nad võitsid ja ma veetsin järgmised 20 minutit, et rahustada teda, et tunneb end paremini, kui ta on valmis, ja et ta ilmselt ei kannata enam.
Fiohann veetis reisi viimase etapi kinniseotud silmadega, nägu kergelt kollakas.
Esimene asi, mida Lundy saarel korra sorteerida, oli aga lõunasöök. Clive viis meid püügikeelu tsoonist välja ja andis käepidemed ja ridvad.
Hetkega vingerdas esimene makrell ämbris ja 20 minutiga oli meil umbes 20.
Clive katab need riivsaia ja oma aia ürtidega ning küpsetab neid sukeldumise ajal. See on värskus!
Siis läksime Gull Rocki poole. Sukeldumine hüljestega – õigemini meiega koos sukeldumine – ei olnud garanteeritud. mul oli nautis ainult ühte põgusat kohtumist eelmisel visiidil.
OLIN ESIMENE SISSE JA EEMAL kaljude poole. Nähtavus oli väga hea, nagu praegusel aastaajal sageli.
Hüljeste nipp seisneb selles, et neid ei otsita. Seadke end 4-5 meetri kaugusele ja oodake ilma ringi vaatamata.
Tegin seda ja tundsin minuti jooksul, et mu vasakpoolne uime tõmbas. Pöörasin aeglaselt, et näha, kuidas suur mänguline hüljes seda näksib.
Mõnikord paneb nendega silmitsi seismine nad taganema, kuid mitte see. See lihtsalt toetas oma pea mu põlvedele, suudles õrnalt mu kortsudesse Drysuit.
Kui teised sukeldujad minuga ühinesid, ujus hüljes neid tervitama, nagu suur nukker koer.
Siis liitusid ka teised, kes hüppasid, sukeldusid ja keerlesid päikesevalguses.
Inimesed imestavad hüljeste väleduse ja veeoskuse üle, kui nad neid ekraanil näevad, kuid nendega vees suhtlemine on midagi muud.
Olen ujunud musttipp-riffihaide kõrval; tegi saltot mantasega; filmiti lähedalt vabalt ujuvaid kaheksajalgu; olnud sukeldumisel kaasas delfiinid ja minu paadi all oli küürvaala pind, kõik maagilised kogemused.
Kuid Lundy metsikute hüljeste seltsis olemine on minu kõige põnevamate ja kõikehõlmavamate veealuste kohtumiste hulgas.
Mõned ütlevad, et sukeldujad peaksid vältima füüsilist kontakti mereloomadega ja ma oleksin suures osas nõus. Keegi pole aga hüljestele käskinud vältida füüsilist kontakti inimestega.
Isegi kui saaksite seda edastada, arvan, et nad ei paneks seda tähele. Ma pole kunagi tundnud nii tähelepanelikke olendeid.
Oli paar korda, kui hülged lihtsalt suumisid mu maskist mitte tolli kaugusel ja hakkasid siis ninaga nügima.
See jättis mulle käe enda poole sirutama kaheksajalg et anda neile kiire puhastus, saates nad tagurpidi salto. Varsti tulid nad tagasi, et veel mängida.
VÕIMALUSI OLI PALJU et mu mälukaarte täita. Andris püüdis kaadreid hüljeste mandlitest, kui nad üritasid tema kaameraobjektiivi näksida.
90 minuti pärast naasime paati – kuid mitte ilma, et paar hüljest üritasid meid tagasi tõmmata. uimed.
Tagasi Jessica Hettie juurde mõtisklesime oma uskumatul sukeldumisel riivsaias ja rosmariinis värskelt keedetud makrelli näksides. Imeline!
Meil oli veel veidi aega enne matkavarustuse ja paakide täitmiseks mahalaadimist, nii et viisin Fiohanni, kes on praeguseks kipperintsidendist toibunud, hüljestega snorgeldama.
Ta pani selga märg kostüüm ja snorgeldamisvarustust, samal ajal kui hoidsin sukeldumiskomplekti seljas.
Mõne hetke jooksul pärast seda, kui jõudsin 4.5 meetri kõrgusele, puhkes üks paljudest hüljestest, et rahuldada oma uudishimu Fiohanni pinnal lehviva vastu.
Vaatasin, kuidas hüljes temast tollide täpsusega üles hüppas, viimasel hetkel eemale tõmbus ja sukeldus tagasi alla, enne kui kiiresti üles keeras – siis võtke ühendust!
Kaamerasse jäi naeratav hüljes, kelle eesmised lestad hoidsid Fiohanni pahkluudest kinni – erakordne ja intiimne kokkupuutehetk ning mitte lühiajaline.
Fiohann pöördus, et hüljest näha, ja oli veelgi elevil kui mina. Mõtlesin pidevalt: "Kui hämmastav kogemus, mida isa ja poeg jagada!" See haruldane hetk jääb meile mõlemale.
Hüljes keerles meie vahel, luues umbes 20 minutiks vabatahtliku kontakti. Selleks ajaks oli Fiohanni halvasti istuvasse kehasse hiilimas hüpotermia märg kostüüm, ja oligi aeg kuuma teed paati tagasi juua.
Maandumisel avastasime, et saare Land Rover oli meie varustuse kämpingusse viinud. Jäime kõndima, igal sammul tutvustades Lundy ilu ja karmust.
See on aga järsk tõus ja Andris jäi veidi maha. Ta on loodud vastupidavaks nullgravitatsioonikeskkonnas ilma järskude kallakuteta – või võib-olla lubab ta hea meelega innukamad esimesena baari, et nad saaksid teda tervitada väljateenitud, kuid teiste poolt ostetud pintiga.
Peale küla on Lundil kaks tuletorni – Vana tuli ja uuem. Old Lighti saab rentida nädalaks ja see on üks mõistatuslikumaid kohti, kus ma kunagi ööbinud olen.
See ehitati Lundy kõrgeimale punktile, et kaitsta paljusid laevu, mis halva ilma korral saarega kokku põrkaksid – ometi põrkasid laevad kaljudega kokku.
Järk-järgult sai selgeks, et kõige hullemad kokkupõrked toimusid tugeva lääne- või edelatuule korral koos pimestava madala pilve või mereuduga, mis muutis Vana valguse nähtamatuks.
Sellest ka uuem saare lõunapoolseima tipu madalaimal neemel.
Vana tulega ja ilma selleta on sukeldujad saanud hulga huvitavaid vrakke, kuid Montague on omaette klassis.
Bristoli kanali suurim vrakk oli võimsa Briti laevastiku suur vrakk, kuid tabas 1907. aasta kuuvalgel ööl Lundy edelanurka.
Selle massiivsed jäänused on pruunvetikaväljade vahel laiali kuni 10 meetri kaugusel.
PÄRAST PAARI PINTI ja õhtusöök Marisco kõrtsis, läksime selgelt tõusva tuule käes telki.
Mind äratas kell 3 öösel telgile sadanud vihm, mida ajendas Force 8 torm. Veevasaramise ja telgikanga lappamise kohal polnud midagi kuulda.
Kui me järgmisel hommikul telgist pea välja torkasime ikka veel tugevatesse läänemaadesse, märkasin, et meie seltskonnas on veel üks telk – väike roheline asi.
Dave'i telk oli kokku kukkunud. Kõik süsinikkiust postid olid tuule jõul plahvatanud, sundides Dave'i ja tema poega evakueeruma ja oma varutelgi üles panema.
Pakkisime asjad kokku, viskasime plahvatanud telgi trappi ja läksime sukelduma.
Clive arvas, et tuul oli endiselt Force 7 juures ja kahtles, kas ta suudab plaanipäraselt hiljem pärastlõunal tagasiületust sooritada.
See tegi mulle muret, kuna pidin kaheks nädalaks Türki lendama puhkus esmaspäeva õhtul.
Ilmastiku tõttu jäime saare idakülje lähedale, et sukelduda Knoll Pins'i, kahte suurepärast kivisammast, mis tõusevad 32 meetri kõrguselt, et madalvee korral pinda murda.
Ligikaudu 9 meetri kõrguse kitsa sadulaga ühendatud Pins seisavad kaljudest eemal ja otse hoovuses, seega on nad eluga kaetud.
Suured kuni 12-meetrised pruunvetikalehed annavad teed sügavatele ja dramaatilistele jõgedele, milles koerte uinub.
Lehtede vahel ujuvad erksavärvilised kägu ja suuremad rüsi. Voolus on rinnatüki ja pollaki parved.
25 m kõrguselt leidsin suure kivi alt piiluva kongeri ja kui ma lähedale jõudsin, märkasin tema kõrval homaari.
Küljele ringi minnes suutsin käe homaari taha pista, mis välja paiskus ja tahapoole paiskus. Üsna harva näeb neid vabalt ujumas.
Liikusime üles Pinsi idaküljele, kus läbipaistvad seinad olid kaetud Devoni karikakorallide ja heledate juveelanemoonidega ning äärikutel rohkem koerte.
Pöörasime ümber nurga, suundudes nüüd läände, jõudsime kahte tihvti ühendava 9-meetrise sadulani ja läbisime põhjaküljelt pinnale tõusmiseks valmis.
SÕIME OMA MAKRELLI lõunasöök Gull Rocki varjualuses siis sukeldus hüljestega uuesti. See oli isegi parem kui eelmisel päeval ja neid oli rohkem. Tantsisime ja ujusime nendega üle tunni.
Pärast sukeldumist küsis mu poeg Clive'ilt, kas hülged söövad kajakaid. "Ei, neil pole nende vastu huvi," vastas ta.
Fiohann oli selle küsimuse esitanud, kuna kutsikas oli meile paati järgnenud ja ujus õrnalt ringi.
Läheduses vees istus suur kajakas ja ootas makrelli jääke.
Vaatasime kõik, kuidas hülgepoeg hiilis kajaka taha ja sööstis selle sabasulgede poole, pannes ta ärevalt lehvitama.
30 aastat sukeldujaid ja kalureid Lundysse viinud Clive tunnistas, et pole seda trikki varem näinud.
Sõitsime tagasi sadamakaile matkavarustuse järele. Clive oli otsustanud teha ülekäigukatse.
See ei olnud sujuv, kuid vähemalt me ei olnud vastutuult ja kulus veel tund, enne kui veed üle mõõna tuul hulluks keerasid.
Clive kasutas Jessica Hettie Clovelly poole lükkamiseks 15 jala kõrgust paisutust. Vahel surfasime neist alla, puudutades kiirust 16 sõlme. Keegi ei olnud merehaige ja kõik nautisid seda reisi.
See oli fantastiline nädalavahetus.
Reisi Lundysse ei tasu ainult sukeldumine – see on kogu kogemus Clovellyst, Mariscost ja naerust keset ettearvamatut ilma, mis on turvaliselt Ühendkuningriigi ühe kogenuma tšarterreisi kipri hoole all.
Briti ilmaga pole garantiid, kuid kui jõuate Lundysse sukelduma, võite garanteerida unikaalse sukeldumiskogemused. Palvetage hea ilma eest, pidage vastu ja minge kohale.
Ühepäevareis kuuele sukeldujale Jessica Hettie pardal maksab 420 naela või Lundy viibimine 390 naela, clovellychartersi veebisait.
