Vancouveri stiil

arhiiv – Põhja-AmeerikaVancouver Style

Päike lõõskab ülal, pisut näss all, aga Nanaimo lähedal Kanada Vaikses ookeanis viibite nii kaua kui võimalik vee all, sest kunagi ei tea, mida näete, ütleb JO CAIRD.
STEVE PRETTY fotograafia

HUNT-AngerJAS, MÖÖDA skorpionkala ja mureen, ainult hambulisem ja koledam, pistab oma massiivse pea pruunvetikaga kaetud rifi august välja.
Peaaegu tema taga urgus peidus on emane, tema kaaslasest väiksem ja märgatavalt häbematum – või võib-olla on asi lihtsalt selles, et ta kütab kogu ruumi ja naine ei saa sisse vaadata.
Vaid mõni minut on möödunud sellest, kui sukeldusin Kanada suvepäeva 30-kraadisest kuumusest Vancouveri saare lähedal asuvatesse jahedasse rohelisse vette. Minu ees ärkab ellu see, mis algul näis üsna igav sukeldumispaik, täis kummalise välimusega olendeid, kellesuguseid ma pole kunagi varem näinud.
Kõigepealt hundiangerjad; siis paar uhket meresidrunit, erekollased ja lamedad nagu pannkoogid; siis merepliiats, falliline ja kummaline, köhib üles liivapilve, kui lähen lähemalt vaatama.
Ed Singer, ettevõtte Sundown Diving omanik ja minu kipper, kes osaleb Nanaimo unise linna sukeldumispaikades, on selles konkreetses kohas sukeldunud rohkem kui kaks aastakümmet.
Välja arvatud selle asemel, et paadiga tulla, räägib Ed mulle oma noorusliku rumaluse pärast pead raputades, et ta tegi seda kaldalt sukeldumisena. "Kas see oli seda väärt?" küsin ma temalt, vaadates üle 300 m laialivalguvat vett Nanaimo põhjapoolsete eeslinnade poole.
"Paadiga on parem," ütleb ta naeratades.
Nähtavus pole siin Clark Rockis fantastiline – Põhja-Ameerika läänerannikul on sel suvel olnud ebatavaliselt suur vetikate õitseng –, kuid 10 meetrit on enam kui piisav, et leida kohas elava hiiglase Vaikse ookeani asukoht. kaheksajalg.
Edi juhised – "pöörake tänavasildi juurest vasakule ja jätkake liikumist, kuni leiate rahnu, mida ümbritsevad purustatud krabikarbid" – kõlavad nii, nagu oleksid need pealtpoolt kasulikumad kui 1 m kõrgusel, kuid need osutuvad täppideks. sisse – isegi kui kaheksajalg kõnealust ei veena mulle rohkem kui paar roosat kombitsat näitama.
Tagasitee leidmine tänavasildi ja sealt edasi jooneni, kus sildub Ed's 8m Grady White, Calle Sea, ei ole mulle aga jõukohane tänu nii tiheda termokliinile, et ma vaevu oma kätt näen. mu näo ees.
Jään mõnda aega vastu, piiludes läbi hämaruse ohtrate laminaaria pruunvetikate vahel toituvate kivikalade vikerkaare poole, kuid sellest pole midagi – olen mõistuse kaotanud ja mida varem ma seda tunnistan, seda parem.

ÜLES 15 M VIS on palju paremaks muutunud ja mind tunnustab hiilgav vaade härja pruunvetika laiadest lehtedest, mis lainetavad päikesepaistelises lainetuses.
Pärast peaaegu tundi 13-kraadises vees on mul jahe Drysuit, kuid ma venitan seda kogemust nii kauaks, kui jaksan, soovimata end lahti rebida pidevalt muutuvatest valguse ja värvi mustritest.
Paadis tagasi soojenemine ei võta kaua aega – mu fotograaf-sõbral on vastupidine probleem, tegelikult tekib päikesepõletuse tunne, kui ootame lõõskavas lääneranniku päikesepaistes pinnapealse intervalli tiksumist.
Järgmisena räägib Ed meile, võttes jahutuskastist hunniku võileiva koostisosi, Rivtow Lion, päästelaev, mida britid kasutasid Teise maailmasõja ajal Atlandi ookeani põhjaosas, enne kui seda dokitehase puksiiriks kasutati.
Nanaimo sukeldumisassotsiatsiooni (NDA) liikmena aitas Ed kaasa selle sukeldumisel, mis toimus 2005. aastal Departure Bay madalas ja varjatud vetes.
Vraki kuju on kohati raske eristada, nii et see on kaetud suleliste anemoonidega. Kummitusvalged, mõned on sama pikad ja jämedad kui teie küünarvars, millel on sama suur sulg kui teie nägu – need muudavad sukeldumise sellel 48-meetrisel laeval selgelt jubedaks kogemuseks.
Heidan pilgu võimsale propellerile, enne kui uime üle teki – enam-vähem tasasel, umbes 18 meetri sügavusel – ja kukun alla masinaruumi, mis on kottmust ja iga pind paksult roostet.
Seal on elanik kaheksajalg ka siin, kuid mul pole selle puhul rohkem vedanud kui eelmisega – see on peidus laevakere all pakiküljel, vaid mõned kombitsad on näha, kui laman kõhuli vetikatega varjutatud merepõhjas 27 m kõrgusel.
Kiire retk vöörini, siis on aeg uuesti sildumisnöör üles leida ja pinnale suunduda.
Mõni minut hiljem oleme tagasi linna sadamasilla juures – see teeb sellest ühe mugavaima ja lihtsaima vrakisukeldumise, mida ma kunagi teinud olen.
Järgmisel hommikul kogen Nanaimo vrakk-sukeldumist hoopis teises mastaabis. Olles Edi sadamasillalt oma varustuse välja toonud, liigume vesilennuki lennutrajektoori alt välja otse Snake Islandi lähedale, kus kaks massiivset Kanada sõjalaeva lebavad üksteisest umbes 40 meetri sügavusel.
HMCS Saskatchewan ja HMCS Cape Breton, mille pikkus on vastavalt 112 ja 125 m, kuluks uurimiseks lugematul hulgal sukeldumisi. Mul on aega vaid ühe jaoks ja valin "Saski" (nagu Ed seda nimetab), kuna see oli esimene Nanaimo tehisvrakk (mis uputati 1997. aastal) ja seega elab seal rohkem mereelu kui selle naaberlaev.

MARK BRIGHTIGA Alates Sundown Divingust järgin oma teejuhina kesklaeva joont allapoole (ka vööris ja ahtris on jooned), et maste, silda, roolikambrit ja relvi ülalt võtta.
Kaljukalad paistavad tumedalt silma tuhandete suletuulte heleduse taustal ja minu ümber vees ripuvad pisikesed meduusid.
Kui jõuan ahtrisse ja pööran tagasi, et heita pilk äsja läbitud vahemaale (umbes 15 meetri kaugusel on see vaatamisväärsus), häirin suurt skorpionkala sarnast kabesooni.
Rahuloletuna liigub ta tekil varjulisemasse kohta.
Vaatan seda mõnda aega, siis suundun roolikambri poole, pidades silmas oma no-deco aega – 25 meetri kõrgusel on Saski tekk petlikult sügav.
Sisenedes sadamapoolsest ukseavast, ujun mööda tillukesest tualettkabiinist, mööda redelist üles ja läbi luugi teki ülemisele osale – anemoonid, pilvekäsnad ja suletähed varjavad kohati mu tee peaaegu.
Ilmselgelt on veel tohutult palju vaadata – mulle meeldiks eriti vraki alla minna –, aga see peab teist korda ootama. Mul on vähe õhku ja seal all läheb jahedaks.
Kui Ed sildub Calle mere ääres Snake Islandi varjatud lõunakülje lähedal, vaatan ma kaljukotkast, kes istub väikese tuletorni otsas. Randhülged peesitavad laisalt lähedal asuval poolringikujulisel liivakivikaljul, langedes aeg-ajalt õrna plõksuga vette.
Oleme neile tõesti üsna lähedal, kuid hülgeid paat üldse ei häiri – Ed on juba aastaid sinna sukeldujaid ja snorgeldajaid toonud ning kõik saavad alati väga hästi läbi, ütleb ta.
Päike lööb veepinnale, valgustades laminaaria pruunvetikas kivises merepõhjas 9 m allpool, kui ma reisi viimaseks sukeldumiseks veeren.
Kuid selleks ajaks, kui jõuan Snake Islandi müüri tippu, umbes 20 meetri kõrgusele, tundub see heledus maailma kaugusel.
Viisteist meetrit allpool, kus tohutu, anemoonidega kaetud üleulatus tungib sügavale seina, on pimedus peaaegu täielik, mida valgustab vaid ülevalt alla filtreeruv nõrk rohelise aura.
Minu all pole midagi – rohkem kui 200 m läbitungimatut mustust, mis paneb pea ujuma isegi mõeldes. Olen sukeldunud nii sügavale troopilistesse meredesse, kuid see on teistsugune kogemus: põnev, kummaline ja lihtsalt hirmutav.
Liikudes aeglaselt mööda müüri üles tagasi, seejärel üle kaldse merepõhja, mis viib kaldale, märkan eelajaloolise välimusega kitione, vulkaanitaolisi hiiglaslikke tammetõrusid ja pisikesi krevette, mis varjuvad kaljupragudes.
Veelgi madalam kasvab laminaaria all punane lehtvetikas, merepõhi on lopsakas aed nii kaugele kui silm ulatub.

ED KÄSKIS MUL VÄLJA VAATAMA randhüljeste jaoks sukeldumise lõpus – nad on sageli vees olevate inimestega mängulised, ütleb ta –, nii et ma tõusen pinnale, et näha, kas leian nad üles.
Neid pole kuskil näha ja ma hakkan seda päevaks nimetama, kui järsku ilmub umbes 20 m kaugusel pinnale libe hall pea.
Loobun, et püüda seda vee all pilgu heita, kuid kuigi see on hea, ei ole see piisavalt hea.
Hoiamatu, ma uim selle poole, kus ma viimati hüljest nägin, pingutades silmi vastu rohelust. Mitte midagi. Ma jälle pinnale – seal see on. Ma taandusin alla – ei midagi.
Lõpuks saab mu kannatlikkus tasutud: minu poole ujub väike randhüljes, tumehallid tedretähnid, mis märgivad tema peaaegu sinakat karva, enne kui tiirutab ringi ja eemale. Mõni sekund hiljem on see tagasi, piisavalt lähedal, et saaksin vaadata selle ilusatesse mustadesse kutsikasilmadesse.
Seisan liivasel põhjas, hüljes ikka ja jälle minu ümber graatsiliselt ujumas, sama uudishimulik kui mina selle vastu.
Sellel päikesepaistelisel juunipäeval on vesi pinna all soe ja mul on paaki palju õhku. Läheb palju aega, enne kui ma paati tagasi jõuan.

FAKTIFIL
SAADAMINE: Air Canada Heathrowst Nanaimosse Vancouveri kaudu.
SUKELDUMA: Sundown Diving, www.sundowndiving.com
MAJUTUS: Inn on Long Lake, www.innonlonglake.com
MILLAL MINNA: Sundown Diving töötab aastaringselt, kuid nähtavus on parim sügisel ja talvel, kui temperatuur langeb sügavusel umbes 7 °C-ni (võrreldes umbes 10 °C-ga suvel).
VALUUTA: Kanada dollar. Krediitkaarte aktsepteeritakse peaaegu kõikjal. Jootraha on oodata.
HINNAD: Lennud alates 475 naela. B&B?at Inn on Long Lake alates ca 1150 dollarist toa kohta seitsmeks ööks (kaks jagamist). Päikeseloojanguga sukeldumistellimused alates umbes 70 naela inimese kohta. Täisvarustuse rent £25 (märg kostüüm) või 43 naela (Drysuit). Õhutäited 3 naela.
KÜLASTAJA INFO: Sihtkoht Briti Columbia, www.hellobc.com

Ilmus DIVER mais 2016

HOIAME ÜHENDUST!

Hankige iganädalane kokkuvõte kõigist Diverneti uudistest ja artiklitest Scuba mask
Me ei rämpsposti! Loe meie privaatsuspoliitika rohkem infot.
Soovin uudiskirja
Teata sellest
Külaline

0 Kommentaarid
Sidus tagasiside
Kuva kõik kommentaarid

Connect koos meiega

0
Hea meelega teie mõtted, palun kommenteerige.x