Vulkaaniline aktiivsus

KANAARI SUKKELDA

Hooajaväliselt kaks nädalat kõige läänepoolsemal Kanaari saarel on pinnal tõenäoliselt väga vaikne, kuid ootamatute veealuste seiklustega. JO CAIRD räägib loo, STEVE PRETTY tegi pilte.

El Bajoni kraater.

SUKKELDAMINE VÄLJASULUNUD vulkaaniga on kõik hästi, kuni meenub, et mõnikord vulkaanid purskavad. Ja tegelikult oli see vaid kuus aastat tagasi ja vaid lühikese RIB-sõidu kaugusel, kui teine ​​allveelaevvulkaan paiskas sulalaavat ja mürgiseid gaase neisse vetesse Kanaari saarte väikseima El Hierro lõunaranniku lähedal. kolm kuud järjest.

See purse muutis mere jubedaks roheliseks, tappis kogu mereelustiku ja põhjustas La Restinga, küla, kus ma viibin, evakueerimise.

Õnneks on El Bajón, El Hierro kuulsaim sukeldumiskoht, piisavalt hingemattev, et mind sellest murettekitavast tõdemusest kõrvale juhtida. Selleks ajaks, kui olen poiliinilt kukkunud vulkaani kahest tornist kõrgemasse tippu, ujudes vastu tugevat voolu kõrvuti massiivse sebra-merilatikaparvega, on mõtted hõljuvatest laavapommidest ja mürgistest meredest kaugel. .

Peaaegu ainus asi, mis mul praegu peast läbi käib, on: "Vau!"

Suurem osa La Restinga sukeldumiskohtadest asub üsna kalda lähedal, variatsioonid väga nauditavast teemast – El Hierro iidse geoloogilise mineviku mingil etapil tekkinud laavavoolust merre tekkinud kaldus riff ja lugematu arv madalaid koopaid.

Piirkonda koloniseerib tohutu hulk mereliike, alates vetikate vikerkaarest ja lõpetades sebra-meri-latikaga, ning meile öeldakse, et hilissuvel ja sügisel on seda külastatud mantaraid, vaalhaid, delfiinid ja kilpkonnad.

La Restingast lääne poole ulatuv Mar de Las Calmas on kaitstud valitsevate tuulte eest, mis tähendab, et isegi kui külas puhub torm (mida tavaliselt on) ja teie väljasõit on konarlik, on meri peaaegu alati sama tasane kui pannkook sukeldumiskohtades sellel pool punkti.
El Bajóniga on aga hoopis teine ​​lugu. Vulkaan asub merest 555 meetri kõrgusel, vees, mis on piisavalt laialivalguv, et mind ängistada, merepõhjas umbes 60 meetri kõrgusel, selle väike kraater umbes 20 meetri kõrgusel ja tornid tõusevad 6 meetrini ja 9 meetrini.

Mureene võib märgata kõikjal, kuid mitte aukudesse peidus, nagu arvata võib; El Bajónis on nad väljas, vedelevad vetikatega kaetud servadel ja vulkaani kraatris.

Tumedad kobarad (mõned on sama suured kui põrkerauad) rändavad ümbruskonnas ringi, olles täiesti õnnelikud, et lasevad sukeldujatel otse lähedale tõusta, samal ajal kui nooleotsad ämblikkrabid ripuvad igas praos ja praos.

Kritseldatud nahkjakk, mis ilmub kohe mu sukeldumise lõpus, annab mulle imelise turvapeatuse.

KUI TEED TEED vulkaan, millega tegelete, iga paari minuti tagant erinev hetkeolukord, meeldivast triivist saab järsku ujumine ja vastupidi.

See on väsitav, kuid ka virgutav – eriti arvestades mereelu mitmekesisust.

Elu on siin nii rikkalik osaliselt 2011/12. aasta purse tõttu (kohalikud teatavad kalade arvu tohutust suurenemisest võrreldes ajaga, mil vulkaan oma asja tegi), aga ka seetõttu, et piirkond on kaitsealune merekaitseala.

Kalapüük on rangelt reguleeritud. Reservi 12 sukeldumiskohas on korraga lubatud ainult 12 sukeldujat.

Kui pelaagilised kalad linnas on, on siin kiire, kuid sellel hooajavälisel reisil La Restingasse on mu semu ja minul see koht enam-vähem meie jaoks.

Iga päev väljub kaks või kolm sukeldumispaati, kuid enamik küla 10 sukeldumiskeskusest on suletud ja väljasõitvad paadid pole kaugeltki täis.

Kuigi teised Kanaari saared on peamised turismisihtkohad, ei külastata El Hierrot peaaegu üldse, mis tähendab, et inimesed, kes pingutavad, et siia jõuda – peaaegu kõik on hispaanlased, enamasti põliselanikud Kanaari saartel –, tulevad spetsiaalselt sukelduma.

Jaanuaris asuv La Restinga on tõesti väga vaikne koht, mis mulle sobib.

Peale mereelu on sukeldujate teine ​​suur tõmbenumber El Hierro vulkaanilise rannajoone geoloogia. Minu esimene sukeldumine sellel reisil on Cueva del Diablos (Kuradi koobas), mis on 15-minutiline paadisõit merekaitsealasse mitme miili kaugusel viljatust, kuid kaunist laavavoolu maastikust.

Tegelik Cueva del Diablo on suur koobas kaljus, kuhu inimesed kunagi jalgsi jõudsid. Alates 2011/12. aasta purskega kaasnenud paljudest maavärinatest on see aga nüüd juurdepääsetav ainult veest.

See, mida sukeldujana külastate, on lähedal asuv väiksem, kuid siiski avar koobas, mille laia suudmega koobas avaneb umbes 8 m kõrgusel liivasesse, rändrahnidega kaetud merepõhja.
See on koduks, nagu igale siinsele sukeldumiskohale, mitmele trompetkalale ja rikkalikule kollaste käsnade piserdamisele. See on lihtne ja nauditav esimene sukeldumine ning see oleks hea esimene koobassukeldumine algajatele.

VEEL ILMAS ON KAAR kohe koopast väljas, mis seisab siluetis madala vee helesinise taustal.

El Tacarónis on veel üks imeilus võlvkäik – sukeldumiskoht, mis asub rannikust veidi eemal, imelise loodusliku basseini kõrval, mis sellele nime annab. Punktist mööda poiliini laskudes järgin oma teejuhti läbi vetikatega kaetud laava kanjoni, enne kui ületan kivise merepõhja, et naasta kaljudele, kus pistan oma nina kaldaäärsetesse väikestesse koobastesse.

Teel märkan oma esimest härjakiirt, ahvatlevat pilguheitu sellest, milline see siin olema peab, kui megafauna sügisel läbi tuleb.

Naasen paar päeva hiljem El Tacaróni basseini juurde, veedan pärastlõuna jahedas selges vees ujudes (ja tunnen pärast sukeldumist väga külma. Drysuit) ja tütrega kivibasseinides sulistamas.

Kuigi saare teised ujumiskohad on ägedate talvetuulte meelevallas, on see varjatud abajas ujutav igal päeval aastas.

Kuna pärastlõuna muutub õhtuks, grillime avalikul grillil värsket kala, enne kui jõuame tagasi La Restingasse mööda käänulist teed läbi vulkaaniliste halbade alade.

Mis puutub sukeldumisjärgsetesse ekskursioonidesse, siis El Tacarón on tänu El Hierro erakordsele topograafiale peaaegu ainus võimalus.

Et pääseda peaaegu kõikjale saarel, kustunud vulkaanile, mille järsud nõlvad langevad otse merre, peate tõusma ja uuesti minema, seades end dekompressioonihaiguse ohtu, kui te pole pärast viimast sukeldumist piisavalt kaua oodanud.

La Restingast väljuv tee tõuseb umbes 1200 meetri kõrgusele vaid 12 miili kaugusel. Ainult unine El Pinari linn on piisavalt madalal kõrgusel, et oleks turvaline külastada, kui olete sel päeval sukeldunud.

Nii et mu elukaaslane Steve ja mina läheme kordamööda koos tütrega oma sukeldumisvabadel päevadel saart avastama. See toimib meie jaoks hästi, sest me ühendame niikuinii sukeldumise ja lastehoiu, kuid mitte kõik ei ole õnnelikud, et jäävad oma elu jooksul nii kaugele kohale. puhkus.

Vaid käputäie restoranide, kahe supermarketi ja pisikese rannaga muutub La Restinga üsna kiiresti igavaks, eriti kui arvestada, et El Hierro pakub hämmastavalt ilusaid sõite, kauneid jalutusradu läbi iidsete metsade ning enam kui tosina maalilise kivise lahe ja ranna. ujumiseks. See on saar, mille uurimiseks soovite aega varuda.

Mar de Las Calmase kalda lähedal asuvatest sukeldumiskohtadest on minu lemmikud El Salto ja El Desierto.

Asub kohas, kus vulkaaniline riff kohtub valge liiva "kõrbega", mis ulatub umbes kuus miili Punta de Orchillani.

El Desierto on koduks sellele, mida minu giid Iñaki Cayón Centro de Buceo El Hierrost väidab, et see on suurim aiangerjate populatsioon maailmas.

PÄRAST LÜHIKKU UJUMIST poist rivistub meie grupp lõputuna näiva liivalaigu servale. Mõni hetk hiljem hakkavad angerjad meie kohalolekuga harjudes oma aukudest aina kaugemale välja tulema. Need ulatuvad nii kaugele, kui silm ulatub (mis on tänapäeva viset arvestades umbes 30 m), arvuliselt tuhandetes, kui mitte kümnetes tuhandetes.

Üle liivalaigu riffini jõudmiseks ujumine on nagu tohutu, kontaktivaba muti löömise mäng – angerjad kaovad lähenedes, et tõusta uuesti üles, kui olete edasi liikunud.

Naabruses asuv El Salto on väikeste madalate koobaste imedemaa, mida ülalt kaunilt valgustavad kaljul olevad looduslikud aknad. Minu kaks külastust saidile – esimene koos giidiga eelmisel aastal avatud sukeldumiskeskusest, teine ​​Iñakiga, kes on siin olnud alates 2001. aastast – annavad objektile õppetunni väljakujunenud operaatori juures broneerimise tähtsusest.

Sukeldumine number üks on täiesti nauditav, kuid just teisel sukeldumisel näidatakse mulle selle maagilise saidi kogu ulatust ja mu fotograaf-sõbrale antakse tema jaoks vajalikku aega, selle asemel et teda kiirustada.

Iñaki teab ka, kuhu head asjad end varjata, juhtides tähelepanu paljudele mereelustikule, mida ma muidu oleksin igatsenud, alates El Desiertos asuvatest sigadest kuni homaarideni El Ríos, mis asub La Restinga sadamamüüri lähedal.

On liiga tuuline, et sukelduda väljaspool Mar de Las Calmasi kogu reisi päeva peale paari päeva, kuid mul on hea meel sukeldumiste üle, mida mul õnnestub selles piirkonnas pigistada.

El Río on seotud kuristikega, samas kui El Verilis lõpeb laavaplatvorm läbipaistva seinaga, mis teeb sellest reisi ühe suurejoonelisema ja dramaatilisema sukeldumise.

See juhtub olema ka viimane, mis on õnneks, sest kui ma tõmban oma Drysuit üle mu pea, olles valmis sadamast lühikese vahemaa tagasi sukeldumiskeskusesse kõndima, rebeneb kaelahüljes.

Justkui oleks ülikond otsustanud, et olen siin piisavalt näinud, ja on aeg koju minna. Olles kahe nädala jooksul külastanud enamikku El Hierro sukeldumiskohtadest, sealhulgas korduvalt külastanud parimaid, kaldun nõustuma.

Aga ma tulen tagasi – kui on üks asi, mis kustunud vulkaanil sukeldumist ületab, oleks see mantakiire nägemine selle juures. Tooge sügis.

SEE PROJEKT SHARI RET kindlasti oli kasu heategevusorganisatsiooni Red Sea Sharks asutaja ja juhi dr Elke Bojanowski kohalolekust. Tema kõned olid alati rohkearvulised ja need pingevabad esitlused olid täis teavet selle kohta, kuidas haid tuvastada ja nendega vees käituda – see on selle hairetke jaoks ülioluline.

Elke edastas ka palju fakte mitte ainult haide kohanemise ja evolutsiooni kohta, vaid ka nende kurva hukkumise kohta peamiselt haiuimede püüdmise tagajärjel.

Ma arvan, et iga paadist lahkunud sukelduja tundis nende suurepäraste tippkiskjate vastu taas austust, imetlust ja mõistmist, mida tugevdas nende vees nägemise imestus, aga ka Elke informatiivsed vestlused.

Tundub nii ilmselgelt hea mõte saada rohkem teada meie merekeskkonna kohta, kui oleme pardareisidel. Väikese täiendava mõistmisega saame olla oma merekeskkonna kirglikud hoidjad.

Lahkusin Punase mere ääres olles kindel oma sukeldumisvõimetes, paremini haritud, rohkem inspireeritud ja meeleheitel oma järgmist reisi broneerima. Seni lähen hea meelega tagasi Devoni rannikule ja sukeldun meie Briti meredesse, uime läbi pruunvetikametsade ja värviliste merevetikate.

Harjutan oma sukeldumisoskusi ja unistan järgmisel korral, kui näen taevasinistes meredes minust mööda lendamas mantat või enda all vasarhai madu.